DIY skorsten: enhed og installation af en røgkanal i et privat hus

Sådan fungerer skorstenen?

Det er ikke svært at lave en skorsten med egne hænder, hvis du forstår dens interne struktur og princippet om drift af hele systemet, da deres kvalitet direkte bestemmer rentabiliteten og produktiviteten af ​​selve opvarmningen. Både ovnens skorsten og skorstenen pejsen stammer fra kedlen, hvori den er bygget, hvor brænde, kul eller andre produkter til forbrænding kastes. Der er også en ventil i bunden for at kunne styre tryk, den kan også åbnes, hvis du skal frigøre røret fra sod eller sod. Desuden stiger skorstenen så meget som nødvendigt, men hvis du skal flytte den til siden, installeres en gren. Udløbet passerer ind i loftspassagen og tagpassagen, hvilket garanterer brandsikkerhed. Og det sidste element er hovedet, som ikke tillader regn eller sne at trænge ned.

Hvad består en standard skorsten af??

Faktisk er der mange forskellige elementer i designet, nogle påvirker direkte, nogle af dem følger kun med, såsom klemmer, fastgørelseselementer og lignende. Imidlertid tror mange mennesker, at i den enkleste kanalkonfiguration kan nogle dele undværes. Dette er en vildfarelse, for efter et stykke tid vil fraværet af noget element gøre sig gældende. Du kan ikke undvære banale klemmer, et tætningsmiddel er ikke nok, og situationen er nøjagtig den samme med fastgørelseselementer. Så hvad består den korrekte skorsten af??

1. Knæ. De er altid nødvendige, for den korrekte skorsten må ikke gå i en lige linje, du har brug for en sving, en bøjning og uden denne enhed ingen steder.
2. Tee. Nogle bygherrer inkluderer dem i samme søjle med knæet, men det er ikke sandt. En tee er et fuldgyldigt strukturelement, der kan omfatte afsætningsmuligheder for mere end to dyser, mens det som regel har en særlig vedligeholdelsesluge, er dette den korrekte kanal..
3. Gennemføringsrør, et uundværligt element til at overvinde lofter og vægge, især i træbygninger.
4. Beslag, klemmer, hvad er det og hvorfor, adskilt ovenfor.
5. Tagskæring er et fuldgyldigt element i systemet, der giver dig mulighed for at udføre forseglede ledninger og gøre skorstenen korrekt og pålidelig.

Skorstenselementer

Hvad er en skorstensalbue

Ved passage gennem loftet kan skorstenskanalen støde op mod bjælken. For at gå rundt om det skal du bruge et knæ bøjet i en bestemt vinkel. I det tilfælde, hvor en del af kanalen har en vandret sektion, er den også monteret på en albue eller tee. Brugen af ​​et knæ gør det vanskeligt at rengøre skorstenen i fremtiden, men i tee er der en sådan mulighed ved et design, der giver mulighed for et særligt aftageligt element. Obligatorisk krav – tilslutning af elementer må ikke tillade forbrændingsprodukter at lække ud..

Albue giver dig mulighed for at gå rundt om bjælker og andre forhindringer i skorstens vej

For at sikre en sikker passage gennem loftet i badet eller huset bruges gennemgående rør.

Dette gøres som følger:

• et hul skæres i overlapningen;
• grenrøret er installeret og isoleret;

  Gennemføringsrøret bruges til at forhindre direkte kontakt mellem det opvarmede rør og belægninger af brændbare materialer.

• et rør ledes ud gennem grenrøret.

Til taget udføres det på samme måde, men der bruges et vinkelrør..

Skorsten fungerer

Til forbrænding af ethvert brændstof kræves ilt, som kommer ind i ovnen fra luften. Samtidig er afbalanceret luftberigelse nøglen til effektiv forbrænding. Overskydende eller mangel på luft fører til tab af strøm og overdreven forbrug af brændstof. Og hvis skorstenens hovedfunktioner er sikker fjernelse af brændstofforbrændingsprodukter og isolering af bygningskonstruktioner fra virkningen af ​​varme gasser, opstår der et logisk spørgsmål, hvordan er ovnens effektivitet (pejs eller gasfyr) direkte relateret til udformningen af ​​skorstenen? Forholdet er som følger:

1. Udstødningsgasser, der passerer gennem skorstenen, udledes udenfor.
2. Der dannes et vakuum i systemet, og luft suges ind i ovnen.
3. Luftblanding med brændstof forbrænder og udledes gennem røret.
4. Denne loop-through-proces gentages, så længe der er brændstof i ildkassen..

En forkert installeret eller ikke egnet skorstenstype vil forstyrre den korrekte cirkulation af luft og udstødningsgasser og reducere opvarmningens effektivitet. Og det farligste ved denne fremgangsmåde er, at der under visse forhold (vindstød, høj luftfugtighed) kan forekomme en “væltning af træk”. I dette tilfælde vil udstødningsgasserne ikke blive fjernet, men vil gå ind i bygningen, som er behæftet med faren for at blive forgiftet af forbrændingsprodukter (kulilte).

Hvad er tilbagetog

En gør-det-selv monteret sandwichskorsten, har dog som enhver anden behov for tilbagetog. Indrykning – rummet mellem røgkanalen og væggen, hvis værdi skal tages i overensstemmelse med tabellen.

Hvis fordybningen er i væggene, der dækker den, er det nødvendigt at arrangere to huller med riste på forskellige niveauer over komfuret. Hvert hul skal have et minimum tværsnitsareal på 150 kvadratmeter. cm.I et lukket tilbagetog skal gulvet være fremstillet af ubrændbare materialer og placeres 7 cm højere i forhold til gulvet i rummet.

Er der nogen særlige standarder for indretning af en skorsten?

Først og fremmest skal du gøre dig bekendt med følgende standarder:

1. SNiP 2.04.05-91;
2. DBN V.2.5-20-2001;
3. SNiP 41-01-2003 (om varmesystemer);
4. NPB 252–98 (om varmegeneratorer);
5. GOST 9817–95 (TU for termiske enheder);
6. VDPO (standard for drift af røgkanaler)

Dette er nødvendigt af følgende grunde:

1. Tilvejebringelse af brandsikkerhed for beboere;
2. Ingen risiko for kulilteforgiftning;
3. Få et bygningsinspektionsbevis.

Hvis der efter idrifttagning bemærkes de mindste fejl, udstedes handlingen ikke. Alt arbejde skal laves om, hvilket vil medføre alvorlige økonomiske, midlertidige og moralske udgifter.

Du kan prøve at skjule fejlene ved at spare lidt på materiale eller håndværk. Denne handling kan føre til mere alvorlige konsekvenser – brand, død af kulilte eller brand. Det er værd at omhyggeligt studere SNiP og handle i fuld overensstemmelse med standarden.

Den anden ting, du skal være opmærksom på, er kvaliteten af ​​skorsteninstallationen. Hvis mesterens arbejde er sjusket, skal du invitere en anden specialist. Når du installerer dig selv, skal du omhyggeligt følge instruktionerne, konsultere en professionel tekniker. At vælge materialer er heller ikke værd at spare på din sikkerhed. Korrekt installation i overensstemmelse med standarder vil sikre en pålidelig skorsten i lang tid.

Krav til skorstenen

Installation af varmeapparater er underlagt kravene i forskriftsdokumentationen.

Installation af enheder er reguleret af bestemmelserne i SNiP 2.04.05–91 og DBN V.2.5-20-2001. Inden man udarbejder et projekt, er det også tilrådeligt at studere materialer om varmesystemer (SNiP 41-01-2003), om varmegenereringsenheder (NPB 252-98), om tekniske betingelser for drift af varmeenheder (GOST 9817- 95), om regler og forskrifter for drift af røgkanaler (VDPO).

Skorstenens konstruktion og installationsfunktioner skal fuldt ud overholde kravene i SNiP, ellers modtager du ikke et inspektionscertifikat for konstruktionen, der udstedes efter idriftsættelse

Nogle af kravene er specifikt rettet til skorstenenheden. Strukturens struktur kan være alt, men fremstillingsmaterialet skal nødvendigvis være ubrændbart.

Materialerne til konstruktion af skorstene kan være:

• stål;
• keramik;
• mursten.

Uden undtagelse er alle strukturer præfabrikerede, og selve installationen er fragmentarisk, da skorstenen passerer gennem flere rum (for eksempel et værelse og et loft).

For at konstruktionen kan opfylde brandsikkerhedskravene, skal dens parametre beregnes korrekt, ligesom alle komponentdele skal vælges i størrelse. Ved installation af fabriksudstyr er det nødvendigt at følge alle anbefalingerne i vejledningen, herunder samleproceduren og hvordan man installerer dele.

Dokumentationen indeholder visse bestemmelser, der også skal tages i betragtning, f.eks .:

• skorstenens længde kan være hvilken som helst, men ikke mindre end 5 m (ventilationskanalernes højde – ikke mindre);
• rørets sektion skal svare til indløbet i generatoren eller overstige det;
• en separat skorsten er påkrævet for hver varmegenerator;
• hastigheden af ​​den flydende luft inde i røret – fra 15 m / s til 20 m / s;
• rørets tykkelse bestemmes af fremstillingsmaterialet (normen for stålrør er mindst 0,5 mm);
• til regelmæssig inspektion og rengøring er skorstene udstyret med lommer (nicher) med en dybde på 0,25 m;
• det maksimale antal skorstensvendinger – 3;
• krumningsradius skal overstige kanalens diameter;
• rørets højde over taget reguleres af tagkonstruktionen: på en flad en – 0,5 m; over taget med 0,5, hvis det er placeret i en afstand af 1,5 m (eller mindre) fra højderyggen; lig med eller større end højderygens akse, hvis den er placeret i en afstand på 1,5-3 m.

Proceduren for at opføre strukturen er etableret – nødvendigvis nedenfra og op, det vil sige fra varmegeneratoren (kedel, ovn) gennem lofterne til taget. I præfabrikerede strukturer indføres hver efterfølgende del af røret i det foregående.

Arbejdstemperaturen for de tætningsmidler, der bruges til at fastgøre delene, skal være mindst 1000º. Udenfor er forbindelserne udstyret med klemmer, fastgørelsesmaterialet bør ikke komme ind i skorstenen.

Støttebeslag til fastgørelse af tee, og for at undgå afbøjning af kanalen hver 2. m på væggen er det nødvendigt at fastgøre fastgørelseselementer til understøtning af røret

Den lovgivningsmæssige dokumentation definerer de steder, hvor det er tilladt at installere skorstene. Væggenes materiale skal være ubrændbart, men hvis denne betingelse ikke er opfyldt (f.eks. I en bygning med trævægge), skal der til installation, til beskyttelsesformål, bruges fastgørelses- eller kronerør.

Brandkrav

Ifølge SNIP skal skorstenen og ventilationskanalerne kontrolleres og rengøres:

1. Inden varmesæsonen starter – skorstene, hvor kedler og varmeanordninger fungerer sæsonmæssigt.
2. Mindst en gang i kvartalet – kombinerede og murede skorstene.
3. Mindst en gang om året-asbest-cement skorstene og kanaler, keramik, lavet af varmebestandig beton.

Den indledende kontrol af skorstene i gaskedler bør berøre følgende punkter:

• den korrekte brug af materialer udføres i overensstemmelse med kravene i DBN V.2.5–20;
• tilstedeværelsen af ​​blokeringer i kanalerne;
• kontrol af skillevægge, der beskytter brændbare strukturer;
• hvor meget ventilation og røgkanaler er adskilt;
• hvor brugbart og korrekt placeret hovedet er
• kontrollerer tilstedeværelsen af ​​normal trækkraft, denne parameter afhænger af konstruktionens rigtighed, især har højden og sektionen af ​​røret en effekt (se Sådan forbedres trækkraften).

Ventilation og skorstene kontrolleres igen for blokeringer, deres adskillelse og tæthed, trækket kontrolleres:

• Kontrol for første gang og efter reparation af ventilation og skorstene udføres af specialiserede specialister. organisationer med deltagelse af driftsorganisationen. De opnåede resultater passer ind i loven.
• Hvis ventilationskanaler og skorstene i gaskedler anerkendes som uegnede og ubrugelige, er inspektøren forpligtet til skriftligt at advare ejeren om farerne ved brug af gasapparater.
• SNIP -skorstenen i private huse giver ejere mulighed for at rengøre ventilationskanaler og skorstene med et dokument, der bekræfter gennemgangen af ​​briefingen.
• Inden reparationen af ​​ventilationskanaler og skorstene i gaskedler påbegyndes, er driftsorganisationen, der er ejer af en lejlighedsbygning, forpligtet til at advare beboerne om arbejdets start. Efter reparationen skal alle skorstene og ventilationskanaler kontrolleres.

Krav til lokaler, når gasapparater placeres i dem

Skorstenen skal opfylde de etablerede standarder!

• SNiP 31-01-2003-om boligblokke;

• SNiP 41-01-2003-angive alt om aircondition, ventilation og varme;

• SNiP 42-01-2002-instruktioner om gasdistributionssystemer;

• SP 31-106-2002-vil fortælle om oprettelsen af ​​et projekt og opførelsen af ​​enfamiliehuse, der bruges til at leve;

• SP 42-101-2003-om konstruktion og design af gasdistributionssystemer fra rør med forskellige input.

Hvad siger lovens bogstav:

1. Det rum, hvor gasvandvarmeren skal placeres, og gasfyreskorsten til fjernelse af brændbare produkter er tilvejebragt, skal opfylde visse krav, ikke kun området er reguleret, men også højden af ​​lofterne. Så lofternes højde skal være mindst 2 meter. Arealmængden er ikke mindre end 7,5 m³ til installation af en enhed og ikke mindre end 13,5 m³ for to enheder.
2. Rummet skal også være udstyret med en ventilationskanal. Der skal være en grill eller en passage mellem gulvet og døren i bunden af ​​døren eller væggen, hvor det frie område skal være mindst 0,02 m2.
3. Bemærk: Det er uacceptabelt at fjerne røg i ventilationskanalen. Det er forbudt at installere ventilationsgitre på røgkanaler..
4. I rum med en standard hætte er det påkrævet at kompensere for udsugningsluften ved at trænge ind i den fra ydersiden af ​​rummet, samt ved at erstatte den fra resten af ​​området i denne lejlighed.
5. Bemærk: Når vinduerne er forseglet i rummet, kan søjlen slukke på grund af den periodiske lufttilførsel. Dette skyldes automatiseringen af ​​selve kolonnen.
6. I badeværelset og bryggers skal døre åbne udad.
7. Installation af stikkontakter og kontakter i badeværelset er strengt forbudt..

Sådan installeres en skorsten?

Skorstenen kan installeres på to måder:

• Inde i bygningen;
• Uden for bygningen.

Desuden går begge metoder altid nedefra og op. Installation starter fra kedlen eller ovnen, hvorefter de gradvist stiger.

Først og fremmest er det nødvendigt at forbinde til varmegeneratorens rør til skorstenen. Efterhånden stiger, bygges røret op, skråninger monteres om nødvendigt. Det er værd at huske, at alle forbindelser er stift fastgjort, og hver 4. m skal forstærkes med et beslag. Alle sømme skal kontrolleres for lækager..

Forskelle mellem metoder:

• Ved intern installation er det nødvendigt at markere og skære huller i lofter og tag nøjagtigt for skorstenens udløb. Hver af dem er i overensstemmelse med brandsikkerhed udstyret med ildfast materiale..
• Ved ekstern installation laves der et hul i væggen, det første afsnit af røret bringes ind i det, og der er termisk isolering på dette sted. De resterende sektioner på gadesiden er monteret strengt lodret og fastgøres med beslag. I enden forsegles sømmene, røret er termisk isoleret.

Teknisk set er installationen af ​​skorstenen ikke kompliceret i udførelsen, hvis alle beregninger og forberedende arbejde før er udført i overensstemmelse med standarderne. Det er også nødvendigt at huske på brandsikkerhed-rør bør ikke komme i kontakt med noget, på steder tæt på vægge, der lægges brandsikkert materiale, passager gennem skillevægge og taget er også udstyret med brandsikker beskyttelse.

Selvbygning af en skorsten

I dag, i betragtning af at omkostningerne ved byggeservice koster mange penge, forsøger folk at udføre mange arbejder på egen hånd. Data fundet på byggepladser fungerer som visuelle hjælpemidler..

Sådan hjælp bruges oftest. Det er ikke svært at finde et foto af installationen af ​​en skorsten. Her kan du også finde et projekt til installation af en struktur med alle detaljer: fejninger, sektioner, valg af de nødvendige materialer..

Bestemmelse af metoden for rørudtrækning og installationsregler

Til at begynde med er det værd at beslutte, hvilken metode til at udsende røret er bedre at bruge: tag eller gennem væggen. For eksempel, hvis den første mulighed er valgt, udføres en foreløbig tilpasning. Tag en galvaniseret stålplade og påfør det indre hul.

Derefter trækkes selve røret gennem tagfladen. Når konklusionen er gjort, er metalpladen på taget stift fastgjort. Om nødvendigt vikles det yderligere under tagkanten.

Hvis husets ejere beslutter sig for at installere skorstenen med egne hænder, skal de først og fremmest forstå, hvad indrømmelser er. Dette er det såkaldte hul, der adskiller vægoverfladen og kanalen, hvorigennem røgen bevæger sig..

Det er vigtigt korrekt at beregne det indledende element, der forbinder røgudløbet, så forbindelsen mellem de to rør strækker sig lidt over loftsmærket. Dette vil muliggøre visuel kontrol af de mest brandfarlige elementer..

Det er også nødvendigt at lære nogle regler for installation af en skorsten. De er som følger:

I parametrene for rørets udgang fra tagåbningen og typen af ​​tagdækning. Hvis taget har en flad overflade, må rørets højde over taget ikke overstige en meter..

Der er tidspunkter, hvor tagrørets højde overstiger 1-2 meter. Derefter skal du udføre yderligere strækninger og bruge krympeklemmer..

Ved konstruktion af et rør sker det, at det kræver yderligere beskyttelse mod brand. For at gøre dette installeres en deflektor med gnistfangernet med specialiserede små celler på overdelen..

Hvilke fejl kan der laves, når du selv installerer en skorsten?

Uerfarne håndværkere kan begå fejl, hvilket resulterer i forskellige problemer. Lad os overveje de hyppigst tilbagevendende:

1. Fancy form. Det bedste valg er et rundt, lige rør. Lad dig ikke rive med andre former. Konsekvenser – forringelse af skorstenen.
2. Vandrette sektioner. Deres længde må ikke være mere end 1 m. Konsekvenser – Dårlig trang.
3. Udskiftning af kedlen. Ofte, når man udskifter en kedel fra fast brændstof til gas, er det gamle rør tilbage. Konsekvenser – hurtig ødelæggelse af skorstenen.
4. Æstetik. Ofte bekymrer de sig kun om rørets udseende, og glemmer at rengøre det indefra. Konsekvenser – forringelse af trækkraft, udseende af blokeringer.
5. Højdeberegning. Nogle gange sparer de penge ved at gøre røret lavere end nødvendigt i henhold til kravene. Konsekvenser – sodforurening, antændelse fra mulige gnister, kulilteforgiftning.
6. Valg af materiale. Hvis du sparer på materiale under installationen, vil der i den nærmeste fremtid blive krævet større omkostninger til at geninstallere skorstenen på grund af dets ødelæggelse. Konsekvenser – omkostningerne ved at afmontere det gamle og installere en ny skorsten, muligvis forgiftning eller brand.
7. Forenet skorstensnetværk. Nogle gange er flere ovne eller kedler forbundet til en skorsten. Det er værd at huske, at hver brændeovn skal have sin egen skorsten. Konsekvenser – udseendet af omvendt tryk, kulilteforgiftning.

Hvornår skal man begynde at planlægge?

Du skal begynde at planlægge skorstenen selv på tidspunktet for konstruktionen af ​​konstruktionen. Dette er nødvendigt for at foretage ændringer af projektet:

1. Varmegenerator. Ved opvarmning med en væske-, luft- eller gasvarmeholder er det ikke nødvendigt at ændre fundamentet. Når en pejs- eller komfuropvarmning er planlagt, er det nødvendigt at lave et separat fundament til komfuret. Dette er nødvendigt for at ovnen er uafhængig af huset. I dette tilfælde, hvis fundamentet hænger, vil der ikke dannes mikrosprækker i skorstenen, og carbonmonoxidlækage forhindres..
2. Skorsten. Det er værd at skitsere skorstenens placering på forhånd. I dette tilfælde kan du planlægge en skjult skorsten, montere pejsen i væggen, hvis væggene er af mursten, sørg for skorstenens passage gennem lofterne eller udløb gennem væggen.
3. Detaljer. Afhængigt af de forskellige nuancer kan du forudse de nødvendige overbygninger eller nicher i bygningen på forhånd, tage højde for kælderen og loftet.

Med denne fremgangsmåde behøver du i fremtiden ikke at genopbygge eller slå yderligere huller..

Hvilke typer skorsten er der?

1. Gasskorsten. Det bruges til gasopvarmning. Har øget modstandsdygtighed over for syrer og kondens.

2. Skorsten til fast brændsel. Denne type er mere velkendt, den bruges i alle ovne, pejse og kedler, der arbejder på faste brændstoffer..

Installation af forskellige skorstene er næsten identisk, men deres struktur og materialer er forskellige. På grund af særegenhederne ved den kemiske sammensætning, der passerer gennem skorstenen, er det strengt forbudt at bruge en skorsten, der ikke er egnet til det anvendte brændstof. Ellers kan konsekvenserne være katastrofale..

Ventilationssystemer

Hovedfunktionen for ventilationsrør er, at de hjælper med at fjerne forurenede luftmasser fra rummet..

Oprindeligt lavet mursten ventilations skorsten

Ventilationskanaler skal være på de steder, hvor rummet er mindst ventileret. Det er især vigtigt at placere sådanne rør i køkkenområdet, badeværelset, toilettet..

Indfødte skorstene

Denne skorstenstype er en separat murstigerør med et separat fundament, der ikke støder op til væggen og dermed er placeret i en vis afstand fra komfuret eller pejsen. Skorstene er bygget af mursten (læs: "Skorstenenhed til pejs").

Den største fordel ved en sådan skorsten er evnen til at forbinde flere røgkilder til et rør på én gang. Men det er vigtigt, at alle ovne placeres på samme niveau. Derfor bruges en sådan skorsten til huse med flere placeringer af ovne..

Vægmonterede skorstene

Gør-det-selv skorstenenhed af denne type er den mest almindelige. Derudover er den resulterende skorsten let. Skorstenen installeres direkte på pejsen eller komfuret (læs: "Installation af skorsten på taget"). Oftest bruges denne type i saunaovne. Fordelene ved skorstene af denne type omfatter muligheden for at skabe den af ​​stål eller asbestcement.

Enkelt kredsløb

De såkaldte monorør består af et lag legeret stållegering, hvis lagtykkelse er ca. 0,5 mm, og arbejdstemperaturen er 500 grader.

Anvendelsesområdet for sådanne rør er begrænset, deres installation er kun mulig indendørs, da en enkelt-kreds skorsten fryser om vinteren på grund af manglen på et isolerende lag, bidrager til bundfældning af kondens og sod på de indre vægge

Komponenter

Det er umuligt at samle en skorsten uden brug af beslag. De er beregnet til:

• udførelse af konturer af ingeniørsystemer;
• ændringer i rørledningens retning
• overgang til en anden diameter;
• trækkraft justering;
• opsamling af kondensat;
• beskytte den øvre ende mod nedbør, blade, snavs og fuglebo.

Yderligere elementer til montering af en skorsten fra rør skal bruges

Ved hjælp af disse strukturelle elementer kan du samle en skorsten af ​​enhver konfiguration med dine egne hænder. Længden af ​​vandrette sektioner er ikke mere end 1 m, ellers vil kraften blive stærkt svækket.

Sort metal

Jernholdige metalrør anbefales ikke til brug i træhuse og bade samt ved installation af en gas- eller fastbrændselskedel: de bliver meget varme og brænder hurtigt ud, hvilket kan føre til brand. Nogle gange er skorstene fra et sådant rør monteret i murstensgarager og andre bryggers, men selv der er de ineffektive, da de er tilbøjelige til korrosion og kondens..

Den mest succesrige løsning er isolerede sandwichskorstene fremstillet af rustfrit stål og keramik. Det cirkulære tværsnit af rørene letter passage af røg og giver et godt træk. Mindre sod sætter sig på den glatte indre overflade. På grund af isoleringen er kondensdannelse udelukket. Takket være det modulære system er installationen let at gøre med dine egne hænder. Strukturelt er sandwichskorstene fremstillet af rustfrit stål og keramik noget anderledes. Læs mere om sandwichskorstene her.

Særlige træk ved en mursten skorsten

På trods af at der i dag er et meget stort antal materialer, der kan bruges til opførelse af en skorsten, har murstensskorstene været meget populære i mange år..

Denne type skorsten har sine egne fordele. Det kan ikke pudses indvendigt, hvilket hjælper med at spare på efterbehandlingsmaterialer. Det er også værd at overveje, at murværket i en mursten skorsten skal have en søm på 1 cm. Hvis det anbefales at bruge en cementkalk eller kalkmørtel inde i rummet, så er det i den øvre del af bygningen allerede muligt at brug almindelig betonblanding til murværk.

Råd. For at bruge en mursten skorsten i huset er det nødvendigt at lave et mere kraftfuldt fundament af strukturen – mursten vil tilføre en ekstra belastning på bygningens vægge og på dens bund.

Ud over fordelene er der også en række designfejl. På grund af sin ru overflade kan mursten samle snavs. Derfor bliver et sådant rør meget hurtigt tilstoppet med sod..

Da forbrændingsprodukter kommer ud gennem murstensskorstenen, dannes iltkondensat, hvorfra murstensrøret kan blive ødelagt. Det sker, at et stykke mursten bryder af og falder ned i røret. Alt dette kan reducere skorstenskanalen betydeligt og gøre det svært for luftmasser at slippe ud..

For at sikre en lang levetid for en muret skorsten anbefales det at indsætte et asbestcementrør indeni. Spalten mellem mursten og røret hældes med betonmørtel.

Spørgsmål: hvad er forskellen mellem gasskorstene og fast brændsel?

Skorstene til gaskedler adskiller sig markant fra faste brændstoffer i følgende egenskaber:

1. Ved kemiske egenskaber. Når der forbrændes gas, er røgtemperaturen relativt lav, men den indeholder ætsende syrer. Materialet skal være brandsikkert, fugt- og syrefast. For en skorsten med fast brændsel er det nok at modstå høje temperaturer, da røgtemperaturen er meget højere, og der ikke er ætsende syrer i sammensætningen.
2. Ved fysiske egenskaber. For skorstene i gaskedler er den vigtigste parameter gastæthed. Let vægt vil også være en fordel. Fleksible finnerør er tilladt ved sving. Skorstene til fast brændsel skal udelukkende være fremstillet af materialer, der er glatte indeni. I dette tilfælde skal røret være rundt. Dette forhindrer sod i at samle sig i røret og gør rengøringen lettere..

Det er således umuligt at udskifte en skorsten med en anden. Hvis der var udskiftning af fast brændstof med gas, skal du udskifte skorstenen i overensstemmelse med standarderne.

Hvilke materialer er egnede til gasskorstene?

På grund af særegenhederne ved den kemiske sammensætning af røgen, der optræder under gasforbrænding, er hovedkravet til materialet modstandsdygtighed over for aggressive kemiske medier og korrosion. Således er der følgende typer gasskorstene:

1. Fremstillet i rustfrit stål. Den bedste løsning. Deres fordele er let vægt, modstandsdygtighed over for forskellige korrosion, fremragende trækkraft, drift op til 15 år.

2. Fremstillet i galvaniseret stål. Ikke den bedste løsning i forhold til rustfrit stål. Giver dårlig trækkraft, er mere modtagelig for korrosion. Drift højst 5 år.

3. Keramik. Er ved at vinde popularitet. Drift op til 30 år. Dog skal skorstenens høje vægt tages i betragtning, når fundamentet lægges. Maksimal tryk kun mulig ved lodret installation uden fejl.

4. Koaksial skorsten. Har øget effektivitet og sikkerhed, men til en høj pris. Det er et rør i et rør. Den ene bruges til at suge røg ud, den anden er designet til at levere luft.

5. Mursten. Viser negative kvaliteter ved brug af gasvarme. Driften er kortvarig. Det er tilladt at bruge en mursten skorsten, der er tilbage fra opvarmning af komfur, kun som en ydre beklædning til en foring lavet af et mere egnet materiale.

6. Asbestcement. Forældet mulighed. På den positive side – kun lav pris.

Der er mange muligheder for at lede en gasskorsten. Når du vælger et materiale, er det værd at tage udgangspunkt i dets kvalitetskarakteristika. Du bør ikke spare på dit helbred og sikkerheden for dine kære.

Påvirker kedeltypen valget af skorsten?

Skorstenens design afhænger helt af, hvilken kedel der skal bruges – lukket eller åben. Denne afhængighed forklares med kedlernes forskellige funktionsprincip..

Den åbne type er en brænder med en kølevæskespole placeret på den. For at arbejde kræver luft, der kommer fra rummet. Sådan en kedel kræver det bedst mulige træk..

Installation udføres:

1. Eksternt. Når du leder en skorsten, kan du bruge den eksterne installationsmetode, bringe et lige vandret rør gennem væggen og derefter løfte det op til den nødvendige højde. Denne metode kræver et varmeisolerende lag af høj kvalitet..
2. På en intern måde. Det er muligt at føre røret internt gennem alle skillevægge. I dette tilfælde er 2 skråninger på 30 ° tilladt..

Den lukkede type er et kammer med en dyse, hvor luft injiceres. Røgen tvinges ud i skorstenen af ​​en blæser. I dette tilfælde ville den bedste løsning være at vælge en koaksial skorsten..

Sådan installeres en koaksial skorsten?

De vigtigste positive egenskaber ved denne type skorsten er:

• Let installation;
• Sikkerhed;
• Kompakthed;
• Ved opvarmning af den indgående luft afkøler det røgen.

Installation af en sådan skorsten er tilladt både lodret og vandret. I sidstnævnte tilfælde kræves en hældning på ikke mere end 5% for at beskytte kedlen mod kondens. Det skal huskes på, at den samlede længde ikke må være mere end 4 m. For installation skal du købe specielle adaptere og paraplyer.

Er det muligt at ombygge skorstenen?

Der er ofte tidspunkter, hvor ejeren beslutter sig for at skifte fra fast brændstof til gas. Gasudstyr kræver en passende skorsten. Men genopbyg ikke skorstenen helt. Det er nok at hylstre det på en af ​​følgende måder:

1) Brug af et rør i rustfrit stål. Et rør af rustfrit stål af passende længde er installeret inde i den eksisterende skorsten. Dens diameter bør ikke være mindre end kedeldysen, og afstanden mellem røret og skorstenen er fyldt med isolering.

2. Furanflex-teknologien er en dyrere metode, men mere slidstærk. Et elastisk rør under tryk installeres i skorstenen, hvor det tager form og hærder. Dens fordele er i en sømløs overflade, der sikrer fuldstændig tæthed.

Således kan du spare betydeligt på materialer, mens du overholder alle kravene i standarderne..

Hvilke materialer bruges til skorstene med fast brændsel?

Skorstene med fast brændsel kender alle. Det er almindelige komfur- og pejsrør. Denne skorsten bruges også til kedler med fast brændsel. De er lavet af følgende materialer:

• Mursten. Mest populære materiale. Det er værd at huske, at ikke nogen form for mursten er egnet, men kun en ildfast type mursten. For at sikre en længere levetid er det værd at installere et asbestcementrør i en sådan skorsten, dette vil forlænge levetiden.

• Keramik. Modulære præfabrikerede strukturer. Sod ophobes ikke på væggene i disse rør, men de er ligesom mursten tunge og kræver yderligere fundament.

• Metal. Konkurrent til mursten i popularitet. Let, akkumuler ikke sod. Modstandsdygtig over for påvirkning.

Den begrænsede mængde materiale skyldes røgenes høje temperatur, sammenlignet med gasskorsten, hvor den vigtigere egenskab er beskyttelsen mod syrer..

Sådan lægges en mursten skorsten?

Ikke alle håndværkere kan folde skorstenen korrekt. Dette skyldes murværkets særegenheder. Du kan forbinde et murstensrør på følgende måder:

• Ovnmontering. Udført med et relativt lavt rør, når du er helt sikker på, at varmegeneratoren vil kunne modstå ovnen.
• Installation ved siden af ​​ovnen. Denne metode er velegnet til enhver rørstørrelse..

Afhængigt af rørets højde kan du have brug for fra 500 stykker. op til 800 stk. mursten. Røret består af følgende dele:

• Indre del;
• Fnugene er en fortykkelse placeret ved passage af de indvendige lofter;
• Indre del;
• Odder – en fortykkelse placeret ved passage gennem taget;
• Ydre del;
• Nakke;
• Hoved.

Afstanden fra rørets indre kanal til vægge og lofter skal være mindst 250 cm. I dette tilfælde skal murværket være lodret uden fejl, ideelt forseglet.

Murstenene skal være gennemblødte. Til fnugning har du brug for ½, 1/4, 1/8, ¾ del af murstenene. Bedste snit med et diamantblad.

Opløsningen kræver en blanding af ler og sand i forholdet 1: 3, 1: 4, afhængigt af lertypen. Ler skal opbevares i vand i mindst 3 dage, indtil der opnås en tyk, homogen cremet tilstand. Sandet er egnet med en kornstørrelse på 0,9 mm til 1,0 mm. Komponenterne blandes i små portioner. En sammensætning af høj kvalitet efterlader et mærke på murske, men løber ikke af og holder sig ikke til den. Køb om nødvendigt en færdiglavet blanding til lægning af murstensrør.

Lodret skal kontrolleres med lod eller et niveau efter hver række. Rørvægbredden er 125 mm. 4 rækker før fnugets begyndelse ender den indre del. Ved hjælp af dele af mursten spredes fnuget med et skift på 1/8, mens der skal være et mellemrum på 2 cm – 3 cm mellem mursten og loft til isolering. Efter afslutningen af ​​denne del fortsættes den lige rørlægning. Gentag trinene efter behov.

Odderens nederste kant begynder at brede sig, efter at røret passerer gennem taget. Ved lægning af odderen og den ydre del er brug af cementmørtel tilladt. For at lægge en odder er det påkrævet at lægge 6 rækker med et indryk på hver række med 1/8 del. Næste er et lige snit og et hoved.

Den sidste del er installationen af ​​en deflektor, en gnistfanger, om nødvendigt en paraply.

Sådan monteres et keramisk rør?

På trods af den høje pris bliver sådanne skorstene meget populære på grund af deres positive egenskaber:

• Høj styrke;
• Sikkerhed;
• Miljøvenlighed;
• Let installation.

Installation foregår fra færdige segmenter ved limning med en speciel forbindelse. Det skal installeres så tæt på ovnen som muligt, så langt som muligt fra vægge og lofter. Det skal udelukkende installeres på et fundament dækket med ildfast materiale, fra bund til top. Det varmeisolerende lag kan påføres med gips; ethvert ikke-brændbart materiale bruges til dekoration. Forbindelsen mellem taget og skorstenen skal beskyttes med metal. I slutningen af ​​arbejdet skal du installere en gnistfanger, en paraply.

Den færdige skorsten er enten yderligere fastgjort langs hele længden eller forstærket.

Sådan bygger du en skorsten i et træhus?

Træhuset er en miljøvenlig, smuk bygning. En af dens store ulemper er høj brandfare. For at den installerede skorsten er fuldstændig sikker, skal følgende punkter tages i betragtning:

1. En komfur – en skorsten. Hvis der er flere ovne i huset eller en komfur og en pejs, er det nødvendigt at vise skorstenen for hver enhed separat..
2. Projekt fra specialister. For i første omgang at udelukke alle mulige fejl og unøjagtigheder er det nødvendigt at indsamle de nødvendige projektdokumenter og kontakte specialisterne.
3. Strenge lodret. I et sådant hus skal installationen af ​​skorstenen være absolut lodret. Afvigelser er kun mulige efter bekræftelse fra specialister..
4. Vind. Der skal tages hensyn til den fremherskende vindretning for at forhindre vindstød i at komme ind i skorstenen. I det modsatte tilfælde kan der være omvendt tryk.
5. Mursten indsats. En del af væggen med en ekstern placering af skorstenen bør udskiftes med en murstensindsats for at sikre brandsikkerheden.

Derudover er det nødvendigt omhyggeligt at kontrollere skorstenen for lækager, isolere alle udvendige dele og installere en gnistfanger. Kræver også regelmæssig rengøring og inspektion for lækager..

Sådan vedligeholdes en skorsten?

For at gøre skorstenens drift længere, mere behagelig og sikker skal følgende trin tages:

1. Kontrol af styrken og retning af tryk før hver lancering;
2. Brænding af 2-3 aviser før den første tænding vil varme luften op i skorstenen og fjerne det kolde stik.
3. Rengøring af rør mindst 2 gange pr. Sæson. Hvis sodlaget er 2 mm eller mere, skal rengøringen gentages..
4. Tørt ikke-nålet brænde beskytter skorstenen mod sod.
5. Husholdningsaffald er forbudt..

Overholdelse af disse enkle regler vil forlænge skorstensservicen i lang tid..

Nuancer at overveje

Konstruktionen af ​​skorstenen skal startes fra den opvarmede enhed og gradvist bevæge sig opad. Du skal kende følgende punkter:

• Skorstene må ikke have afsatser;
• Temperaturen på de gasser, der udledes gennem røret, må ikke overstige 500 ° С;
• Det er muligt at forgrene rør i en vinkel på 30 °;
• Skrå rørsektioner skal være uden ruhed med et konstant tværsnit over området ikke mindre end lodret.

Gør-det-selv sandwich skorstene kræver opmærksomhed på alle de nuancer, der er forbundet med deres installation. Hvis taget på dit hus er lavet af brændbare materialer, og du bruger brænde eller tørv til ovnen, så er det nødvendigt at installere de såkaldte gnistfangere lavet af metalnet med 5 mm x 5 mm celler..

Skorstenen skal beskyttes mod atmosfærisk nedbør. Denne funktion udføres af en paraply, deflektor og lignende dyser, men de bør ikke være en hindring for fri udgang af røg fra skorstenen (se Sådan laver du en skorsten).

Du skal vide, at elektriske ledninger, gasledninger og anden kommunikation aldrig må komme i kontakt med skorstenen..

Sådan vælges de korrekte overordnede dimensioner af skorstenen

Installation af en sandwichskorsten udføres efter bestemmelse af de overordnede dimensioner.

1. Du skal kende dimensionerne af tværsnittet.
2. Det er nødvendigt at beregne længden af ​​skorstensrøret.

Bestem de nødvendige dimensioner af rørsektionen

I henhold til anbefalingerne i bygningsregler og forskrifter (SNiP) skal sektionens dimensioner være som følger:

• 0,14 mx 0,14 m, med en termisk effekt på ikke over 3,5 kW;
• 0,14 mx 0,20 m med en varmeeffekt på 3,5 kW – 5,2 kW;
• 0,14 mx 0,27 m ved en varmeeffekt på 5,2 kW-7 kW.

Som du måske har gættet, afhænger tværsnitsdimensionerne direkte af den termiske effekt. Ovenstående parametre hjælper dig med at finde de optimale tværsnitsdimensioner til din skorsten. Hvis du vil have et cirkulært tværsnit, skal dets areal svare til et rektangulært.

Hvad skal være længden af ​​skorstenen

Specialister tager ved fastsættelsen af ​​skorstenens højde hensyn til en række parametre: tagryggenes højde og afstanden fra den til skorstenens udløb, bygningens tagform, tilstedeværelsen af ​​fritliggende bygninger og høje træer i nærheden , en vindrose og andre. Ved første øjekast kan alt dette virke ubetydeligt, men alle disse parametre kan påvirke tilstedeværelsen af ​​trækkraft i ovnen..

Sådan beregnes rørlængden

• Minimumshøjden for rør, der fanger røg, er 500 cm (i henhold til SNiP);
• Skorstene skal tages ud mindst 50 cm over husets højderyg;
• Hvis taget på dit hus er lavet af brændbart materiale, er højden på rørudløbet fra ryggen eller brystningen fra en meter til halvanden.

Vær opmærksom på tilstedeværelsen af ​​bilag til huset. Hvis de er højere end huset, skal røret nødvendigvis bringes frem endnu højere end denne forlængelse..

Hvordan rørets placering afhænger af dets højde

• Rørets højde er mindst 50 cm over det flade tag.
• Når røret er placeret op til 150 cm fra højderyggen, skal dets højde være mindst 50 cm – over tagets eller brystningens højderyg.
• Når røret er placeret fra 150 cm til 300 cm fra ryggen eller brystningen, tillades rørets højde at flugte med højderyggen eller brystningen.
• Når røret er placeret i en afstand af mere end 300 cm, flugter rørets højde fra ryggen med linjen trukket ned i en vinkel på 10 ° til horisonten.

  Mulig placering af skorstenen (mål er angivet i mm)

I betragtning af alle disse krav installerer du sandwichskorstenene korrekt med dine egne hænder..

Hvad er skorstenens diameter

Producenterne af ovne og pejse angiver naturligvis, hvilken skorstensdiameter der kræves. Dette kan ses i dokumentationen til varmeapparatet. Oftest er det skorstene med en standarddiameter for eksempel: ∅ 120 mm, ∅ 130 mm, ∅ 150 mm og så videre.

Det sker dog, at producenter angiver tilslutningsdiameteren for ikke-standardstørrelser: for eksempel 136 mm. I dette tilfælde skal du bruge en speciel adapter til tilslutning til en skorsten med standard diameter. Du skal spørge om tilgængeligheden af ​​den nødvendige adapter fra producenten eller sælgeren af ​​ovne – pejse.

Faktorer, der påvirker omkostningerne ved skorstenen

Alle forstår, at prisen på en skorsten afhænger af dens kvalitet. Overvej de vigtigste faktorer, der påvirker kvaliteten og i sidste ende prisen på skorstenen.

Skorstene i rustfrit stål er af to typer:

• enkel enkeltvægget, billigere i pris
• dobbeltvæggede sandwichskorstene bestående af to stålrør, mellemrummet er fyldt med isolering.

Tilstedeværelsen af ​​isolering, dens type og størrelse påvirker også prisen. I stålsandwichskorstene af russisk produktion bruges basaltfiber, 25-50 mm tyk, ofte som varmelegeme. Og for eksempel i det tyske Schiedel Permeter skorstene, der har modtaget velfortjent anerkendelse på det russiske marked, bruges det mere holdbare Superwool-materiale. Det er klart, at den tyske Schiedel -skorsten til en pris vil være dyrere end den indenlandske, men ikke kun på grund af brandets popularitet, primært på grund af dens høje kvalitet, længere levetid.

For stålskorstene bruger producenter forskellige stålkvaliteter, hvilket også påvirker skorstenens kvalitet og pris. I Rusland bruger skorstensfabrikanterne hovedsageligt følgende kvaliteter i rustfrit stål:

1. AISI 409 – rustfrit stål, med en lille tilsætning af titanium, sådanne skorstene er relativt billige, men de betragtes også som mindre stærke og holdbare.
2. AISI 321 rustfrit stål indeholder titanium, chrom og et højt kulstofindhold. AISI 321 rustfrit stål skorsten – tåler let temperaturer op til 800 ° C og er mindre modtagelig for korrosion. Dens levetid er meget længere, men omkostningerne ved skorstenen vil også være højere..

Kvaliteten og prisen på en skorsten i rustfrit stål kan også afhænge af stålets tykkelse. Oftest bruges stål med en tykkelse på 0,5 mm og 0,8, sjældnere 1 mm. Jo tykkere stål, jo bedre skorsten og jo højere omkostninger.

For at bruge en fritstående pejsovn i din boligbygning vil køb af en stålsandwichskorsten naturligvis være en mere rationel løsning. For at spare penge kan du købe en billigere skorsten, som ikke holder længe, ​​og efter et par år skal den ændres. Under hensyntagen til omkostningerne ved at afmontere den gamle skorsten, købe og installere en ny, vil det i sidste ende ikke være muligt at spare penge. Du kan straks købe en skorsten dyrere, men af ​​bedre kvalitet, og glemme problemer i mange år.

Ved installation af pejseovne og installation af skorstene anbefaler vi af ovenstående årsager at kontakte fagfolk. De hjælper dig med at undgå mange problemer. Derudover yder professionelle virksomheder en garanti for deres arbejde. I betragtning af at mange specialister går til stedet for fremtidig installation for konsultationer og budgetterer gratis, kan det være mere bekvemt at bruge deres tjenester..

Beregning af grundparametre

Når du foretager beregninger, skal du bygge på de individuelle egenskaber ved dit hus eller din struktur. At indrette din skorsten indebærer visse regler. For hver kanaltype kan for eksempel sit eget beregningsprincip anvendes, afhængigt af den anvendte varmekilde. Dette er et af de vigtigste punkter, det skal tages i betragtning..

Ved installation, installation af en skorsten er det vigtigste her, at ordet er korrekt, kanalen skal være pålidelig og i overensstemmelse med standarder. For at gøre dette kan du bruge korrespondancetabellen eller sammenligne egenskaberne ved huset og kommunikation på egen hånd, især da der er specialiserede tjenester, der kan beregne de vigtigste indikatorer for dig. “Maskinen” vil udføre jobbet mere effektivt, der vil ikke være fejl, derfor skal du tænke på hensigtsmæssighed, når det kommer til at udvikle et kredsløb, især hvis du ikke havde færdighederne i dette spørgsmål før.

Til beregningen skal du bruge følgende indikatorer:

• Højde.
• Længde.
• Antal omdrejninger.
• Antal led.
• Tilstedeværelsen af ​​luger.
• Tagtype, hældningsniveau, højderyg tilstedeværelse.

Højde

Installationsreglerne indebærer nogle særegenheder. Røret skal være optimalt til pålidelig og af høj kvalitet udstødning af gasser. Når du gør dette, skal du overveje sikkerhedsproblemerne, når du trækker dig tilbage, især når det kommer til brændbare tagmaterialer. Husk et vigtigt punkt, den mindste tilladte højde over taget er 50 cm. Sådanne indikatorer bør bruges til flade bygninger. Hvis strukturen er mere kompleks, kræves en yderligere beregning, men for en klar forståelse giver vi et eksempel – hvis ryggen er fra 1,5 – 3 meter, i dette tilfælde skal hovedet stige på samme niveau som ryg. Hvis afstanden er mindre end 1,5 meter, stiger røret mindst 50 cm. Husk også, at i tilfælde, hvor der blev brugt et brændbart tagmateriale, skal røret stige mindst 1,5 meter. Den samlede højde skal være mere end 5 meter.

Skorstens højdeberegning

Afsnittets dimensioner

For at beregne diameteren skal du gå ud fra udstyrets type og kapacitet. Hvad består afsnittet af? Med kedlernes og ovnenes kapacitet mindre end 3,5 kW beregnes diameteren i en størrelse på ikke mindre end 80 mm. Op til 5,2 kW er diameteren mindst 95 mm. Hvis effekten overstiger 5,2 kW, må diameteren ikke være mindre end 110 mm.

Der er flere måder at fjerne røret fra varmelegemet:

1. inde i bygningen
2. uden for bygningen

For at analysere installationsmetoderne samt sammenligne fordele og ulemper ved begge installationsmetoder tages en moderne modulær skorsten i rustfrit stål.

Forskelle i udformningen af ​​den udvendige og interne røgudstødningskanal

Forskellene mellem de to installationsmetoder er placeringen af ​​røgudstødningsrøret. Så skorstenen, der løber inde i bygningen, er placeret inde i huset og løber direkte fra varmelegemet opad – langs rummets vægge og derover: gennem loftpladerne til anden eller tredje sal og derefter gennem loftsgulvene og bygningens tag. Således stammer skorstenen fra punkt A – på varmeudstyrets grenrør og ender ved punkt B – på husets tag. Den interne skorsten har som regel en strengt lodret struktur. Men på grund af det særlige ved layoutet og den tekniske plan for konstruktionen kan røgudstødningsruten have forskellige forskydninger, sving, bøjninger, omgåelser af understøttende strukturer.

Den udvendige skorsten stammer også fra varmeren, men dens hoveddel er lagt langs husets ydre facade. En lille del af rørets begyndelse fra komfuret eller pejsen ledes til en åbning i væggen, som fører direkte til gaden. Yderligere går røret strengt lodret langs bygningens facadevæg og ender i den nødvendige højde over taget. I tilfælde af installation af en ekstern skorsten er forskellige forskydninger, sving og bypass også mulige, hvis det kræves af særegenhederne ved konfigurationen og arrangementet af bygningens facade, taget og bygningen som helhed..

Begge varianter af enheden til fjernelse af forbrændingsprodukter – inden for og uden for bygningen – praktiseres aktivt i forstadsbyggeri, har deres egne fordele, egenskaber og ulemper. Det skal tilføjes, at disse to muligheder for at føre en skorsten bruges både til private beboelsesbygninger og til bygninger af bade og saunaer..

Skorstensdesign i de indledende faser af konstruktion eller installation i et allerede færdigt hus?

Vigtig! For at undgå ekstra omkostninger ved penge og tid samt for at opnå den højeste kvalitet af røgvejen anbefales det at lægge arnestedet og røgkanalen i husets konstruktion i de indledende faser af konstruktionen..

Røgkanalens skema, der blev udviklet før opførelsen af ​​husets hovedramme og strukturer, giver dig mulighed for at overholde alle de nødvendige brand- og driftssikkerhedsstandarder, vælge det mest egnede sted for komfurets eller pejsens placering, og også straks beregne alle omkostninger og handlinger for røgudstødningsruten. Desværre er pejsen, komfuret, kedlen og skorstenen oftest installeret efter huset eller badet er bygget. Dette medfører betydelige risici og helt unødvendige omkostninger..

Lad os liste de største ulemper ved denne tilgang:

• behovet for at ombygge mange strukturer i huset
• behovet for at adskille nybyggede spær og gulve
• behovet for at skære membraner, dampspærre derhjemme
• behovet for at skabe de nødvendige huller i væggene, i gulv og loft, på taget
• ofte: behovet for at udvikle designet af en røgledning baseret på et allerede eksisterende layout, hvilket medfører hyppige drejninger af skorstenen, hvilket øger omkostningerne og reducerer effektiviteten
• behovet for at afmontere nogle strukturer
• behovet for nyt reparationsarbejde på steder med analyse af strukturer og krænkelse af integriteten af ​​vægge, lofter
• ofte: manglende evne til fuldt ud at overholde overholdelse af alle brandsikkerhedsstandarder på grund af særegenhederne ved det allerede færdige layout og understøttende strukturer, hvilket medfører risiko for brand i fremtiden

Udarbejdelse af en plan for passage af røret fra varmelegemet til tagryggen i de indledende stadier af konstruktionen tillader installation af en røgevakueringsrute under opførelsen af ​​bygningens understøttende og relaterede tekniske strukturer. Denne tilgang reducerer midlerne betydeligt og giver dig også mulighed for at installere varmeudstyr og en skorsten i overensstemmelse med alle brandsikkerhedsstandarder og -krav..

Ekstern skorsten langs bygningens facade: fordele

En ekstern skorsten er en skorsten, som hovedsageligt er placeret udenfor. Kun en lille vandret sektion af røret forbliver i huset, forbundet til varmeenheden. I langt de fleste tilfælde anvendes denne metode til at organisere røgvejen, når røgkanalen ikke blev tilvejebragt i begyndelsen af ​​husets konstruktion. For at undgå tidskrævende og dyre genopbygningsprocesser og tilpasning af interne strukturer til røgledningen bringes skorstenen simpelthen ud på gaden..

Fordele ved en ekstern skorsten:

• let installation
• enkel konstruktion
• højere brandsikkerhed
• mangel på mulighed for røg- og kuliltegasser ind i rummet
• god trækkraft med evnen til at justere den
• sparer nyttig boligareal
• evnen til at installere en røgevakueringsrute på ethvert trin i at bygge et hus eller efter dets færdiggørelse

Ekstern og intern skorsten: gør det selv eller ved hjælp af professionelle?

På netværket kan du finde mange ordninger for tilslutning af eksterne og interne rør, deres strukturer og fastgørelsesmetoder. Men at samle en skorsten med egne hænder er altid en stor risiko. Da sagen vedrører brandsikkerhed, ejendomssikkerhed, husets beboeres liv og sundhed, anbefales det at bruge tjenester fra betroede specialister..

Installationsarbejde af fagfolk har følgende fordele:

• udarbejdelse af en arbejdsplan under hensyntagen til alle strukturens tekniske egenskaber
• garanti for det udførte arbejde
• garanti for montering og installation af høj kvalitet
• garanti for overholdelse af alle krævede standarder, herunder dem, der er fastsat ved lov
• under hensyntagen til alle nuancer og funktioner i røgudstødningssystemet
• høj effektivitet i arbejdet
• brandsikkerhedsgaranti

Generelle installationsregler

Når du skal finde ud af, hvordan du laver din egen skorsten i et hus korrekt, skal du styres af visse regler. Så:

• Installation af elementer udføres strengt fra bund til top..
• Rørene fastgøres kun til hinanden efter princippet om installation af den indre del i den efterfølgende. Således vil vi beskytte skorstenen mod indtrængen af ​​kondensat..
• Brug af klemmer er obligatorisk ved fastgørelse af dele til tees, albuer og lignende..
• Bemærk, at dockingpunkter ikke kan placeres i ansvarsområdet for overlapning.
• Brug beslag til at montere tees.
• Beslag skal installeres mindst en gang hver anden meter.
• Når du installerer og fastgør segmenterne, skal du kontrollere, om det er hængende..
• Lad ikke røret komme i kontakt med kommunikation.
• Når du dirigerer kanalen i overlapningsområderne, skal du lave et indsnit på 150 mm. til isolerede rør, og 300 mm. til “bare” rør.
• Tillad ikke oprettelse af “liggende” områder på mere end tre meter.

Baseret på disse regler vil spørgsmålet om, hvordan man bygger den korrekte skorsten, ikke forårsage alvorlige bekymringer. Generelt kan skorstene til et hjem variere i parametre, men de fleste af de anførte regler gælder for alle.

Opførelse af en skorsten i et træhus

Oftest findes flere skorstene i et træhus. Men antallet af sådanne strukturer afhænger stort set af mængden af ​​udstyr, der bruges i huset. Huset skal have et varmesystem med separat skorsten, og der kan være en pejs, som også har en separat skorsten.

Alle skorstensstrukturer i huset skal bringes ud på bygningens tag og udføres i overensstemmelse med alle normer og standarder.

For korrekt at bygge en skorsten i et træhus er det nødvendigt at udarbejde projektdokumentation og kontakte specialister på dette område, der korrekt kan tegne et skorstenprojekt.

Livssikkerheden for alle, der bor i huset, afhænger af en korrekt bygget skorsten, og selve udstyret fungerer bedre. Det sidste gælder for gasvarmekedler og pejsrør..

Skorstenen i et træhus bør kun stå oprejst. Der er naturligvis en undtagelse fra reglen. Du kan bygge den med en afvigelse, der ikke er mere end 30 grader fra den lodrette position. Hvis det er nødvendigt at bringe rørene udenfor, og til dette kan du ikke undvære at overføre skorstenen, kan størrelsen af ​​en sådan overførsel ikke være mere end 100 cm.

Muligheder for at bygge en skorsten i et træhus fra en bar

Hvad angår fjernelse af skorstenen på bygningens tag, vil det i høj grad afhænge af typen af ​​tag og selve tagets type..

Råd. Når man bygger en skorsten på taget, er det værd at overveje vindretningen, som er mest almindelig i denne region. Dette er nødvendigt på grund af det faktum, at hvis skorstensrøret er forbundet til kedlen til opvarmning, kan vindmasser komme ind i røret og derved forårsage intermitterende forbrænding af brændstofstoffet..

Hvis der er en pejs i et træhus, skal røgudstødningsrøret bygges med høj kvalitet. Dette forhindrer røg i at komme ind i rummet og tillade det at gå udenfor..

For nylig er en skorsten til en pejs i et træhus en temmelig kompleks struktur, der bruger teknologien “rør i rør”.

Selve skorstenen består af tre dele:

• rustfrit stålrør;
• et lag isolerende materiale;
• stålrør.

I første omgang er et rustfrit stålrør pakket ind med et varmeisolerende materiale, som kan fastgøres til det med en wire eller et andet materiale. Derefter indsættes den færdige struktur i et metalrør, som vil have en større diameter end den indre.

Metoder til at arrangere rør til en skorsten i et træhus

Ud over denne metode til konstruktion af en skorsten, er der en anden måde, en plaststrømpe bruges til dette. Dens største fordel er, at den opvarmes meget hurtigt og hurtigt afkøles. Det kan også bruges, når det er nødvendigt at lave et ret stort antal skorstenspassager..

Det sværeste er at føre strukturen gennem væggen, da en skorsten i væggen i et hus af træ kan have en meget skadelig effekt på byggematerialets tilstand. I de fleste tilfælde anbefales det at udskifte den del af væggen med skumbeton eller mursten. Disse materialer udsættes ikke for høje temperaturer og brænder ikke. Således vil hele konstruktionens sikkerhed blive sikret..

Tegning og diagram over skorstenens udløb gennem en bærende væg i en trækonstruktion

Hvis skorstenen er nødvendig som en gasudgang, og vil blive brugt, hvis varmegassystemet er tændt, kan du lave en struktur, der går ud gennem væggen. For at organisere en sådan skorsten bruges metalrør..

I dette tilfælde er det også muligt at bruge kappeteknologien (“rør i rør”). Hvor det første indre rør vil blive placeret i et lag af varmeisolerende materiale og først derefter i hovedskorstensrøret.

Metalrør er meget lette, ikke kun i vægt, men også i installationen.

For at gøre dette skal du bruge:

• særlige metalbeslag;
• selvskærende skruer til metal;
• skruetrækker.

Rørbeslag på en trækonstruktion er metalplader, der har en buet form svarende til skorstenens diameter.

Meget ofte, for at føre en skorsten i væggen i en trækonstruktion, bruges et asbestrør, som vil være placeret i en særlig kasse lavet af mursten eller andet lignende materiale.

Råd. For at det er muligt at føre en skorsten inde i væggen i et træhus, er det nødvendigt at sikre deres tilstrækkelige tykkelse.

Hvis dette ikke er muligt, er det værd at overholde de etablerede sikkerhedsregler, hvor røret skal være mindst 25 cm væk fra selve materialet. Sådanne handlinger vil sikre træets sikkerhed, og det vil ikke tage ild eller forkulles som et resultat af at bruge strukturen.

Skorsten udløb metoder

Skorstenens hovedopgave er at aflede røg uden for huset, som kan organiseres på flere måder. Valget af rørindsættelsesstedet afhænger af varmelegemets placering, det frie område og skorstenstypen. Følgende rørplaceringsmuligheder bruges:

• Ekstern. Ekstern placering i Rusland bruges stadig ret sjældent; det bruges, hvis en varmeenhed er installeret i et privat hus, som der ikke var tilvejebragt under designet. Enheden til en ekstern skorsten består i at føre røret udenfor gennem væggen ved siden af ​​varmeindretningen. Fra udgangspunktet stiger røret op til højden af ​​ryggen eller højere for at give god trækkraft. Placer det ydre rør korrekt i en afstand på mindst 0,5 m fra tagkanten for at forhindre brand. Fordelen ved denne mulighed er at spare plads i huset på grund af fjernelse af kommunikation uden for det.

  

  Indre. En tagskorsten er et sikkert tegn på en indendørs skorsten. Dens enhed har en perfekt lodret udsigt, der stiger til taget direkte over varmeren. Hvis skorstenen er lavet af et materiale med høj varmeledningsevne, reducerer placering inde i huset varmetab og reducerer brændstofforbruget for at opretholde den optimale temperatur. Kompleksiteten af ​​den interne placering er, at du i processen med at lægge den skal udføre en møjsommelig indsats, først i mellemgulvet overlapning og derefter ind i taget. Desuden anses denne mulighed for at være mere brandfarlig..

Ekstern placering er velegnet til den omfangsrige struktur i en muret skorsten, og hvis du bringer et metalrør frem gennem væggen, skal du sørge for ekstra isolering eller brug af specielle sandwichrør.

Installation sekvens

Installation af en intern skorsten begynder med at tegne et diagram og beregne det krævede antal rørsegmenter. For at fuldføre samlingen korrekt udføres enheden i følgende rækkefølge:

Skorstensudløbsdiagram gennem taget fra bølgepap

• Overfladen af ​​vægge og gulv bag varmeapparatet og skorstenen er beskyttet mod varme med et brandsikkert materiale, for eksempel asbestplader.
• Det første rørsegment er forbundet med et rør fra en varmegenererende enhed eller ovn. Hvis der er huller i krydset, skal du bruge en adapter eller tætning. For at forsegle samlingen skal du bruge et brandsikkert tætningsmiddel og en metalklemme..
• Hvert efterfølgende segment af et enkeltkredsrør sættes på det nederste for ikke at forhindre røgpassage. Tilslutningen af ​​sandwichrør udføres forskelligt – elementerne i det indre kredsløb indsættes i det underliggende modul, i det ydre, tværtimod.
• Det anbefales at observere et overlap mellem rørene svarende til en fjerdedel af radius. For at gøre det mere bekvemt at håndtere med en fugemasse og stramme samlingerne med klemmer, bør du ikke placere dem på stederne for mellemgulve og tage.
• Hvis du skal dreje røret, er modulerne forbundet med en drejelig albue med en vinkel på 45 eller 90 grader.
• For at føre skorstenen gennem loftet og taget skal du lave et hul i dem og installere en passageboks eller et rør, hvori en ildfast isolering hældes.
• Efter at røret er bragt til taget, er det beskyttet med en elastisk tragtformet tætning, der pålideligt beskytter mod vandindtrængning.

  

  Installation af silikoneforsegling til vandtætning af forbindelsen mellem bølgepap og røret

• Røret færdiggøres til den beregnede højde, og en beskyttende paraply sættes ovenpå for at forhindre snavs, grene og fugle i at komme ind i skorstenen.
• Rørudløbet afsluttes med et dekorativt forklæde, der matcher farven på tagmaterialet.

Efter installationen er afsluttet, er det nødvendigt at starte varmesystemerne, kontrollere leddens trækkraft og tæthed – selv en lille lille røg indikerer alvorlige problemer, hvis løsning er usikker at udsætte.

Installation af en skorsten i et hus er en ansvarlig begivenhed, hvis kvalitet afhænger af varmesystemets komfort og sikkerhed, så følg producentens anbefalinger, installationsteknologi.

Sådan laver du en skorsten med egne hænder

Når du installerer en skorsten, skal du overholde flere obligatoriske regler:

1. Skorstenselementerne installeres altid nedenfra. Ved tilslutning af de indre rør indsættes den øverste del i den nederste, og ved tilslutning af de ydre rør indsættes det nedre rør i den øverste. Denne metode forhindrer fugt i at trænge ind i det varmeisolerende materiale..
2. Skorstenene fastgøres med klemmer. Elementernes samlinger bør ikke placeres i lofterne. En støttebeslag er installeret under tee. Fastgørelse til væggen udføres hver 2. m. Ved fastgørelse skal man undgå at bøje rørene..

   Skorstenen skal fastgøres til væggen med en speciel klemme.

3. Skorstenens vandrette del må ikke overstige 1 m.
4. Termisk ekspansion af røret er påkrævet. For at kompensere for udvidelsen af ​​skorstenskanalen bruges et specielt beslag, eller beslaget opstår med et mellemrum på flere millimeter.
5. Hvis bygningens tag er dækket af et brandfarligt materiale, skal der anbringes en gnistfanger af stålnet med en maskestørrelse på ikke mere end 5 x 5 mm på kanalskæringen..

   Stålnet på skorstenens hoved forhindrer varme gnister i at slippe ud af skorstenen

Hvilke værktøjer er nødvendige for at fungere

For at installere en skorsten selv har du ikke kun brug for tålmodighed, men også nogle værktøjer. Hvis du gør alt “på knæ”, så vil dette kun føre til mere spild af midler i fremtiden. Det er ikke værd at spare på byggeriet.

En kort instruktion og en grundlæggende liste over værktøjer, der kræves til installation:

• Bulgarsk. Hovedværktøjet til dem, der ønsker at lave et jævnt og præcist system til fjernelse af forbrændingsprodukter. Du bør ikke prøve at erstatte selv den enkleste kværn med en hacksav til metal. Det bringer dig ingen steder.

Bulgarsk

• Bor skruetrækker. For ikke at bruge ekstra penge kan du købe en kombineret mulighed, da en boremaskine med høj effekt ikke er nødvendig for at bore tyndt metal.

Kombineret version – boremaskine / skruetrækker

• Stiksav. Kun nyttig i et privat hus med træbjælker. Ved hjælp af et stiksav kan du meget hurtigt og præcist lave et hul med den nødvendige diameter.

Stiksav

• Spartel med en spatel. Når det er nødvendigt at behandle for store samlinger, bliver disse værktøjer uundværlige. Også velegnet til brug med ildfaste fugemasser.

Vigtig! Intet arbejde kan startes ved at købe beskyttelsesudstyr. Enkle konstruktionsbriller med klart glas samt beskyttelseshandsker bør altid være ved hånden. Især når man arbejder med et elværktøj.

Beregninger til opførelse af skorstene

Det vigtigste er at finde et projekt, der opfylder alle kravene. Brug en specialists tjenester til dette. Hovedkriteriet i dette tilfælde er den kedeltype, der skal bruges, fordi hver varmeenhed har sine egne driftskarakteristika og egenskaber. Vælg derefter hvilket materiale skorstenen skal være lavet af. Afgør også, om et separat fundament vil være påkrævet – hvis massen af ​​hele skorstenstrukturen ikke overstiger 750 kg, er fundamentet ikke påkrævet. Undersøg gulvene, fastslå placeringen af ​​støttebjælkerne for at forstå, om du skal bøje i skorstenkanalen.

Tilstedeværelsen af ​​eventuelle sving i skorstenskanalen er årsagen til faldet i træk samt årsagen til ophobning af sod på dens indre overflade..

Ved beregning af skorstenens parametre skal følgende krav tages i betragtning:

1. Diameteren på skorstene i åbne ovne skal være mindst 1/10 af ovnens rumfang. I fabriksprodukter er denne parameter nødvendigvis angivet i dokumentationen..
2. Skorstenens tværsnitsareal i lukkede ovne skal gøres større end blæserens tværsnit, men det må ikke overstige det med 50%, ellers vil strømmen hvirvle og trækket falde kraftigt.
3. Dimensionerne på en rektangulær skorsten skal være 1,2-1,4 gange designdiameteren på den runde kanal.

Skorstenens højde påvirker i høj grad trækmængden, og jo højere skorstenen er, jo mere træk bliver der. Men overdreven træk reducerer kedlens effektivitet, og en meget høj skorsten kræver yderligere fastgørelse for at kompensere for vindbelastninger..

Skorstenen passerer gennem alle etager i huset og taget og bør, hvis det er muligt, hæve sig over højderyggen

Der er visse regler for beregning af skorstenens højde over højderyggen:

1. Den samlede længde af hele skorstenen, hvis den tælles fra risten, skal være mindst 5 m. Undtagelser er loftshuse, hvor du smertefrit kan reducere længden af ​​skorstenen, men kun hvis trækket er stabilt.
2. Skorstenslængde over et fladt tag – 0,5 m.
3. Skorstenens længde over skråtagets højderyg er mindst 0,5 m, hvis afstanden mellem selve skorstenen og kantkanten ikke overstiger 1,5 m.
4. Skorstensmundingen kan placeres i flugt med højderyggen, men kun hvis afstanden mellem skorstenen og kamfinnen er i området fra 1,5 til 3 m.
5. I alle andre tilfælde skal rørets udløb være over linjen, der går fra kamfinnen i en vinkel på 10 °.

Skorstenens højde over højderyggen er strengt reguleret afhængigt af afstanden fra taget i taget

Regler for valg af skorstenens længde

For et privat hus er beregningen af ​​skorstenens højde baseret på visse regler:

1. Røret skal være mindst 5 m.
2. Overskuddet af enden af ​​skorstenen over et konventionelt fladt tag er ikke mindre end 50 cm.
3. For et skråt tag, et rør, hvis akse ikke er mere end 1,5 m fra højderyggen, og hvis der er overbygninger, fra deres højeste punkt, er den overskydende værdi 0,5 m.
4. Når afstanden til højderyggen er 1,5–3,0 m, må enden af ​​røret ikke være lavere end højderygets niveau.
5. Ved fjernelse af skorstenen i en afstand af mere end 3 m fra ryggen, især til udendørs installation, skal vinklen mellem horisontens niveau og den betingede lige linje mellem ryggen og enden af ​​røret være mindst 10 grader.

Rørets højde afhænger af dets placering

Når du vælger et sted til skorstenens udløb gennem taget, skal du huske på, at den ikke bør placeres i nærheden af ​​kvælere og andre lignende enheder for at undgå at skabe brandfarlige situationer.

Video: beregning af skorstenen til en gasfyr

Hvordan ser en mursten skorsten ud?

En muret skorsten har følgende elementer:

1. Glidende rør. Den installeres direkte på ovnen. Der er installeret en portventil i luftrøret. Under konstruktionen bruges en særlig type murværk..
2. Fluff. Det udføres i en afstand af seks rækker, før det overlapper. Fnuget er en del af skorstenen, der udvider sig med 250-400 mm, som passerer gennem loftet, mens dimensionerne på den indre kanal ikke ændres.
3. Riser. Den er placeret på loftet og går helt til taget.
4. Odder. Dette er en del af skorstenen, der udvider sig med 100 mm på hver side, som udlægges umiddelbart over taget. Udvidelsen forhindrer fugt i at trænge ind på loftet gennem hullerne mellem skorstensvæggen og tagmaterialet.
5. Nakke. Dette er toppen af ​​røret – fra odder til hoved.
6. Hoved. Det udføres i form af en forlængelse, hvorpå der er installeret en metalparaply, som beskytter mod nedbør inde i skorstenen.

   Når man selv opfører en mursten skorsten, er det nødvendigt at lægge alle dens dele ud, herunder elementer som fnug, odder og stigrør

Video: hvordan man folder en mursten skorsten

Sådan lukker du en skorsten op i krydset med taget

Den enkleste afslutningsmetode er at installere et beskyttelseselement – et forklæde. Forklædet laves uafhængigt eller købes færdigt. Ofte er kanalen rund og lavet af galvaniseret stål. Det er monteret på røret og yderligere fastgjort med en klemme.

Hvis afstanden er lille, kan silikoneforsegling bruges til at forsegle den. Et stort udvalg af dem præsenteres i alle byggematerialeforretninger. Det anbefales at bruge et varmebestandigt fugemasse.

Blandt andet er der forskellige funktioner i at fjerne huller til forskellige typer tagdækning. Derfor vil tætningsteknologien være anderledes for tage fremstillet af skifer, fliser og bølgepap..

Til skifertaget bruges en blanding af cement og asbest. Indlejringsprocessen er som følger:

1. Et rundt hul skæres i højderyggen.

   Når du skærer et hul til skorstenen, skal du omhyggeligt måle

2. En ring lavet af asbestcementplade er fastgjort til røret.

   Til varmeisolering af røret på passagen gennem taget bruges en ring af asbestcement

3. Samlingen mellem røret og tagmaterialet er fyldt med cement-asbestmørtel i et forhold på 1: 2 eller forseglet med et tætningsmiddel.

Hvis hullerne ved krydset er små, kan varmebestandigt fugemasse bruges til at forsegle dem.

For et tegltag er den bedste mulighed at bruge en cement- og sandbaseret mørtel. Det vil pålideligt beskytte mod fugtindtrængning i loftet.

For at tætne samlingen er det påkrævet:

1. At lave en krave ved hjælp af galvaniseret, hvilket skaber det nødvendige rum til at hælde mørtlen.

   En galvaniseret pladekrave bruges til at forsegle passagen gennem et tagsten.

2. Fyld den ledige plads med opløsningen, og sørg for, at opløsningen fuldstændigt fylder hele volumenet.

   Mellemrummene mellem kraven og belægningen forsegles med sandcementmørtel

3. Derudover skal du udstyre en overflade med en hældning til væskedrænering.

Til tætning af samlingerne på bitumentaget bruges et selvklæbende tape af typen “Wacaflex”. For at forsegle leddet skal du:

1. Klip strimler af tape til den nødvendige længde.

   Selvklæbende tape forsegler pålideligt samlinger af selv en kompleks konfiguration

2. Lim leddene i strimler.
3. Fyld de resterende revner med bitumenmastik.

   Et sidste lag bitumenmastik eliminerer eventuelle resterende huller

Når du skal fjerne skorstenen gennem taget fra bølgepap, er det bedst at bruge den færdige enhed “Master Flash”. Det er også fantastisk til andre typer tagmaterialer. Det er en forklædehætte lavet af gummi eller silikone med en aluminiumsramme. Gummiversionen har et driftstemperaturområde på -50 til +130 oC, og silikonen endnu mere.

Dette produkt installeres i henhold til følgende skema:

1. Der skæres et hul i forklædet med en diameter lidt mindre end skorstenens diameter.
2. Røret er gevindskåret i forklædehætten.

   I beslagets udløbshoved kan du skære et hul til den nødvendige rørdiameter

3. På det sted, hvor forklædefoden klæber til taget, lægges der en tætning.
4. Basen er fastgjort til bølgepap med selvskærende skruer.

   Forklædet med et rør gevind i det er fastgjort til tagdækningen med selvskærende skruer

5. Alle huller er fyldt med varmebestandig silikoneforsegling.

Hvis denne forseglingsmetode ikke giver fuldstændig beskyttelse, kan du desuden bruge et selvklæbende forstærket aluminiumstape..

Video: samling af røret (universel metode)

Forberedelse af løsning

Grundlæggende er løsningen nødvendig for murværk:

• Citron. Velegnet til at opføre et ovnsrør over taget. Det omfatter: kalk, sand, cement, gips og vand;
• cement. Den mest vedholdende. Fremstillet af cement, sand og vand;
• kalkgips. Velegnet til både at lægge selve ovnen og til at dekorere den. Den indeholder: gips og lime pasta.

Sådan laver du en gnistfanger, en hætte (paraply), en port og andet tilbehør til en skorsten

En beskyttende paraply bruges på skorstene i kedler og komfurer og på ventilationskanaler. Til fremstilling af dette element anvendes rustfrit stål. Før emhætten samles, er det nødvendigt at studere dens egenskaber og de krav, der stilles til den: Stålet skal være fleksibelt nok, den øverste del af skorstenen skal laves med en hældning, og den installerede paraply må ikke forstyrre trækkraften.

Lav en beskyttelseskappe med dine egne hænder

Skorstenen er designet til at beskytte mod fugtindtrængning i skorstenen og på den øvre krone af dens murværk. Det attraktive design af dette element kan også dekorere skorstenen og hele taget..

Skorstenen laves uafhængigt uden særlige vanskeligheder. Udfør alle nødvendige målinger til at begynde med. Emhættens størrelse vælges 5-10 mm større end skorstenens dimensioner. Derefter laves en tegning. Ifølge tegningen er skabeloner til skorstens bestanddele fremstillet af pap, og de færdige metaldele skæres ud i henhold til disse skabeloner..

Fremstillingsproces:

1. Bøjningslinjer er markeret på det resulterende emne.
2. Ved hjælp af en listogib bøjes arkene derefter langs linjerne. Du kan også bøje emnet manuelt ved hjælp af en skruestik og en træstang.

   Når du laver en skorsten, skal du bøje metallet mange gange langs de markerede linjer.

3. Efter bøjning skal du kontrollere, om bøjningerne på flyet er korrekte. Kanterne på den resulterende kegle skal passe tæt ind mod overfladen.
4. Marker hullerne til benfæstet, og bor dem derefter.
5. En bundramme er lavet fra hjørnet. Den ene hylde på hjørnet skal ligge på skorstenens øverste kant, og den anden skal ned langs væggen. Der bores huller i benfastgørelsespunkterne. Selve basen er fastgjort til skorstenens murværk på enhver bekvem måde.
6. Benene er lavet og fastgjort med den øverste del til keglen med nitter og med den nederste del til bundrammen.
7. Hele strukturen er behandlet med en korrosionsbeskyttende forbindelse og malet i flere lag.

   Skorstenen på toppen kan dekoreres med usædvanlige mønstre og monogrammer

Video: gør-det-selv ryger

Installation af porten

Trækniveauet kendetegner kedeleffektiviteten. Høj effektivitet betyder, at brændstoffet forbrændes effektivt med frigivelse af en stor mængde varme. For at skabe tilstrækkelig kraft bruges et justeringselement, f.eks. En låge, som også sikrer brandsikkerhed ved brug af ovne..

Porte kan være af to typer:

• i form af et konventionelt pladespjæld;
• med drejemekanisme.

Med deres design er porte indtrækkelige og roterende

I modsætning til konventionelle skorstensspjæld, der kun har to positioner, lukker porten, når den lukkes, kun 86%, hvilket eliminerer det fuldstændige trækfald. Og selve trækket justeres ved at dreje eller flytte spjældet, hvor skorstenens strømningsområde ændres.

Spjældet er installeret på alle typer pejse og ovne, med undtagelse af modeller, hvor trækket reguleres af mængden af ​​luft, der leveres til blæseren. Du kan lave det selv eller købe det i enhver specialbutik..

Porten installeres ofte i begyndelsen af ​​skorstenen. Installation af denne del udføres under opførelsen af ​​en skorsten.

Rotationsspjældet installeres på installationstidspunktet for skorstenen

Når du bygger en mursten skorsten, installeres porten som følger:

1. Den første række mursten lægges.
2. Når den anden række lægges, er der plads til installation af porten, eller en del af murstenen afskæres til portens tykkelse.

   Det er nødvendigt at installere porten under rørets lægning.

3. Der laves en fordybning i murstenen under porten under porthåndtaget.
4. Den næste række mursten lægges, og alle huller fyldes med mørtel.

Skorstenens funktioner til et bad

De grundlæggende regler for indretning af skorstene i et bad er de samme. Røgudsugningens strømningsareal må ikke være mindre end kedelens udløbskanals tværsnitsareal. Skorstenens længde påvirker trækniveauet, og jo længere skorstenen er, jo højere er den.

Når du laver en skorsten fra et rustfrit rør, skal du foretrække tykkere vægge, da sådanne produkter har en betydeligt længere levetid.

Skorstenens placering i badet er underlagt de generelle regler for opførelse af skorstene

I øjeblikket er skorstene fremstillet af sandwichrør meget populære. En sådan struktur består af et ydre og et indre rør, og det indre rum mellem dem er fyldt med isolering. En lignende rørledning kan laves med dine egne hænder..

Skorstenen kan placeres både inden for og uden for rummet. I tilfælde af en udendørs skorsteninstallation er der større sikkerhed, plads frigøres, og mere bekvem adgang til inspektioner og reparationer vises. Men det vil kræve meget mere indsats at isolere skorstenen..

Hvis skorstenen er inde i rummet, er det ikke nødvendigt at isolere den, men den vil tage plads

Med skorstenens indvendige installation reduceres omkostningerne til isolering betydeligt, da den del af skorstenen, der er placeret inde i badehuset, ikke behøver at være isoleret, for at varmen fra røret yderligere kan opvarme luften i badet.

Dette er den metode, der anbefales af eksperter, men det endelige valg forbliver hos ejeren..

Men uanset hvilken mulighed der vælges, skal følgende krav være opfyldt:

• skorstenens indre overflade skal være glat;
• skorstenens form skal være rund.

Skorstens tag

Et tag er et skorstenskonstruktionselement designet til passage af et rør gennem taget. Den er lavet af stålplade med et konisk grenrør. Hældningsvinklen på dysen afhænger af tagets hældning. For at røret kan passere frit gennem røret, laves størrelsen af ​​det indre hul 5-10 millimeter større end skorstenens størrelse. Spalten mellem skorstenen og taget er dækket med en forskansning, som er fastgjort til skorstenen, og krydset er forseglet med et tætningsmiddel.

Taget beskytter rørpassagen gennem taget mod vand og snavs

Taget sikrer en sikker passage af skorstenen gennem taget. Sikker passage betyder:

• brandsikkerhed ved passage gennem skorstenen;
• vandtætning af samlinger mellem skorstenen og taget.

Der er følgende typer rotter:

1. Rygtag. Det bruges, når skorstenen passerer gennem taget i højderygens område. Giver nem installation og fremragende tætning af samlinger. I dette tilfælde stikker røret ud over kanten af ​​højderyggen med kun 0,5–0,6 m. For at sikre brandsikkerheden er det nødvendigt at bruge en forlænget ærme.

   Et tagryg bruges, hvis skorstenen passerer gennem tagets højderyg

2. One-pitched rotte. Det bruges, når skorstenen kommer ud af taget væk fra højderyggen. I dette tilfælde er der store problemer med tætning af leddene. Ingen af ​​metoderne giver et pålideligt resultat. Ud over alt er det i stor afstand fra rygskæringen nødvendigt at hæve skorstenen til en stor højde, hvilket følgelig fører til yderligere arbejde med at fikse den med strækmærker.
3. Dekil og dekilløs rotte. Udformningen af ​​dæktaget giver mulighed for installation af gennemgående ærmer for at sikre brandsikkerheden. Anvendes til alle former for varmeovne og kedler. Den mærkatfrie baldakin giver ikke mulighed for installation af en muffe. Anvendes hovedsageligt til udluftning af ventilationskanaler.
4. En alsidig rotte. For at lave en rotte er det nødvendigt at måle størrelsen af ​​skorstensdelen på det sted, hvor passagen passerer gennem taget. Det er muligt at bruge et universelt tagdæksel med en hældningsvinkel på op til 150, op til 300 og op til 500, som kan købes i butikker. Brugen af ​​et universelt tag medfører fremkomst af nogle problemer med vandtætning og brandsikkerhed, men kræver ikke store økonomiske omkostninger..

   En af typerne af universelt tag er “Master Flash” -enheden, som blev diskuteret ovenfor.

Video: gør-det-selv rustfrit stål rotte

Sådan isoleres et skorstensrør i et loft

Når skorstenen passerer gennem loftet, er en kasseformet struktur udstyret. De grundlæggende regler for dens konstruktion er som følger:

1. Hullet i loftet skal have en sådan størrelse, at afstanden mellem dets kanter og skorstenens væg er omkring 30 cm.
2. Materialet langs hullets kanter skal dækkes med asbestcement eller beklædt med metalplader.
3. Kassen skal være fyldt med mineraluld eller ekspanderet ler.
4. Træelementer nær skorstenen skal behandles med en brandhæmmende forbindelse.

   Når røret passerer gennem overlapningen, skal samlingen isoleres med en metalkasse

Efter at have gennemgået disse oplysninger kan du let isolere skorstenen. Det skal dog huskes, at selv med en isoleret skorsten er det nødvendigt at følge driftsreglerne og rengøre den 3-4 gange om året, tømme askeformen i ovnen rettidigt og ikke bruge materialer, der ikke er beregnet for dette som brændstof. Følg reglerne, og dette giver dig mulighed for at sikre en lang og sikker skorstensservice..

Tag skorsten trim

Efterbehandlingsarbejde omfatter arbejder med tætning af fuger i skorsten og tag, udstyr til beskyttelse af skorstene og ventilationskanaler mod fugt- og varmeisoleringsarbejde. Et vigtigt punkt er at give et smukt udseende til alle strukturer på taget..

Skorstensbeklædning udføres ved brug af mursten af ​​lav kvalitet, når der er risiko for ødelæggelse under påvirkning af nedbør. Hvis trækniveauet er utilstrækkeligt, og højden på skorsteninstallationen opfylder ovenstående krav, lægges et lag varmeisolering fremstillet af ikke-brændbare materialer bag kabinettet..

Symaterialer og metoder

Uanset efterbehandlingsmetoden er fremstilling af en understøtningsramme påkrævet, hvorpå isolering og beklædningsmateriale vil blive fastgjort. For skorstenen er rammen kun lavet af metal. Profilen til fastgørelse af gipsplader er fremragende til dette. Fastgørelseselementerne skal også være af metal..

Det optimale materiale til beklædning er galvaniseret plade eller bølgepap. Sådan beklædning har en lav pris og er let at installere. Galvaniseringen fastgøres med selvskærende skruer med silikone- eller gummitætningsskiver placeret under hovedet.

Skorstenen kan afsluttes med det samme materiale, som taget er lavet af.

Dekorationen er også udført med natursten eller kunststen. I dette tilfælde er det nødvendigt yderligere at fastgøre stenen til overfladen af ​​skorstenen ved hjælp af dyvler.

Stendekoration dekorerer perfekt skorstenen og giver den udseendet af et lille middelalderligt tårn

Skorstens øverste del er beskyttet mod fugtindtrængning ved hjælp af emhætter. Da installationen af ​​emhætten har egenskaber til at forringe trækkraften, bør højden af ​​emhætten ikke være mindre end 150 millimeter. Hvad hætten vil blive lavet af, afhænger kun af skorstens ejerens personlige præferencer og materialemuligheder – du kan lave den fra almindelig galvanisering eller bruge en smuk smedet struktur med en vejrskovl.

Plettering af skorstene skal udføres i overensstemmelse med kravene i brandforskrifter. Forbrændingsprodukterne, der fjernes fra pejse, ovne og kedler med fast brændsel, har en høj temperatur. I gasfyrede kedler er temperaturen ved udgangen fra røret meget lavere, så de kan betragtes som sikre. Men alligevel skal skorstenen for alle typer ovne og kedler give et godt træk. Hovedkravet er kun at bruge ikke-brændbare materialer..

I tilfælde, hvor skorstenen og ventilationskanalerne er placeret i den samme kasse, skal skorstensskåret placeres meget højere end ventilationsskæret.

For korrekt funktion af skorstenen er det nødvendigt at rense den for sod, inspicere og fjerne kommentarer med en frekvens på 2 gange om året. Det er nødvendigt at betjene kedlen strengt i overensstemmelse med reglerne og ikke bruge den til andre formål..

Fordele ved en skorsten i rustfrit stål

Skorstene af rustfrit stål har modtaget godkendelse af komfursejere på grund af fordele som:

• langsigtet drift,
• upåklagelig vægstyrke,
• nem installation,
• sikkerhed og øget holdbarhed,
• acceptabel pris.

Skorstenen i rustfrit stål er meget stærkere end sin modstykke i mursten. Hvis skarpe temperaturændringer ikke reflekteres på metaloverfladen på nogen måde, så er murstenen særligt følsom over for dem og kan smuldre.

Skorstenen i rustfrit stål har mange fordele, hvoraf hoveddelen er en holdbar krop

Mest imponerende er modstanden mod fugt i skorstenen i rustfrit stål. Et rør fremstillet af dette metal forbliver modstandsdygtigt over for korrosion, uanset graden af ​​luftfugtighed i rummet..

Skorstenen i rustfrit stål er en struktur af separate moduler, som gør det muligt at reparere den uden problemer ved at udskifte den beskadigede del med en ny. Installation af denne røgkanal udføres ved hjælp af specielle vandhaner. Med dem ophører ingeniørsystemer og arkitektoniske strukturer med at være barrierer for installation af rør på varmeudstyr..

Ved at installere en røgkanal i rustfrit stål kan du styre den i enhver retning uden meget besvær. Denne operation kræver ikke flytning af komfuret eller pejsen..

Skorstenen i rustfrit stål kan samles af vandrette, lodrette og buede elementer

Den runde form af rustfrit stålrør forhindrer kontaminering af de indre vægge med brændstofforbrændingsprodukter. Det følger heraf, at skorstenen af ​​dette metal ikke kræver hyppig rengøring..

Beskrivelse af skorsten i rustfrit stål

En skorsten i rustfrit stål kan udstyres på forskellige måder, så det er tilrådeligt at overveje alle typer af det diskuterede design.

For at udstyre ovnen med en skorsten i rustfrit stål skal du vælge mellem tre muligheder:

Bølgepap i rustfrit stål med fleksible spiralvægge

Et sandwichrør i rustfrit stål består af to rør med forskellige diametre, mellem hvilke der placeres en varmelegeme

Tykkelsen af ​​enkeltlags skorstene kan være fra 0,6 til 2 mm. At købe et produkt vil ikke ramme din lomme, men det skal huskes på, at brug af sådanne produkter ikke er tilladt i alle tilfælde..

Købet af et enkeltlags rustfrit stålrør må opgives, hvis bygningen med ovnen ikke er isoleret fra kold luft. På grund af temperaturforskellen i og uden for rummet, vil der være et overforbrug af energibæreren. Og dannelsen af ​​en stor mængde kondens kan forkorte udstyrets levetid betydeligt..

En enkeltlags skorsten i rustfrit stål kræver omhyggelig isolering derhjemme

Et dobbeltkredsløb af rustfrit stålrør siges at være det mest pålidelige design. Sandwichsystemet er i stand til at fungere godt, når det installeres både inden for og uden for hjemmet. Dette er fortjenesten ved produktets mellemlag – et ubrændbart materiale, der bevarer varme. Det kan være almindelig mineraluld.

Et korrugeret rør tælles med, hvis det er nødvendigt at oprette en røgkanal med buede overgange. Produktet, der er lavet af korrugeret rustfrit stål, fungerer uden problemer, selv når det opvarmes til 900 grader. Det fjerner gasser som følge af brændstofforbrændingsbrønd og er derfor meget efterspurgt.

Der tages et bølgepap, velvidende at et almindeligt stålprodukt ikke vil være i stand til at tilvejebringe den nødvendige bøjning af kanalen

Et bølgepap i rustfrit stål bruges aktivt til installation af varmeudstyr, herunder gasfyr.

Korrugeringens fleksibilitet giver en unik mulighed for at montere røret i et rum med bjælker. Selv skråningerne i loftlofterne vil ikke være en hindring for at føre dette produkt gennem taget..

Bølgepap i rustfrit stål bøjer på enhver måde og bliver derfor uundværlig i en række tilfælde

Multifunktionelt produkt: skorsten i rustfrit stål

Skorstene i rustfrit stål. Fordele, typer og egenskaber ved en stålskorsten. DIY installationsvejledning.

Installation af enkeltvæggede rør i rustfrit stål

En af de nemmeste måder at installere skorstensrør på er et “skorstenshylster” (se Reparation af skorstene). Røret i rustfrit stål til skorstenen sænkes ned i den eksisterende murstensskorsten, hvorefter det skal tilsluttes grenrøret i varmeenheden – dette gøres for at undgå indtrængning af kondensat på murværket, der dannes af røggasser.

Installation af et dobbeltvægget rør med varmeisolering

Installation af en skorsten med varmeisolering betragtes som vanskeligere. Skorstensrøret lavet af “sandwich” i rustfrit stål er et dobbeltrør med en større og mindre diameter, som indsættes i hinanden. Mellemlaget mellem rørene er lavet af ildfast materiale – basalt.

Når man forbinder “sandwich” -rørene, er det vigtigt, at inde i “sandwich” går det øvre rør ind i det nederste, og uden for “sandwich” går det nedre rør ind i det øverste (passer). Ikke alle producenter tager dette i betragtning, derfor er det før installationen nødvendigt at tage hensyn til dette punkt og om nødvendigt trække det indre rør ud, vende det og indsætte det tilbage.

Samlingerne på det ydre “sandwich” rør skal sikres med selvskærende skruer. Forkert installation af et dobbeltvægget rør med varmeisolering kan føre til pletter og striber på det ydre “sandwich” rør

Forkert installation af det termisk isolerede dobbeltvæggede rør kan føre til pletter og striber på det ydre sandwichrør..

Sådan installeres?

I overensstemmelse med de generelle regler for installation af skorstene i rustfrit stål skal installationen udføres nedefra og op. Det betyder, at den del af skorstenen først er fastgjort, som er fastgjort til varmeindretningen, og først derefter går de videre til resten af ​​strukturelementerne..

Derefter er hvert af rørene fastgjort. De monteres som følger: siden med den mindre diameter monteres i røret med den større diameter. Denne metode til dannelse af strukturen forhindrer fugt og snavs i at komme ind i skorstenens indre hulrum. Læs en oversigt over egenskaberne ved den galvaniserede stålskorsten på denne side.

Opmærksomhed! Den maksimale dybde af fastgørelsesområdet er 0,5 af den ydre diameter af rustfrit stålrør.

Den maksimale størrelse på et element på “motorvejen” må ikke overstige halvanden meter.

Ved produktets samlinger skal der bruges messing- eller rustfrit stålklemmer. For at reparere enheden skal du bruge specielle beslag og bolte mærket M10 og M8.

Opmærksomhed! Alle komponenter i strukturen må under ingen omstændigheder interagere med gasrør og det elektriske ledningssystem..

For at passe en skorsten i rustfrit stål er det nødvendigt at installere en lille dør i bunden af ​​enheden..

For at forenkle hele processen med at installere en skorsten i rustfrit stål så meget som muligt, bør et projektdiagram udarbejdes på forhånd. Desuden giver en sådan tegning dig mulighed for at orientere ejeren af ​​bygningen med hensyn til de overordnede dimensioner af hele strukturen og bestemme antallet af alle bestanddelene af enheden.

Råd: materialet skal købes 30% mere, fordi det under installationen vil være svært at blive distraheret fra arbejdet. Det kræver disciplin og omsorg. I tilfælde af at nogle elementer er lidt højere eller længere, kan de forkortes lidt. Hvis fastgørelseselementet går i stykker af en eller anden grund, er det ikke nødvendigt at løbe til butikken “efter et tilsætningsstof”. Læs en anmeldelse af skorstene i rustfrit stål.

Ved installationsarbejde på skorstene i rustfrit stål skal du følge instruktionerne og bruge fastgørelseselementer af høj kvalitet. I tilfælde af at din egen erfaring ikke er nok til at installere en sådan skorsten, kan du bruge videomaterialet præsenteret herunder:

Ifølge erfarne specialister, hvis selvtilliden ikke er øget selv efter at have studeret materialet og rådene fra mestrene, er det værd at bruge specialister. Dette er den eneste måde at spare din egen tid og økonomiske ressourcer..

Driftsprincip

Skorstenens funktionsprincip er baseret på det naturlige tryk, der opstår i kredsløbet på grund af temperaturforskelle. Den opvarmede luft bliver lys og siver naturligt opad.

Frisk kølig luft tilført udefra erstatter ikke kun udstødningsgasserne, men opretholder også driften af ​​systemet som helhed, fordi iltede luftmasser understøtter forbrændingsfysik.

Bygningsregler

Alle aspekter af skorsteninstallation er underlagt følgende bygningsregler:

• SNiPom II 35 / 2.04.05-91 / 2.01.01-82;
• NPB 252-98;
• DBN V.2.5-20-2001;
• GOST 9817-95.

Vi bruger et sandwichrør til skorstenen

Teknologien står ikke stille, nu er der mange forskellige måder at bygge skorstene på. I dag vil vi diskutere, hvordan man samler en skorsten fra sandwichrør til langbrændende ovne. Lad os sige et par ord om, hvad et sandwichrør er? Dette er et to-rør rustfrit stål skorsten design. Et rør med en mindre diameter indsættes i et rør med en større diameter.

Der lægges et ubrændbart materiale mellem dem, der udfører tre funktioner:

• sænker temperaturen dramatisk for luften, der spredes fra det indre rør
• brandsikker ikke-brændbar beskyttelse
• mangel på skarp afkøling af røret i koldt vejr

Fordelen ved en sandwichrørskorsten er en ret let installation, tilgængelig for næsten alle, der ikke er bange for højder, i stand til at arbejde med en skruetrækker og en tang. Du behøver ikke et andet værktøj til installation af en skorstensandwich (medmindre bygherren naturligvis forlod hullerne til skorstenen i loftet eller i væggen i overensstemmelse med projektet). Under alle omstændigheder har du næppe spørgsmål om, hvordan du monterer en sandwichskorsten korrekt.

Trækkraft

Stødkraften bestemmer udstyrets produktivitet og røggaskredsløbets sikkerhed. Det afhænger af en række faktorer:

• skorstens længde;
• hældningsvinklen på konturen;
• antallet af dets bøjninger;
• tilstedeværelsen af ​​lodrette sektioner osv..

Valg af materiale

Jeg vil gerne rådgive: du skal udelukkende samle skorstenen fra rør i rustfrit stål. Selvom prisen for galvanisering er næsten halvanden gang lavere, skal du huske på, at der altid dannes kondens i rør af denne type. Dens mængde kan kun reduceres ved korrekt montering af skorstensandwich, men det vil ikke være muligt at fjerne det helt. Der opstår kondens – der vil forekomme rust. På det ydre skorstensrør vil du bemærke oxidationsprocessen (rust), og du vil kunne udskifte det ydre rør i tide, men på det indre virker det ikke. Dette kan føre til de mest ubehagelige konsekvenser..

Forsegling

Som nævnt ovenfor skal du bruge en særlig varmebestandig type fugemasse for at forsegle systemet. De dækker indersiden af ​​rør af rustfrit stål, men nogle eksperter hævder, at for maksimal effekt bør systemets yderside også smøres. Det skal også bemærkes, at klemmerne er installeret ved det maksimale “tryk”. Dette er den eneste måde at garantere den absolutte tæthed af hele enhedens overflade som helhed..

Valg af stålrør

Skorstenskomponentproducenter tilbyder tre typer rustfrit stålrør:

1. Enkeltvægstykkelse fra 0,6 til 20 mm.
2. Bølgepap.
3. Trelags sandwich af to rør og isolering.

Hver af mulighederne har sine egne applikationsegenskaber, fordele og ulemper:

glathed af den indre overflade

kan bruges som en sekundær varmekilde

den indre overflade er ujævn, hvilket bidrager til akkumulering af kondens,

kan ikke bruges på vandrette sektioner af skorstenen,

yderligere fiksering og termisk isolering påkrævet

kan bruges som yderkappe

Det er vigtigt! Kontrolmyndighederne kan nægte at starte gas, hvis der bruges korrugerede rør til skorstenen.

Brugte stålkvaliteter

Skorstensdele er fremstillet af flere stålkvaliteter:

De har øget termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for aggressive stoffer, da de indeholder molybdæn og nikkel. Velegnet til gasudstyr.

304 stål er billigere, fordi det har færre tilsætningsstoffer, hvilket reducerer syrebestandigheden lidt.

Bemærk! Moduler og komponenter fremstillet af stål af forskellige kvaliteter kan bruges i ét design.

Obligatoriske sikkerhedskrav

Rustfrit stål egnet til indendørs og udendørs skorsten installation.

I det første tilfælde er skorstenen vanskeligere at samle, da du skal føre røret gennem lofterne og taget, men det er lettere at betjene, og en del af røret inde i huset kan bruges som en ekstra kilde til varme.

Den anden mulighed samles hurtigere og lettere, men for at undgå varmetab og dannelse af kondens har skorstenen brug for alvorlig varmeisolering, hvilket vil komplicere vedligeholdelsen af ​​systemet. Hvis det ønskes, kan skorstenen skjules i et murstensrør, men sørg for at efterlade et hul til revision og bringe kondensvandafløbet ud.

Inden du køber dele og installerer, skal du beregne skorstenens højde, den skal være mindst fem meter og stige over taget:

• 2 m, hvis taget er fladt,
• over skråningen – afhænger af afstanden fra højderyggen: tættere end 1,5 meter stiger den 50 cm over den, fra 1,5 til 3 meter er toppen af ​​røret på niveau med højderyggen, på lange afstande – under niveauet for højderyg med 10 grader,
• hvis to bygninger er placeret ved siden af ​​hinanden, skal røret være højere end dem.

Korrekt montering og betjening er en garanti for holdbarhed, effektivitet og sikkerhed for skorstenen og hele varmesystemet samt fravær af krav fra regulerende organisationer.

• strukturen må ikke have mere end tre omdrejninger,
• længden af ​​det vandrette snit er ikke mere end 1 m, sagning af skorstensdelene er ikke tilladt,
• knudepunkterne skal forsegles, dette skal kontrolleres inden opvarmningen påbegyndes,
• alle skorstene skal have et tværsnit, der ikke er mindre end varmeapparatets udløb,
• i skæringspunktet mellem vægge, gulve og tage er samlinger ikke tilladt,
• afstanden fra skorstenen til gulv, vægge og loft skal overholdes – fra 70 cm,
• afstanden i hullerne, gennem hvilken skorstenen passeres, må ikke være mindre end: 20 cm til et sandwichrør, 1 m til et enkeltvægsrør, 13 cm ved passage af et ubrændbart tag.

Mulige årsager til utilfredshed

I et stort antal plusser var det eneste betydelige minus “slidt”. Dette er behovet for at tage sig af isolering. Denne ulempe er imidlertid ofte fraværende. Varmeisoleringsforanstaltninger er kun nødvendige, hvis skorstenen er placeret uden for rummet, og når der vælges en model med enkeltlagsmoduler.

Hvis det ønskes, kan en højere pris nedskrives som ulemper ved sammenligning af en skorsten i rustfrit stål med sorte stålkonstruktioner. De mest kræsne kritikere vil tilføje en uoverensstemmelse i arkitekturen, behovet for yderligere understøtninger, når skorstenen viser sig at være meget høj.

Hjemmelavet gennemgangsknudepunkt

Intern installation af en skorsten i rustfrit stål er mere krævende for skibsføreren: hovedproblemet ligger i en enhed-i loftsgennemføringsenheden, som garanterer den nødvendige afstand samt vandtætning i høj kvalitet. Du kan selv lave en lignende detalje. Dette er en kasse, der har et hul i midten til et rør. Højden på dens vægge er lig med gulvets tykkelse (vægge, tage).

1. Først laves det nødvendige hul i strukturen, derefter styrkes kanterne yderligere. To blanke plader skæres af en metalplade (normalt fra det samme rustfrit stål), hvis sider er 50 mm længere end det forberedte hul, højden er lig med dens højde.
2. Disse “ekstra” 500 mm foldes i en ret vinkel. Elementerne er fastgjort på begge sider af hullet med selvskærende skruer. På samme måde laves et andet par, de placeres overlappende med det første. Derefter laver de en bund, hvor et hul til skorstenen skæres. Han lægges på tallerkener.
3. Frirummet er fyldt med basaltuld eller ekspanderet ler. Æsken lukkes nedefra og ovenfra med dekorative tallerkener..

Skorstenens passage gennem taget er noget anderledes. Forskellen er i hullets form til det: det er lavet elliptisk eller rektangulært. Skorstenen skal være placeret mellem spærene, loftsbjælkerne, gerne i midten. Efter at røret er trukket tilbage, er det bydende nødvendigt at genoprette damp, varme og vandtætning. Krympeskørt, hætte (gnistfanger) – attributter, der også er påkrævet.

Installationen af ​​en skorsten i rustfrit stål er meget forenklet med introduktionen af ​​praktiske fabriksprodukter. Endnu mindre arbejde er tilbage for dem, der beslutter at flytte kanalen uden for hjemmet. Selve operationen er ikke særlig krævende, men færdigheder, evnen til at læse tegninger, nøjagtighed og rækkefølge af handlinger er stadig nødvendige.

Sådan rengøres?

Ethvert apparat kræver en god holdning og omhu, det samme gælder en skorsten i rustfrit stål. Det er for at kunne rense enheden, at der er installeret en lille dør eller et såkaldt glas i den nederste del af den. Dette element kan fjernes, og rørets indre overflade kan rengøres. Læs en oversigt over typer af skorsten til pejsen.

Snavs i systemet er dannelsen af ​​et rum med en høj grad af ruhed, og dette har en direkte indvirkning på enhedens funktionalitet og på driften af ​​hele systemet..

For en behagelig vedligeholdelse af skorstenen i rustfrit stål er en askebeholder specielt installeret. Det vil opsamle faste forbrændingselementer.

Skorsten i rustfrit stål brændte ud, hvad skal man gøre?

Perioden for drift af en skorsten i rustfrit stål kan vare flere årtier. Men der er også problemer. For eksempel kan en af ​​enhedens dele brænde ud. Der er to måder at udføre reparationer på:

• fuldstændig udskiftning af elementet;
• lokal reparation.

Den første mulighed indebærer udskiftning af hele rørdelen, men den anden mulighed indebærer brug af ekstra konstruktionsudstyr. Det beskadigede område repareres ved svejsning. Det skal forstærkes med et mere holdbart metal.

Gør det selv eller bestil

Skorstensrør af rustfrit stål kan naturligvis laves med egne hænder, men uden særlige færdigheder bør du ikke tage denne begivenhed og dermed risikere dine familiemedlemmers helbred og liv. Men det er ganske muligt at installere en røgudstødningskanal på egen hånd uden at ty til hjælp fra eksperter..

Levetid for skorsten i rustfrit stål

Naturligvis er “levetiden” for en skorsten i rustfrit stål væsentligt mindre end en teglsten eller keramik. Men med korrekt installation og rettidig forebyggende vedligeholdelse kan skorstene i rustfrit stål vare omkring 30 år..

Producentens garantiperiode er normalt 15 – 20 år.

Ekspertråd

I dag vil vi overveje råd fra professionelle komfurproducenter om spørgsmålet om tætning og isolering af skorstene i rustfrit stål.

Vejledning til lægning af mursten

De ældste skorstene kendt for menneskeheden blev bygget af sten og derefter af mursten sammen med de første ovne. Naturmateriale bruges den dag i dag til konstruktion af varmesystemer i private huse. Overvej hovedstadierne i opførelsen af ​​en mursten skorsten.

Funktioner ved konstruktionen af ​​et murstensrør

Der er to muligheder for tilslutning af et murstensrør. Den første, lettere, installeres direkte på ovnen, den anden er bygget ved siden af ​​og forbundet med en adapter. Faktum er, at vægten af ​​en mursten skorsten med en højde på 5 m eller mere er stor nok, og ikke hver varmegenerator kan modstå den..

Til konstruktion af et rør kræves fra 500 til 800 mursten (afhængigt af lofternes og tagernes højde), vægten af ​​hver af dem er 3,8 kg.

Under alle omstændigheder er skorstenen ikke bare en hul struktur indeni, men en kompleks struktur bestående af flere funktionelle dele..

Den arbejdende del af røret under loftet er den indre skorsten. Det starter straks fra overfladen af ​​ovnen (kedel) og slutter ved selve loftet (for 4 rækker murværk)

Når skorstenen passerer gennem loftet, arrangeres et fnug, som er en fortykkelse. Den næste fortykkelse af en lignende konfiguration konstrueres, når røret passerer gennem taget. Det hedder “odder”.

Skorstenens del fra fnug til odder er den ydre skorsten. En hals stiger over taget og slutter med et hoved (alternativ til afbøjningen).

Den vigtigste sikkerhedstilstand er afstanden fra den indre kanal, gennem hvilken varm røg og gasser passerer, til overfladen af ​​vægge og gulvelementer. Det er lig med 0,25 m – dette er nøjagtigt længden af ​​et byggeelement, en rød massiv mursten.

Den anden betingelse vedrører placering af skorstenen. Den skal opføres strengt lodret, den maksimalt mulige fejl er 3 grader. Og den tredje betingelse er murens ideelle tæthed, hvor der ikke bør være huller og revner..

Skorstenens dimensioner afhænger af varmelegemets effekt. Normalt vælges et af de traditionelle murværker: med den mindste sektion – “fire” (12,5 cm x 12,5 cm), rektangulær – “fem” (25,0 cm x 12,5 cm) eller den største – “seks” (25 cm x 25 cm ).

Sidstnævnte mulighed er at foretrække til russiske ovne, rektangulære til pejse. Den første løsning er velegnet til små komfur.

Materialevalg og løsningsforberedelse

Skorstenen er udstyret med en muret ovn. Hvis der installeres en anden enhed, bygges røret på efter installationen. Til konstruktion skal du bruge en mursten og mørtel samt værktøj: en murske, en lod og en særlig hammer til stampning.

Murstenene er gennemblødte. Til anordning til fnug og odder kræves stykker mursten i størrelsen ½, 1 / 4.1 / 8, ¾.

For at sikre, at murstenens dele er lige, og skæringen foregår uden unødvendigt støv, anbefaler vi at bruge en cirkelsav med udskiftelige diamantskiver.

Almindelig cementmørtel er ikke egnet til murværk; en blanding af ler og sand er påkrævet. Dette er begrundet i egenskaberne af ler, som har en lineær ekspansionskoefficient tæt på parametrene for en mursten. Afhængigt af lertypen (magert eller fedtet) kan dets forhold til sand variere: 1: 3 eller 1: 4.

Leret er forberedt – gennemblødt i vand og opbevaret i cirka 3 dage. Inden brug skal materialet have en konsistens, der ligner flydende creme fraiche, og må ikke have udenlandske indeslutninger. Sand har også særlige krav. Den bedste løsning er grov, med korn på 0,9-1,0 mm.

Ler og sand blandes i små portioner langs murværket. Nogle gange er det nødvendigt at tilføje vand. Løsningens kvalitet kan let bestemmes af, hvordan den kommer i kontakt med murske: massen skal efterlade mærker på overfladen, men ikke dræne fra den og ikke stikke i store stykker. Hvis du har problemer med selvforberedelse af blandingen, kan du købe en færdiglavet.

Rækkefølgen for at lægge hoveddelene

Hvis en kedel er installeret, eller ovnen er færdig, kan du begynde at bygge en mursten skorsten. Proceduren er traditionel: påføring af mørtel, derefter installation af mursten, justering i forhold til nabodele med dine hænder og en lille hammer.

Den lodrette position kontrolleres efter lægning af hver række ved hjælp af en lodlinje. Vægbredde – 12,5 cm. Det lige rørelement afsluttes 4 rækker før fnug – ekspansion i loftet.

For at udvide tykkelsen af ​​væggene er det nødvendigt at folde 4 rækker over hinanden, så hver efterfølgende forskydes med 1/8. Hvilke dele af mursten er bedre at tage – angivet i diagrammet

Det er nødvendigt at udelukke trykket i loftsstrukturen på murværket, derfor er der et mellemrum på 2-3 cm bredt mellem overlapningen og fnug.Det bruges til installation af isolerende materiale, for eksempel mineraluldsplader.

Et lige rørsnit passerer igen gennem loftet, så laves en odder. Dens nederste række skal lægges ud, når skorstenens yderkant er passeret gennem taget. På dette stadium bruges cement ofte til fremstilling af opløsningen, som er stærkere og mere slidstærk end ler..

Odderen består af 6 rækker, indrykningen af ​​hver næste er 1/8 af hele murstenen. Hullerne omkring røret er isoleret og dækket med stålplader.

Det næste trin er igen lige – halsen, som er kronet af hovedet.

Hovedets form og størrelse kan variere, men den traditionelle mulighed er to rækker, hvoraf den første forskydes med 1/8, den anden – med ½ af hele murstenen

Der kræves en afbøjning til skorstenen, så røgen ikke vender tilbage i skorstenen. Langs hovedets omkreds, monteres til hætten – beskyttelse mod nedbør. Ofte bruges hætter som et dekorativt element, så de får en interessant og smuk form..

Læg fnug

Udvidelse af skorstenens vægtykkelse udføres for at overholde kravet om lokalisering af brændbare strukturer i en afstand på 250 mm “fra røgen”. Skorstenens sædvanlige vægtykkelse er 125 mm. For at fordoble det er det nødvendigt at folde fire rækker, som hver forskydes udad med 1/8 af murstenens bredde i forhold til den nederste – bare den mængde, der tillader mursten at ligge uden at blive kastet over. Murprincippet er det samme for alle tre størrelser:

1. Den indvendige overflade (til at ryge) i den første række er lagt i 1/8 stykker. Mellemrummene mellem de udvendige mursten udfyldes i 1/4 stykker.
2. I anden række stiger delene henholdsvis til 1/4 og 1/2.
3. Den tredje række bruger 1/2 og 3/4 stykker.
4. Det ydre bælte i den fjerde række af fnug er udlagt med hele mursten.

Da de havde nået loftet, satte de det og observerede sømmenes dressing, yderligere to eller tre rækker højere. Der er et mellemrum på 2-3 cm mellem loftspladen og den for at fjerne konstruktionens tryk på murværket. Det er dækket med mineraluldsplader. Lægning op til taget udføres på den sædvanlige måde – med bandage af lodrette sømme og kontrol af vertikalitet.

Odderkobling

Det begynder, efter at kanten af ​​skorstenstenen er steget over taget. Det udføres udenfor i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde i højden. Cementmørtel kan bruges. De starter det fra kanten, der er lavere langs skråningen. Afstanden fra røgen på hver række er lig med 1/8 af murstensbredden. Der skal være seks rækker i odderen. Efter det placeres en hals – den sædvanlige fortsættelse af skorstenen. Spalterne mellem taget og skorstenen lukkes med en “krave” fremstillet af tagdækningsstål.

Hoved murværk

Dette er en skorstensafviser, der eliminerer tilstopning af røg i skorstenen med luftturbulens..

Den er anlagt i to rækker, hvor den første flyttes fra røgen med 1/8 af murstenen, og den anden med 1/2.

For dets fremspring kan du tilslutte klemmerne på metalhætten, hvilket forhindrer nedbør i at komme ind i røret..

Hvor meget vil det koste

Murstenen på taget er blevet en visuel konstant i tre århundreder. Og en bygning med en sådan færdiggørelse ser ifølge subjektive skøn meget mere attraktiv ud.

Det er kun tilbage at bestemme, hvor meget det vil koste dig at overholde kanonerne. Hvis du tiltrækker tredjeparts håndværkere, tilføjes prisen på arbejdet til murens omkostninger. Og hun er ret stor. I Skt. Petersborg og regionen vil det for eksempel koste 50 til 90 rubler at lægge en mursten.

En solid enkelt mursten af ​​mærket M 150, der bruges til at lægge ovne, koster fra 15 til 20 rubler stykket.

Løsningen, hvis du forbereder dig selv, er gratis.

Fem kilo færdiglavet murværk koster 60-70 rubler. En pakke er nok til 10-15 rækker af et rør med en sektion på 125 x 250 mm (seksere).

Lad os sammenligne prisen på en meter af et metal sandwichrør med en diameter på 250 mm og et mursten med et tværsnit på 250 med 250 mm. Bare den slags, der kan bruges til skorstens skorstene.

	Mursten (til en pris af 15 rubler pr. Stykke)	Murværksblanding	Mesterens arbejde	I alt, rubler
Mursten skorsten	900 rubler	70 rubler	3000 rubler	3970
Metal sandwich rør	–	–	–	3800

Som du kan se, er priserne næsten de samme. Selvfølgelig er det værd at tilføje prisen på fnug, odder og hovedmurværk. Men i betragtning af de bedste ydelsesegenskaber ved murstensrør – fraværet af korrosion, høj termisk modstand, er det fornuftigt at bruge penge på et sådant køb. Og hvis du skal lægge en mursten skorsten med dine egne hænder, så vil det koste næsten halvdelen af ​​prisen på metal sandwichrør.

Hemmeligheder ved komfurproducenternes dygtighed

1. Inden lægningen skal mursten være gennemblødt – nedsænket i vand og vente, indtil det voldsomme udbrud af luftbobler stopper. Våde keramiske blokke klæber bedre til mørtel.
2. Til spaltning og opskæring af mursten skal du bruge en “kværn” med en diamantskive til sten.
3. Når du lægger dig på loftet, skal du hænge en lod på spærene mellem det fremtidige rør og arbejdspladsen. Dette sparer dig for besværet med at røre ved det til verifikation. For at kontrollere vinklens lodrethed er det nok at ændre hovedets position..

Glem ikke, at en skorsten i et privat hus ikke kun er en bekvemmelighed, men også en teknisk enhed, der kræver korrekt drift og vedligeholdelse. Rengør det fra sod, inspicér det for revner, opvarm ovnen eller pejsen med tørt træ, og det vil fungere godt i mange år.

Opførelse af en keramisk skorsten

Præfabrikerede keramiske skorstene er blevet populære på grund af deres styrke, sikre sammensætning, miljøvenlighed og lette installation. De lånte de bedste tekniske egenskaber fra stål- og murstensmodeller. Den eneste ulempe er de høje omkostninger ved kittene. Overvej hvordan en keramisk skorsten er indrettet i et privat hus.

Design specifikationer

Der er kun tre lag i et sådant rør:

• indre – lavet af keramik;
• midten – fra varmeisolering;
• udvendigt – lavet af varmebestandige stenblokke.

Præfabrikeret konstruktion

I modsætning til murstensskorstene samles keramiske af færdige elementer og limes sammen med en speciel løsning. Det er ikke muligt at lave dele af keramik på egen hånd; færdiglavede sæt købes til konstruktion.

Producenter præsenterer standardsæt, hvorfra du kan samle en skorsten til en pejs, komfur eller kedel..

Elementet i den keramiske skorsten er en sektion af skorstenen. Rørens dimensioner varierer fra producent til producent, en af ​​standarderne er 3 stykker pr. 1 m skorsten

Ud over keramiske rør indeholder sættet følgende dele:

• bundelement med kondensatafløb;
• del til forbindelse med et grenrør (vinkel 90º eller 45º);
• inspektionskammer med dør;
• lette blokke til ydre indramning;
• sæt til udvendig dekoration (på taget);
• ikke-brændbart isoleringsmateriale til installation;
• pastaagtig lim.

Derudover kræves fastgørelseselementer (beslag) og ubrændbart materiale til beklædning: gips, natursten, keramik eller klinkerfliser.

Monterings- og installationsregler

I henhold til normerne for installation og drift af en keramisk skorsten bør den ikke være placeret mere end 2 m fra varmegeneratoren (jo tættere, jo bedre), så langt som muligt fra vægge og lofter af brændbare materialer, og bør heller ikke krydse støtteelementerne.

Under installationen skal du overholde disse regler:

• en forudsætning er opførelsen af ​​et fundament dækket med en brandhæmmende;
• installationen starter fra bunden – kælderen, og fortsæt derefter sekventielt mod taget;
• delene limes sammen med en speciel lim, som er inkluderet i sættet;
• rørdiameteren skal være større end varmegeneratorens udløb;
• mineraluld og gips bruges til varmeisolering;
• krydset mellem røret og taget er beskyttet med et metalforklæde;
• hvis taget er dækket med brandfarligt materiale, skal der installeres en gnistfanger.

Hvis røgrøret installeres uden fastgørelseselementer i mere end 3,9 m, skal det forstærkes med stålstænger. Til dette formål er der tilvejebragt huller i hjørnerne af rørdelene..

En af mulighederne for design af den keramiske kanal. Det varmeisolerende lag øger beskyttelsesgraden, den ydre beklædning fungerer som en barriere mellem forbrændingsprodukter og byggeelementer

Den øverste del af hovedet er udstyret med en paraply for at beskytte det mod regn, snavs og stærk vind.

Nuancerne ved installation og tilslutning af rør

Elementerne, hvorfra skorstenen er samlet, er fremstillet af keramik med tilsætning af chamotte – en sådan sammensætning tåler høje temperaturer, og delene fra den har en lang levetid. De kan ikke bruges som uafhængige enheder, ekstern beskyttelse er bydende nødvendig..

Skorstenens nedre del – basen – er udstyret med en åbning til dræning af kondensat, som dannes under fjernelse af forbrændingsprodukter. Den akkumulerede væske overføres til kloakken, som blev leveret på forhånd..

Det skal huskes, at fugt fra skorstenen er skadeligt for septiktankens bakterier, derfor er det bedre at forberede en separat beholder til opsamling af væsken..

En tee med et inspektionshul er installeret oven på basen. Under forbrænding af brændstof lukkes åbningen med en dør. T -hovedformålet er evnen til at inspicere og rengøre skorstenen

Elementerne installeres oven på hinanden i henhold til instruktionerne uden at ændre den rækkefølge, der er fastlagt af producenten. Korrespondance mellem dimensionerne på skorstenen og husets parametre skal kontrolleres på forhånd..

Sådan tilberedes og påføres lim?

For at gøre skorstens dele hermetisk forbundet skal du bruge en særlig syrefast lim. Det er en tyk blanding, der fremstilles i hånden af ​​tørt pulver og vand i et forhold på 7: 1, fortrinsvis ved stuetemperatur..

I første omgang ser opløsningen usædvanligt tør ud, men efter cirka 7-8 minutter tager den det nødvendige pastaagtige udseende.

Den færdige blanding skal hurtigt og præcist påføres rørforbindelsen og forsøge at bruge den inden for halvanden time. Derefter mister den de nødvendige egenskaber, og det er umuligt at fortynde tørremassen med vand

En af nuancerne ved påføring af lim er den foreløbige befugtning af den keramiske overflade. Det er umuligt at spare klæbemasse – kun hermetisk fyldte sømme garanterer skorstenens fulde funktion.

Rester af lim skal fjernes: indefra – så sod ikke ophobes udefra – til æstetiske formål.

Hvis der senere er et ønske om at maskere røret med en dekorativ skillevæg, skal et teknisk inspektionshul være tilgængeligt.

Metal sandwich skorsten enhed

Stålskorstene er populære både i industriel konstruktion og til forbedring af den private sektor. Deres installation ligner montering af henholdsvis en keramisk struktur, det er lettere end at bygge et murstenrør. Lad os overveje mere detaljeret, hvordan man laver en metalskorsten korrekt og undgår fejl..

Sådan vælger du en sandwichskorsten til dit hjem

For at skorstenen skal fungere effektivt og være holdbar, og ejerne ikke oplevede skuffelse efter flere års drift, kræves en meget ansvarlig tilgang til problemet med at vælge det nødvendige sæt dele. Hele udvælgelsesproceduren kan opdeles i flere hovedområder – dette er kvalitetskontrol af materialet og ydeevne af dele, bestemmelse af det optimale installationsskema og endelig valg af de nødvendige enheder til dets praktiske implementering..

Materialer til installation af en metalkonstruktion

Sandwichskorsten er et forseglet system af rør og adaptere, der fører fra varmegeneratoren til tagrummet. Det kan løbe inde i bygningen (indvendigt) og udenfor, langs væggen (eksternt).

Et sandwichrør er en trelagsdel bestående af to stålrør, mellem hvilke der lægges et lag isolering. Fragmenter af rustfrit stål samles ved svejsning

Ikke -brændbart varmeisolerende materiale har forskellige tykkelser – i gennemsnit fra 2,5 cm til 10 cm. Producenter bruger oftest et af de bedste materialer – tæt basaltuld (fra 200 kg / m³).

For at samle en skorsten skal du forbinde flere dele af forskellige former ved hjælp af metoden til at forbinde koniske ender og stikkontakter. Kort sagt, et element indsættes i et andet. Udefra forstærkes leddene med overliggende klemmer, som strammes tæt efter installationen.

Fordelene ved et trelags design: beskyttelse af skorstenskanalen, minimal dannelse af kondens, organisering af stabilt træk, evnen til at installere systemet både indefra og udefra

Ved installation af en stålskorsten inde i en bygning er hullerne i lofter og tag meget mindre i diameter end for mursten eller keramiske modstykker.

Positive og negative sider

For det første om fordele: sådanne rør er ret lette, velegnede til alle varmesystemer, meget holdbare og korrosionsbestandige, ikke stærkt forurenede og brandsikre.

Ulempen er, at de er dyre og ikke for stramme..

Sandwich skorsten installation diagrammer

Overvej to ordninger til installation af en sandwichskorsten: med et internt arrangement, som kræver organisering af huller i taget og lofterne og med ekstern installation, der er lavet udefra og er installeret parallelt med husets væg.

Hver af ordningerne har fordele: det interne udstyr danner mindre kondens, den eksterne enhed er lettere i designet og produceres med kun et hul

Den interne installationsordning bruges ofte i bade, da et stålrør samtidigt kan opvarme både sten og en tank med vand. Hvis badehuset ikke er installeret separat, men er en forlængelse af huset, er dette den mest passende og effektive løsning..

Ulemper ved det interne system – behovet for at lave huller i lofter og tag samt et fald i brugbar plads.

For at montere et eksternt system er det nok at lave et hul i væggen og sikre rørens lodrette position ved hjælp af beslagene. At forlade rørene reducerer risikoen for forgiftning fra forbrændingsaffald. Minus – arrangement af ekstra beskyttelse mod miljøpåvirkninger.

Installationsarbejde:

• tilslutning til adapterens kedel (eller anden varmekilde);
• stansning af et hul i væggen (gennemsnitlig størrelse – 40 cm x 40 cm), polstring med brandsikkert materiale;
• installation i væggen i en gennemføringsblok med varmeisolering;
• installation af en vandret sektion af røret fra kedlen (ovnen) til hullet i væggen;
• anbringelse af støtteenheden udefra (platforme på beslag);
• installation af et lodret rør;
• monteres på toppen af ​​keglen og hovedet.

Ved montering er det nødvendigt at fokusere på den tekniske dokumentation, der udarbejdes under udarbejdelsen af ​​projektet.

Nødvendige dele til installation af en sandwichskorsten

Når man køber en skorsten, efter at en ordning er valgt, er det nødvendigt at bestemme de nødvendige detaljer for installation for at udarbejde et projekt. I princippet bør en varmeingeniør eller i ekstreme tilfælde en konsulent i en salonbutik komme til undsætning, men du skal selv forstå dette problem.

Næsten alle førende producenter af sandwichskorstene producerer alle de nødvendige dele og samlinger til at samle et komplet system. Der kan være nogle teknologiske forskelle mellem modeller af forskellige mærker, men generelt ligner detaljerne og ser sådan ud:

• 1 – overgangsstykke til tilslutning til kedel- eller ovnfilialrør.
• 2 – bøjning (albue) 90 °.
• 3 – for at flytte fra vandret til lodret sektion. I betragtning af at det anbefales at give den vandrette sektion en lille hældning væk fra varmelegemet for at sikre dræning af kondensat, har denne tee for mange producenter ikke en ret vinkel, men 87 °.
• 4 – element med et hul lukket af et forseglet låg til inspektion og rengøring af skorstenen.
• 5 og 6 – understøtningsplatforme til inspektionsenheden med vandhaner til udledning af akkumuleret kondensat. De kan være i to versioner – med vægmontering foretages stikkontakten nedad (5), med bundplacering – med en sidebane (6).
• En tee med en udgang i en vinkel på 45 ° (7) bruges, hvis det er muligt at forbinde to varmeenheder til en lodret sektion af skorstenen, for eksempel en kedel og en gasvandvarmer.
• Bøjninger i en vinkel på 45 ° (8) bruges til at ændre skorstenens retning, for eksempel for at omgå taghældningen.
• På de steder, hvor overgangen fra en sandwichstruktur til et enkeltvægs rør udføres, er varmeisoleringslaget dækket af et specielt stik – det vil ikke tillade fugt at trænge ind i det.
• Alle rørforbindelser til hinanden og til udløbene er yderligere forstærket med klemmer (10), som kan boltes eller med en speciel lås.
• Rørene fastgøres til væggen i en bestemt afstand ved hjælp af beslag (11). De i forskellige modeller kan være solide eller justerbare i længden..
• Hovedelementerne i selve sandwichskorsten er rør med en længde på 0,5 m (12) eller 1 m (19).
• 13 – vægbeslag til placering af en understøtningsplatform med en revision i skorstenens nederste del og en aflæsningsplatform med et gennemgående rør (14), der installeres tættere på taget og tjener til optimal fordeling af den samlede vægt af Strukturen.
• Til rørets passage gennem tagdækningen bruges et specielt element – et konisk tag (16 og 17). Det kan udføres i forskellige vinkler og vælges afhængigt af taghældningens stejlhed (0 ° ÷ 15 °; 15 ° ÷ 30 °; 30 ° ÷ 45 °). For oven for at forhindre lækage lukkes den langs kanten med en fure – et metalforklæde (18).
• Øverst ender skorstenen med en kegle (20), som afhængigt af designet kan installere en konventionel svamp (21), en termofungus (23), en vejrskovl (22), en afbøjning (24). Hvis taget er lavet af brændbart materiale, og en fast brændselskedel bruges som varmeinstallation, skal der installeres en gnistfanger (25).

Hvad der ellers skal overvejes ved foruddesign af systemet:

• Skorstenens samlede højde i en af ​​versionerne må ikke være mindre end 5 meter.
• Længden af ​​det vandrette snit må ikke overstige 1 meter. På samme tid, som allerede bemærket, udføres det med skråninger på 3 ° for at sikre dræning af kondensat i retningen fra varmeenheden.
• Afstanden af ​​sandwichrørets ydre overflade fra bygningsvæggen bestemmes af systemproducenten – beslagene udføres med den nødvendige afstand. I tilfælde af justerbare beslag er de orienteret i en afstand på mindst 250 mm.
• Afstanden mellem tilstødende beslag på lodrette rørsektioner bør ikke overstige 2 m, på vandrette eller skrå – højst en meter.
• Der lægges særlig vægt på skorstenens højde over taget:

– Så når røret er i en afstand på op til 1,5 m fra højderyggen, skal det stige over det med mindst 0,5 m. Med en afstand i området fra 1,5 til 3 m falder skorstenens øvre snit sammen med højderyggen. Ved store afstande skal hovedet placeres på en betinget linje trukket fra toppen af ​​højderyggen i en vinkel på – 10 ° til horisonten.

– Hvis taget er fladt, er rørets højde over det mindst 0,5 m, og hvis taget er lavet af brandfarlige materialer – 1,2 m

– I tilfælde, hvor der er lodrette forlængelser på taget, eller det støder op til en bygning, skal skorstenens niveau altid være højere end disse strukturer.

Hvis højden over tagniveauet er mere end 1,2 meter, er det nødvendigt at installere fyrledninger

• I det tilfælde, hvor højden af ​​rørets øvre sektion overstiger 1,2 meter, uanset skråningens stejlhed og rørets afstand fra højderyggen, skal der installeres specielle klemmer på den, hvortil der er fastgjort metalbøjler.
• Antallet af bøjninger og bøjninger i røret bør minimeres. Tilladt antal – højst tre.

Tips til installation af det indre rør

Når du vælger en intern model, er det nødvendigt at huske nogle teknologiske nuancer. For eksempel er det vigtigt at installere en ventil i overgangsområdet fra kedlen, så det er muligt at beholde varmen..

Dockning af to tilstødende elementer på overgangssektionen er forbudt. Placeringen af ​​loftsbjælkerne og bjælkerne bør tages i betragtning: jo længere de er fra skorstenen, jo bedre. Læs mere om selvmontering af en sandwichskorsten i dette materiale..

Gulv- og tagovergange kræver brug af brandhæmmende varmeisoleringsmaterialer, såsom mineraluld og beskyttelsesblokke, som kan kaldes “sandwich i en sandwich”

Installationsanbefalinger

For at udføre arbejdet skal du købe rør, hvis længde er 1 meter. Skorstenen i huset består af grundlæggende dele. Det vil også være nødvendigt for arbejde og en tee designet til inspektion af rør. Det er også vigtigt at købe en kondensatafløbs -tee, der bruges til at rengøre samlingerne. Hvis røret har sving svarende til 45 grader, skal du bruge hjørner, der er lavet af det samme materiale. Pas på tilstedeværelsen af ​​en kompensator, den overtager belastningerne fra udvidelsen af ​​skorstenselementerne under køling og opvarmning. Systemet skal bringes ud på taget, for dette vil distanceknude komme til nytte. For at forhindre indtrængen af ​​regn, blade, sne og støv skal systemet være udstyret med et hoved..

Drift, reparation og rengøring

Sørg for at følge alle sikkerhedsreglerne for betjening af skorstene, dette vil beskytte dig mod mange ubehagelige konsekvenser..

For det:

1. Inviter hvert år særlige tjenester til at inspicere din skorsten eller kontrollere det selv.
2. Hvis du har mistanke om behovet for reparationer – ignorer ikke, udfør alt redningsarbejde rettidigt.
3. Rengør dit rør årligt for at opretholde dit helbred.
4. Prøv at købe eller mine kun materialer af høj kvalitet til forbrænding.

Installation af et sandwich -system til røgudsugning

Inden installationen af ​​strukturen skal du omhyggeligt læse den tekniske dokumentation, sikkerhedsregler.

Det er bydende nødvendigt at gennemføre alle foranstaltninger for at forhindre brand under driften af ​​skorstenen.

Inden du køber, skal du beregne alle materialer under hensyntagen til særegenhederne ved husets layout

Skema til installation af skorstenesandwich

For at gøre det lettere at forestille sig, hvordan det er værd at udføre installationen korrekt, giver vi et diagram.

Hvis alle krav og regler tages i betragtning ved beregning af skorstensandwichets placering, dens højde og længde, udføres installationen korrekt.

Trin 1 – samling af elementerne i skorstenen

Installation af strukturen starter altid nedefra og op. Det er forbudt at tilslutte sandwichskorstenene direkte til varmeapparatet.

Sæt aldrig et skorstenssandwichelement på varmeren – installer først et enkeltvægsrør eller en adapter

Først skal du installere en speciel adapter eller et enkelt-væg stålrør med en længde på en halv meter.

Hvis det er planlagt at bringe røret direkte ind i væggen, monteres en vandret bøjning med en lille hældning på 2 °.

Adapteren er designet til at forbinde forskellige sektioner af skorstenssystemet – enkeltvægs- og sandwichrør

Et afsnit af et uisoleret rør kan være kort eller langt, hvis du forventer en stor varmeoverførsel. Vægge og strukturer i nærheden af ​​det skal beskyttes af en skærm eller et hus.

Installer det “i røg”, det vil sige, læg det oven på røret på varmeenheden og beskyt derudover fugen med et varmebestandigt fugemasse.

Kondensbaseret samling forhindrer fugtdråber i at trænge ind i isoleringssystemet, hvilket reducerer dets isolerende egenskaber betydeligt

Skorstenens sandwichelement kan tilsluttes varmeenheden via en adapter – et dobbeltkredsløb, hvis nedre del er installeret “af røg”, og den øvre del “af kondensat”.

Alle efterfølgende rør installeres “med kondensat”, hvilket vil udelukke dets nedsivning og forhindre beskadigelse af det varmeisolerende lag.

Steder med absolut alle samlinger er fastgjort med koblinger. En klemme er installeret nær hver samling, designet til at fastgøre systemet til væggen..

For at forhindre sideforskydning af strukturen bruges vægbeslag hver anden meter, og støttebeslag bruges til tees. Systemet fastgøres til væggen ved hjælp af konsoller eller støtteunderlag hver femte meter.

Trin 2 – passerer loft og vægplader

Selv det faktum, at sandwichskorstene har et isolerende lag, betyder ikke, at deres overflade ikke kan blive varm nok. Derfor er det forbudt at placere dem uden yderligere isolering i nærheden af ​​brandfarlige materialer (træ, plast osv.).

Samlingen af ​​sandwichrør til skorstene under deres installation og drift bør ikke falde sammen med passagen i loftet eller væggen.

Det frie rum mellem loftet og røret er fyldt med ikke-brændbart og ikke-brandfarligt basaltuld

Diameteren af ​​hullet i væggen eller loftet skæres 250 mm større end diameteren af ​​det ydre rør.

Gør det rundt eller rektangulært. Varmebestandigt materiale lægges i det frie rum, som er skjult af dekorative plader..

Passagenheden er varmebestandig, den forhindrer deformation af skorstenen, når bygningens struktur forskydes – svind, fugt og temperaturdeformation

For at passere gennem loftet og især gennem letantændelige materialer bruges også en særlig passagesamling. Der er et luftgab mellem den ydre kontur og den indre overflade af enheden..

Når man passerer en plade eller væg, der er lavet af et letantændeligt materiale, kan en losseplatform bruges i stedet for passagenheden. Hun vil spille rollen som ekstra støtte.

Trin 3 – passerer systemet gennem taget

Når skorstenen bringes ud gennem taget, brydes dens tæthed. For at styrke røret skal du isolere det fra brændbare tagelementer og eliminere muligheden for lækager i tagdækningen, der bruges specielle enheder: koniske tage, silikontætninger.

Disse dele har standardiserede hældningsvinkler, de vælges under hensyntagen til tagets parametre.

Silikontætning – master flush forenkler i høj grad arbejdet og hjælper med at skabe pålidelig beskyttelse mod lækager

Ved placering af røret beregnes det, at afstanden til brandfarlige materialer er mindst 37 cm For at beskytte mod vandindtrængning under taget installeres et forklæde over taget. Dens kanter bringes under tagdækningen.

Hovedstadierne i installationen af ​​en sandwichskorsten

Hvordan installeres en skorsten hurtigt? Svaret er enkelt: køb et sandwichrør. Dette materiale er en ideel løsning til et privat hus, især hvis du ikke har meget erfaring med byggeri. Du behøver ikke engang en assistent til at installere dette materiale, alle trin kan udføres uafhængigt.

Vi forbinder alle strukturelle elementer

Sandwichrøret har en designfunktion – ribbet belægning på begge sider. Sådan en enhed giver dig mulighed for at forbinde elementer til hinanden ved blot at indsætte forskellige dele i hinanden. For at dræne kondensvand, der vil opstå under drift, skal der installeres yderligere tees.

Alle samlinger skal strammes korrekt og pålideligt med stålklemmer. For at slutte startdelen til en kedel, pejs eller anden varmeenhed skal du købe den passende adapter med to forskellige diametre..

En simpel metode bruges til at forbinde interne produkter. Et indre rør tages ud i en afstand af 10 cm, forbindes til det andet (ved hjælp af en stålklemme med en mindre diameter) og skubbes ind i det ydre rør. For større tæthed er det ikke nok kun at bruge klemmer, du skal også bruge et specielt fugemasse designet til at arbejde ved høje temperaturer.

Fastgør overlapningen

Ved installation af en skorsten af ​​sandwichrør eller andet materiale gennem en væg skal brandsikkerhedsregler overholdes. Hvis det er beton eller mursten, vil det være nok bare at behandle fugen med et tætningsmiddel. Meget vanskeligere i træhuse, hvor kontakt mellem skorstenen og en trævæg vil føre til brand.

Tætning af rørpassagen

Sådan sikres forbindelsen mellem afløbssystemet med overlapning:

• Brug galvaniseret plade, som skal fastgøres til gulvet. Et hul skæres i midten af ​​arket, og en skorsten indsættes i det. Galvaniseret plade opvarmes ikke fuldstændigt og overfører ikke overdreven varme til træoverfladen.
• Behandl afstanden fra røret til den nærmeste træoverflade med isolering. Næsten alle moderne varmeapparater er varmebestandige – de antændes ikke ved høje temperaturer.

I stedet for galvaniseret plade bruger mange bygherrer asbestmateriale. Det har også øget modstandsdygtighed over for høje temperaturer.

Elementer af modulære systemer

For at udarbejde et ledningsdiagram, købe komponenter og efterfølgende samling, skal du forstå, hvilke dele der bruges i en dobbelt-kreds skorsten. Lad os liste de vigtigste elementer, ledsaget af fotos:

• lige dele af sandwichrør 25, 50, 100 cm lange;
• tees ved 45, 90 °;
• knæ 90, 45, 30 og 15 grader;
• overgange fra et enkelt-væg rør til et dobbelt-kredsløb-“start sandwich”;
• roterende spjæld (spjæld);
• kondensatfælder og forskellige hoveder;
• loftsgennemføringsenheder (forkortet som PPU);
• støtteplatforme, beslag;
• fastgørelser – krympeklemmer til strækmærker;
• elementer til tætning af et skråt tag kaldet master-flush eller “rotte”;
• endehætter, nederdele.

Bemærk. Her er en delvis liste over skorstensdele. Der er lige kanaler med inspektion og kondensvanddræning, gulvstande, inspektionslemmer, tværstykker.

To-lags rør er forbundet med andre fragmenter ved hjælp af metoden til sokkelformet samling. På et mere tilgængeligt sprog kaldes forbindelsen “torn-groove” eller “far-mor”, som du vil. Ved fremstilling af hver formede del (undtagen enden) er der tilvejebragt en pigge på den ene side og en rille på den anden.

Skorsten installationskonstruktion langs ydervæggen på et landsted

Som et eksempel foreslår vi at overveje samlingsdiagrammet for en væg sandwich skorsten, der starter fra kedlen:

1. Vi fastgør et enkeltvægsrør til varmegeneratorens udløb gennem koblingen, derefter monterer vi startadapteren på sandwich.
2. Vi forbinder den lige sektion af dobbeltkredsløbsrøret til krydset, der vender ud mod gaden. Der indsættes hun i tee.
3. Under tee’en placerer vi en revisionssektion, derefter en støtteplatform og en kondensatopsamler. Strukturen bliver på vægbeslaget.
4. Vi rejser os fra tee i lige sektioner, hver 2. meter fastgøres vi til væggen med glidebeslag, vi klemmer elementernes samlinger med klemmer.
5. I slutningen af ​​skorstenen installerer vi en kegle uden paraply (til en gasfyr), en enkel hætte eller en afbøjning.

Kommentar. Hvis den vandrette skorsten krydser en trævæg, skal du skære en firkantet åbning ud og montere PPU’en i overensstemmelse med brandsikkerhedskravene..

Når du skal omgå overhænget af taget, bruger vi 2 bøjninger ved 30 eller 45 grader. Vi fastgør enden af ​​skorstenen med seler, så den ikke svajer i vinden, som det blev gjort ovenfor på billedet. Professionel installation af et sandwichrør til en stålovn, se videoen:

Samlet systemvedligeholdelse

Under drift kan der opstå sodopbygninger på væggene i skorstensandwichen, hvilket reducerer dens tværsnitsareal, hvilket kan føre til røg og brand i rummet. Derfor er det nødvendigt at rengøre kanalen mindst to gange i fyringssæsonen. Det er praktisk at rengøre gennem lugen – revision i stikket, hvis der ikke er nogen, kan du åbne stikket helt til dette formål ved at løsne klemmen.

Kondensatopsamleren kræver også regelmæssig inspektion for rettidig udledning af den akkumulerede væske. Hvis dampfælden er tilsluttet kloaksystemet, skal tilslutningsrørets tilstand også kontrolleres: rengør den, hvis den er tilstoppet, og udskift den, hvis den fejler. En tynd, stærk tråd kan bruges til at fjerne en tilstoppet drypspids..

Regler for installation af skorsten til pejsovn

For at overveje installationen af ​​en skorsten installationsregler, er det nødvendigt at overveje installationsregler og forskrifter, arbejdsteknologi og installationsfejl.

Monteringsregler og -bestemmelser

De vigtigste referencepunkter er varmeenhedens tekniske pas og producentens instruktioner, SNiP 41-01-2003, SP 7.13130-2009 og PPB-01-93. Ifølge disse regler:

• Længden af ​​skorstenens vandrette sektioner er begrænset til 1 m med antallet af omdrejninger ikke mere end 3 og lodrette skråninger inden for 30 °. Konstruktionens sektion og krumningsradier kan ikke være mindre end ovnens udløb. På loftet eller i rummet under taget er alle strukturer placeret strengt lodret.

• Den mindste skorstenshøjde fra den åbne ildkasse er 5 m, med en fremspring af den ydre del over det flade tag på mindst 50 cm. Den samme værdi observeres for rør med et indhak på højst 1,5 m fra kanten. Skorstene lagt i en afstand på 1,5-3 m fra højderyggen kan ikke være lavere end dens niveau. Det øvre niveau af strukturer placeret i en afstand af 3 m eller mere er begrænset af en linje i en vinkel på 10 ° fra højderyggen. Hvis det er nødvendigt at lægge en skorsten i en forlængelse eller i nærvær af høje genstande i nærheden af ​​en beboelsesejendom, bringes den øverste del af skorstenen 50 cm over vindstøttezonen (linje i en vinkel på 45 ° fra den højeste forhindringspunkt).

• Enstrengede metalskorstene bevæger sig væk fra vægge og brændbare overflader med mindst 1 m, isolerede – med 20 cm eller mere med en beskyttende lagtykkelse på mindst 25 mm. Områder med anlæg og passage gennem bygningskonstruktioner er under alle omstændigheder isoleret med ubrændbare materialer (stålplader, afskæring fra basaltuld, mursten, asbestplader, varmeisolerende plastre).

• Samlingerne i de enkelte elementer i skorstenen forsegles uden fejl og placeres uden for bygningskonstruktionerne.

• Afsnit af tyndvæggede rør, der passerer i uopvarmede rum, er isoleret med ikke-brændbart mineraluld for at beskytte mod ophobning af kondensat.

• I huse med tage af brændbare materialer installeres gnistfangere af metalnet i skorstene.

• Eventuelle røgkanaler er udstyret med døre til rengøring af sod og lommer til ophobning af sod.

• Alle elementer i ophængte konstruktioner er sikkert fastgjort med beslag, enhver form for skorstensbøjning er udelukket.

Separate regler gælder for kombinerede skorstene. SNiP- og PPB -standarder forbyder tilslutning af to eller flere varmeenheder med forskellige typer brændsel til en fælles skorsten og begrænser det med den samme type energibærer.

Især gøres der en undtagelse for brændeovne og pejse på forskellige gulve, med en minimumsafstand på 2 m mellem forbindelsesrørene og individuelle spjældsystemer, hvis det er muligt på forskellige tidspunkter. Snit-, højde- og rørforbindelsesdiagrammet i sådanne tilfælde er berettiget ved beregning, kraften overvåges konstant.

Skorsten installationsteknik til pejsovn

• Arbejdet begynder efter installation og endelig udjævning af brændeovnens bund, kontrol af bygningens struktur og isolering og lægning af fundamentet under skorstenen (om nødvendigt).
• Installation af skorstenen udføres uden undtagelse nedenfra og op, når der arbejdes med præfabrikerede konstruktioner – ved at indsætte det øverste rør i det tidligere installerede.
• Samlingerne er belagt med varmebestandige fugemasser, der kan modstå opvarmning op til +1000 ° C, de samme krav stilles til blandinger til lægning af teglvarianter. Styrkelse og vertikalitet af strukturen leveres af yderligere understøtninger – beslag fastgjort til væggene med et trin på ikke mere end 2 m.
• Ovenstående diagram er kompliceret, hvis det er nødvendigt at lægge vandrette bøjninger..
• For at eliminere risikoen for et fald i trækkraften ved brug af præfabrikerede sorter af stål eller keramik hjælper særlige albuer og tees, som nødvendigvis er forstærket med beslag, med.
• Når man arbejder med mursten, er lægning eller design af sådanne områder betroet af fagfolk.
• Ved arbejde med to-kreds sandwich skorstene ændres rækkefølgen af ​​fastgørelse af elementerne lidt.For at beskytte minerallaget mod kondensat, vikles den nedre del af det øvre element ind i røret med samme sektion. Og først derefter, efter at leddet er lukket med en varmelegeme, sættes et ydre hus på med et obligatorisk overlap på 50% af rørsektionen.
• Arbejdet afsluttes ved at krympe leddene med klemmer (anbefalet trin), installere beskyttelseskapper eller paraplyer, kontrollere kvaliteten af ​​fiksering og skorstenstræk.

Installationsfejl

Trækproblemer opstår, når en forkert sektion, en kompleks konfiguration eller forkert højde på skorstenen, forkert kombination af røgkanaler til et rør, fravær af spjæld til at styre trækket eller besparelser på materialer. Sidstnævnte påvirker primært metalrør, som hurtigt brænder ud med utilstrækkelig vægtykkelse eller overophedning, når mineralisoleringen af ​​dårlig kvalitet krymper. Skorstene med sådanne defekter skal udskiftes.

Råd! Forlad ovnen med et kvalitetsmetalrør med en tykkelse på mindst 2 mm.

Problemer forekommer både med utilstrækkelig rørhøjde (træk er svækket, væltet eller fraværende) og for lange lige kanaler (brændstof brænder hurtigt ud, selvom spjældet er lukket, ovnens effektivitet er lavere end muligt).

I det første tilfælde skal røret dyrkes til den ønskede højde eller udstyres med en røgudblæser, i det andet skal det skilles ad for at installere en ekstra port bag ildkassen. Begge fejl fører til komplikationer og unødvendige udgifter, der overlapper de mulige besparelser på en professionel designberegning..

Installation af skorstensgange

De mest vanskelige og kritiske områder ved installation af en skorsten i et privat hus er passagerne gennem loftet, taget eller væggen. Hvis huset har flere etager, tilføjes en passage gennem mellemgulvet. Reglerne for installation af skorstenspassager gennem brændbare materialer giver en minimumsafstand mellem røret og konstruktionselementer.

Installation af en passage gennem loftet, mellemgulve, loft

En gennemgående enhed til installation af en skorsten gennem trægulve kan købes færdiglavet eller fremstillet selv. Den færdige enhed er en termisk isoleret brystvorte, der sættes på røret. Hjemmelavet har form af en firkantet kasse, hvis dimensioner afhænger af skorstenens diameter. Et hul skæres ud i midten af ​​kassen, hvor røret indsættes direkte.

Bemærk! Et enkelt stykke rør skal passere gennem loftkanalen. Alle skorstensfuger er placeret under eller over gulvoverlapningen.

Overgangskasse enhed:

• en kasse af en sådan størrelse er monteret fra en asbestcement eller jernplade, så røret ikke når væggene på 40 cm;
• et rundt hul skæres i midten, i hvilket røret bringes ud;
• kassen er fyldt med mineraluld med varmebestandighedskarakteristika på 700 grader;
• gulvet på overetagen (loftet), loftet fra bunden er udstyret med specielle metalflanger, der udfører en æstetisk og termisk beskyttelsesfunktion.

Bemærk! Hvis loftet betjenes, er det obligatorisk at installere et ekstra beskyttende hus med ventilationshuller på skorstenen.

Installation af vægovergang

Når skorstenen tages ud gennem en trævæg, installeres der også en overgangskasse, der ligner en mellemgulv. Forskellen er, at den vandrette afgang er lettere at installere og på forhånd beskyttet mod fugtindtrængning.

Installation af en skorsten i et muret privat hus gennem en væg kræver ikke varmeisolering. Der laves et hul i væggen til et rør, der sættes et metalhylster ind i det, og skorstenen bringes ind i det. Skorstensalbuen ved udgangen fra bygningen gennem væggen kræver installation af en ekstra støtte. Oftest bruges et vinkelbeslag til dette..

Hvis ovnen er placeret i et hjørne, skal den tilstødende væg også beskyttes mod mulig varme. Til dette er en beskyttelsesskærm lavet af ubrændbart materiale med et varmeisolerende lag installeret i højden af ​​konstruktionens output.

Organisering af en knude gennem husets eller badets vægge

I dag praktiseres sandwichskorsteninstallation på to hovedmåder: inde i huset eller ned ad gaden. Faktisk kan du stadig oftere se, at skorstene monteres direkte gennem væggen til gaden og fra første sal – og derfra er de allerede rettet lodret opad. Og dette har sin egen betydning: på denne måde køler skorstenen meget hurtigere ned og passerer ikke gennem ildfaste lofter og taget. På den anden side fungerer skorstenen, der stiger gennem loftet, normalt som et ekstra varmeelement. Men risikoen for brand her vil naturligvis allerede være højere..

Overraskende nok er sandwichens ydre kabinet i rustfrit stål ikke langt fra temperaturen i en enkelt-kreds skorsten. Faktisk var en sådan skorsten faktisk oprindeligt designet til at forbedre træk, og derfor har de gasser, der kommer ud af komfuret, normalt en temperatur på 800 grader Celsius, og det ydre hus er i stand til at varme op til 300 grader! Og dette er langt fra en brandsikker overflade..

En moderne sandwichskorsten ledes ud både gennem taget og direkte gennem en boligbyggeris vægge:

Du kan se noden mere detaljeret i denne illustration:

Så følgende trin-for-trin instruktioner hjælper dig med at organisere den korrekte vinkel for sandwichskorsten gennem væggene:

• Trin 1. Inden arbejdet påbegyndes, skal du beregne længden af ​​det vandrette sandwichrør, der skal føres gennem væggen. Og overvej også den tee, du vil installere. Beregn tagets hældning, så skorstenen ikke kommer for tæt på tagskægget senere.
• Trin 2. Fyld den boks, du indsætter i væggen, med ubrændbart basaltmateriale.
• Trin 3. Luk gennemføringsenheden med et låg, så pakningen af ​​basaltpap forbliver synlig.
• Trin 4. Luk kanterne på en sådan knudebetrækning med et hus fra komponenterne i husets udvendige dekoration, for eksempel sidespor.
• Trin 5. Tæt kassens kanter med en farveløs tagdækning.
• Trin 6. Installer revisionen ved udgangen fra skorstenen fra væggen.
• Trin 7. Fastgør skorstenen med særlige vægbeslag, en for hver 1,5-2 meter.
• Trin 8. Så efter at du har installeret røret, skal du kontrollere dets lodrethed ved hjælp af et niveau.
• Trin 9. Sørg for, at sømmen er vendt mod huset.

Den vigtigste regel er trods alt følgende: skorstenspassagen gennem væggen i et hus eller et bad skal beskyttes mod brand så meget som muligt. Her er et godt eksempel på sådan en knude:

For at det vandrette element i sandwichskorsten kan installeres sikkert, skal det understøttes korrekt med et metalhjørne:

Specielle designs hjælper også med at fastgøre en sådan skorsten på væggen i en strengt lodret position:

Tro mig, på dette tidspunkt er arbejdet endnu ikke slut, især hvis din skorsten har et komplekst design (som vi stærkt ikke anbefaler dig):

Sådan sikres forbindelsen mellem en skorsten og et trægulv?

Og nu vil vi berøre det vigtigste punkt, hvis viden vil hjælpe dig med at undgå en helt uventet brand..

Så jo højere temperaturen på røggasserne er, desto mere opvarmes sandwichrøret, og alle strukturelle elementer omkring det udsættes for temperatur. Derfor er det ekstremt vigtigt at passe på, at passageelementerne er pålideligt beskyttet. Og tror ikke det er så enkelt.

For eksempel forkulles et almindeligt træ uden særlig beskyttelse selv ved en temperatur på 200 grader. Og tørret træ kan endda tage ild ved 270 grader Celsius! Hvis du handler på træstammer i mere end et døgn ved en temperatur på 170 grader, er de også i stand til at tage ild. Desværre bliver netop dette øjeblik, som mange ikke kender til, ofte årsag til brande, selvom der er installeret et sandwichrør af høj kvalitet..

Derfor er det tilrådeligt at overlappe med god isolering af tilstrækkelig tykkelse, så der praktisk talt ikke er varme fra røret til væggen og træelementer. Desuden jo mere trægulvet selv akkumulerer varme fra sandwich, jo værre vil træet opfatte denne varme hver gang. Selvfølgelig har almindelig isolering i PU-skum-enheden om en time eller to ikke tid til at varme op til en kritisk temperatur, men problemet er, at når der tales på komfurmageres sprog efter opvarmning, akkumuleres varme i træ og isoleringsmaterialer og gradvist ændrer deres kemiske sammensætning.

For eksempel kan ved langvarig og konstant akkumulerende opvarmning træ brænde allerede ved en temperatur på 130 grader! Men på ydersiden af ​​sandwich, når den ofte op til 200 grader (fra 75 til 200, som vist ved laboratorietest). Så sådan en sørgelig ting sker, når komfuret eller pejsen har været opvarmet med succes i mere end et år, alt var vidunderligt, og når først ejerne sank kun 2 timer længere og varmere end normalt (for at varme op på en særlig kold vinteraften eller opvarm et dampbad til gæsterne), og temperaturen i sandwich overskred den kritiske temperatur, og den samme temperatur på 130 grader Celsius nåede gulvets træ, der allerede var tørret gennem årene.

Du skal også være forsigtig, hvis mineraluld bruges som et polyurethanskumisoleringsmateriale. Over tid, fra udsættelse for høje temperaturer, ændrer det også dets egenskaber og bliver endda mere varmeledende! Det betyder ikke, at vat en dag vil risikere at tage ild, men skorstenens ydre kontur på dette sted vil allerede være meget varmere, end du oprindeligt havde forventet. Men dette er en faktor, der ikke oprindeligt blev taget i betragtning.!

Derfor råder erfarne komfurproducenter til ikke at lave for tæt isolering af gulvet (jo tættere det er, jo mere varme ophobes i sig selv). Desuden er den naturlige mulighed for at blæse luft omkring røret afgørende:

De begår også ofte en farlig fejl ved dårligt at beregne afstanden mellem spærene for passage af røret, hvilket ikke svarer til normen. Bemærk også, at en tom loftsenhed, hvor der slet ikke blev installeret termisk isolering, heller ikke er den bedste løsning..

Overvej også det faktum, at det materiale, der omslutter skorstenens inderste bue, har tendens til at lægge sig lidt over tid. Som et resultat heraf er forbindelsen mellem to vægge undertiden ubeskyttet. Og hvis denne samling brænder ud (og det er især farligt, hvis den også er placeret inde i loftet), så er den brand, der er opstået i sådanne hulrum, praktisk talt urealistisk at slukke. En gang om året eller to bør derfor alle passagerne i sandwichskorsten inspiceres omhyggeligt..

Sådan organiseres passagen af ​​en sandwichskorsten korrekt gennem loftet i den enkleste version:

Hvis du skal installere en vandtank på skorstenen, skal hele installationen se sådan ud:

Vær opmærksom på, hvordan sandwichrørets passage gennem loftet skal udføres:

Og endelig, hvis der ikke er nogen måde at sætte en komfur eller pejs direkte under det sted, hvor sandwichrøret kommer ud, skal du bruge en særlig tee:

Betingelser for normal drift af skorstenen

• Røgkanalens længde skal være mindst 5 meter.
• Ståltykkelse for den indre del af sandwich er fra 0,5 til 1 mm. Optimal – 8 mm.
• Det er forbudt at montere mere end 3 omgange.
• Skorstenens diameter bør ikke være smallere end skorstensrøret..
• Rørets vandrette sektion må ikke være længere end 100 cm.

Husk, at reglerne er baseret på kvalitetstest og negativ driftserfaring. Manglende overholdelse af nuancerne ved installation af en skorsten i et privat hus er fyldt med brand eller forgiftning.