Подовото отопление с вода е доста атрактивно решение. Но ако искате да ги инсталирате сами, без да прибягвате до помощта на професионалисти и без да харчите пари за техните услуги, ще трябва да проучите задълбочено темата и да научите всички тънкости. Трябва да знаете както принципите на свързване, така и методологията за подреждане на базата. Стилизирането също ще трябва да се извърши по специална технология..
Дизайн
На пазара има много разновидности на топъл воден под. Произвежда се от десетки водещи производители. Но независимо от конкретната марка и модел задължителни компоненти са:
бойлер, който загрява вода;
помпа, която изпомпва вода;
сферични кранове (те се монтират на входа на котела);
тръби;
колекторно устройство, което ви позволява да настроите и регулирате отоплението на подовете по ваша преценка;
фитинги, чрез които се монтира основният маршрут, започвайки от нагревателя, а също и тръби са свързани към колекторите.
Всеки от тези градивни елементи има свои собствени характеристики. Така че тръбите трябва да бъдат изработени от полипропилен с подсилващ слой от фибростъкло, в противен случай съществува висок риск от прекомерно разширяване в горещо състояние. Полиетиленът има по -малко термично разширение. В същото време оптималният диаметър на тръбата е от 1,6 до 2 см. Когато купувате, разберете дали могат да издържат на налягане от 10 бара при изпомпване на вода, загрята до 95 градуса.
Колекторът, с помощта на който водата навлиза в тръбопровода, понякога се нарича сплитер. Едно от тези устройства сортира топлата вода по отоплителните кръгове, а другото я събира след преминаване през цялата система. И двете устройства са поставени в шкаф на колектора. Висококачественото представяне на групата за събиране включва също:
клапани;
изходи за въздух;
устройства, които регулират консумацията на вода;
единици за ускорено източване на течност в критична ситуация.
Колектор със спирателен вентил е непрактичен, затова е по-добре да изберете опции, оборудвани със системи за управление, които осигуряват плавна промяна в потока на охлаждащата течност в определен кръг.
Точната дължина и разстоянието при монтажа при монтаж на тръби се изчисляват индивидуално за всички помещения (стаи). Тук няма единни стандарти. Ако не се чувствате достатъчно подготвени за самостоятелно изчисляване с помощта на специализиран софтуер, използвайте услугите на проектантски организации. Дизайнерите ще трябва да знаят какъв е размерът на стаята, колко мощен ще бъде инсталиран котелът, от какво са изградени стените в къщата (апартамента), какви са свойствата на таваните и преградите. Трябва да се вземе предвид видът на подовата настилка, устройството на изолационния слой и диаметърът на тръбите..
Проектът трябва да посочва не само каква е дължината на тръбата, но и стъпката на инсталиране и рационалния път на полагане. Освен това се изчисляват топлинните загуби, хидравличното съпротивление (то трябва да е абсолютно еднакво във всеки кръг). Не е желателно да се използват големи контури (100 м и по -дълги).
По -добре е да разделите всеки такъв на няколко по -малки.. Всички контури са строго една тръба, поради което ставите и съединителите при полагане в замазка са забранени. Верандите, таванските помещения и лоджиите се отопляват чрез отделна опция от съседните помещения.
Не забравяйте, че тръбите трябва да се полагат, започвайки от външните стени, а равномерността на намаляване на отоплението се постига благодарение на схемата „змия“.
В помещения, където има само вътрешни стени, конструкцията на подовото отопление трябва да бъде спираловидна, насочена от границите на помещението към средата му. В този случай се поддържа двойна стъпка между всяка двойка завои..
За ваша информация: трябва да изберете и закупите колектор само след това, как ще се изчисли броят на контурите и техните характерни характеристики. Най -простото решение, само с изолационни клапани, е сравнително евтино, но липсата на гъвкави опции за регулиране ще доведе до много неудобства. Другата крайност, която трябва да се избягва, е скъпият колектор, оборудван със серво и предварително смесители..
Такова оборудване в частна къща или апартамент е напълно излишно, с изключение на гигантски вили. Когато решавате кой котел да инсталирате, трябва първо да се ръководите от неговата мощност, която, дори когато работи в режим на пиково проектиране, трябва да има резерв от най -малко 15%.
За да се осигури смесването на топла и студена течност за пренос на топлина, се използват термостатични смесители. Те са двупосочни (сдвоени конструкции се поставят върху захранващите и връщащите тръби) и трипътни (с добавяне на електрическо задвижване, те се монтират на изхода на котела). Погрижете се за наличието на серво задвижване, термостат: инвестициите в тези устройства са оправдани от факта, че ще бъде по -удобно да използвате системата. Сервомоторите се поставят върху гребените за водоснабдяване.
Механичните термостати са относително прости и надеждни за използване, така че са лесни за използване дори за хора, които не са добре запознати с технологиите. Електронните контролери са малко по -сложни и ако трябва да регулирате гъвкаво параметрите на работа на топъл под, ще трябва да закупите програмируемо устройство.
След като разбрахме в общи линии с устройството и конфигурацията на оборудването за подово отопление, сега нека да видим как работи. От котела (в редки случаи от нагреваемата кърпа) водата влиза в тръбопровода. Преминавайки през термостатичния вентил, той прехвърля определено количество топлина към него. Когато се достигне определена температура, вентилът започва процеса на смесване на водата, взета от връщащата тръба. За тази цел се отваря двупосочен или трипътен вентил, монтиран преди циркулационната помпа (вътре в специален джъмпер).
Смесената течност, преминавайки през циркулационната помпа, докосва термостата, който в крайна сметка дава команди за отваряне и затваряне на подаването на охлаждащата течност от връщащата верига към основната верига. Благодарение на такава схема температурата на водата се поддържа в определения диапазон от стойности и незабавно се коригира, когато се отклони от нея. След това водата отива в разпределителния колектор (но само в голяма стая, където е необходимо да се разпредели охлаждащата течност по няколко кръга и след това да се изпомпва в обратна посока).
Инсталиране на подово отопление в няколко стаи едновременно, инсталирайте колектор, който регулира температурата. Това е необходимо не само защото всеки се нуждае от собствена степен на нагряване, но и защото не може да се поддържа напълно еднаква дължина на веригата. Регулирането е особено полезно, ако една от стаите е вътрешна, а другата има външни стени..
Термостатите могат да измерват нагряването на въздуха в помещението или температурата на подовата настилка. Съсредоточете се върху това, което е важно за вас и не бъркайте тези два типа.
Уверете се, че има байпас в отоплителната система. Това ще ви позволи да поддържате оборудването в перфектен ред, ако изведнъж подаването на вода към всички вериги се спре едновременно..
Предимства и недостатъци
Водно топлоизолиран под икономичен. Ниската температура на охлаждащата течност (не повече от 50 градуса) ще намали консумацията на ток на електрически котел с 20% (в сравнение с отоплението с радиатори). Хомогенното отопление на цялата площ на жилището с физиологично удобно разпределение на температурата (22 градуса на самия под, 18 градуса на нивото на лицето) също може да се счита за положителна страна. Скритото местоположение на отоплителната система напълно изключва изгаряния и механични наранявания при директен контакт с нея и охлаждащата течност, което е особено важно, ако в къщата има деца.
Безопасен воден под също е служи за дълго време. Правилно изпълнената инсталация и правилния подбор на компоненти позволява системата да се използва в продължение на 30-40 години. За съжаление има и недостатъци. Например, повишената сложност на инсталацията (ако не разбирате достатъчно проблема или нямате необходимия опит, свържете се с професионалистите или изберете електрическата опция). Неправилният монтаж не само ще намали ефективността на отоплението, но и ще увеличи риска от изтичане..
Ако поради грешки при монтажа, нормално износване или поради някакъв друг проблем, водата започне да изтича, ще трябва да разглобите пода, да демонтирате отоплителната конструкция, да я смените изцяло или частично и едва след това да я свържете отново . И накрая, в частни жилищни сгради няма да е възможно да се използват водни подове като единствени източници на топлина..
Дългосрочното (десетки часове) отопление не може да се счита за недостатък: колкото повече значителната топлинна инерция ще позволи на пода да затопли стабилно въздуха дори при краткотрайни прекъсвания. Бъдете готови, че полагането на воден под (дори със собствените си ръце) ще бъде значително по -скъпо от инсталирането на неговата електрическа версия. Някои материали в размер на 1 кв. М могат да струват най -малко 1500 рубли. Когато участва екип, те ще трябва да платят поне.
Добър резултат се постига, ако подът се повдигне с най -малко 10 см. Разходите също са свързани с инсталирането на системи за управление, кутии за колектори и вентилационни вентили.
Къде се използва?
Такава отоплителна система в апартаментна стая може да се използва само теоретично. Техническите пречки са много сериозни. Факт е, че е изключително опасно и просто е забранено захранването на тръбопровода с готова топла вода, а специално загряване на студена вода е скъпо и трудно. Освен това всички ефективни системи са обемисти и тежки, тоест заемат значителна част от височината на помещението, оказвайки значително натоварване върху повърхността на пода и таваните..
В частна дървена къща топлинните натоварвания на отделни вериги, ако се различават, са незначителни. Затова внимателно обмислете дали си струва да инсталирате скъпи, сложни автоматични системи за управление в малък дом. Голяма вила или къща с неотопляеми стаи е друг въпрос.
Напълно възможно е да се постави воден под в рамкова къща, но инсталирането му има важна разлика – поради фундамента, който е лек до краен предел, ще трябва да се откажете от използването на тежки бетонови или цименто -пясъчни смеси. По -правилно е да се използва сух полистиролен стил. Той е специално проектиран за рамкови жилища. Помислете, че за да бъде топлинният ефект максимален, ще трябва да помислите за добра изолация на външните стени, които обикновено се правят тънки.
Системата за подово отопление на водна основа също има свои специфики в банята. Ако е инсталиран в апартамент, препоръчваме да получите съвет от проектантска организация, както и да формулирате и регистрирате официален проект и да получите съгласие от съседите. Препоръчително е да захранвате веригата с нагряваща среда от нагрета кърпа, а двупътните клапани на входа няма да намалят температурата на водата под и над щранга. Независимо дали трябва да отоплявате банята в апартамент или в частна къща, обърнете максимално внимание на хидроизолацията. Струва си да харчите пари за специален вид филм или еврорубероид.
Основата се излива с експандирана глина или фин чакъл. За да се изключи появата на нередности, трябва да се инсталират маяци. Моля, обърнете внимание, че не можете да ходите по покритията за баня, пълни със замазка, в продължение на 5-6 дни. В този случай ще трябва редовно да мокрите повърхността, в противен случай тя може да се напука. Тъй като рядък строител ще може самостоятелно да направи циментова смес (която няма да бъде покрита със сложен модел на пукнатини през следващите няколко години), по-добре е да закупите напълно готов състав в магазина. И направете експерименти друг път, когато обмисляте например дизайна на отопляема баня.
Инструменти за работа
В процеса на инсталиране на подове с отопление с вода, трябва да използвате 18 различни инструмента. Определено ще ви трябва:
Ъглошлайф;
електрическа бормашина;
отвертка;
строителна сешоар.
От ръчни инструменти ще ви трябва:
ножици;
обикновен трион;
трион за метал;
работен нож;
чук;
бит;
заместник;
клещи;
файл.
Работата с покрития се извършва с шпатула и четка за боядисване. Трябва да измерите необходимите размери с рулетка и метър линийка, но освен тях ще ви трябва и шлифовъчна мрежа или шкурка.
В допълнение към инструментите ще ви трябват и материали:
за топлоизолация най -често се използват фолио от рогозки от експандиран полистирол или плочи от същия материал, обработени чрез екструзия;
амортизиращата самозалепваща лента трябва да има дебелина от 0,5 до 1 см. Тръбите се закрепват с помощта на скоби, монтажни ленти, въртящи се дъги и някои други части.
Подготовка на основата
Старата замазка според технологията трябва да бъде напълно елиминирана, за да се изложи припокриването на основата. Незабавно изравнете подовата повърхност, ако отклонението от хоризонталата надвишава 1 см. Ако пукнатини, стружки и пукнатини останат след отстраняване на старата подова настилка, използвайте циментова или гипсова изравняваща смес. Освен това, като се уверите, че по повърхността няма прах, мръсотия и отломки, върху нея се поставя слой хидроизолация.
Периметърът на основата е зает с амортисьорна лента, която ще помогне да се компенсира термичното разширение на основното подово покритие по време на отопление. Важно е да се вземе предвид, че когато има няколко контура наведнъж, лентата трябва да се постави в интервалите на контурите близо една до друга..
За да намалите непродуктивните топлинни загуби, ще трябва допълнително да изолирате пода. Само в редки случаи първоначално е готов в този смисъл. Изборът на топлоизолационен материал се определя от следните съображения:
ако топъл под служи само като помощник на основната отоплителна система, можете да се ограничите до разпенен полиетилен с отразяващ слой фолио;
когато апартаментът се намира над отопляемите части на сградата, е необходимо да се използва екструдиран пенополистирол с дебелина 2-5 см или не по-малко издръжливи заместители;
в апартаменти, разположени над студено мазе, се изисква по -сериозна защита – излива се експандирана глина и се полага експандиран полистирол с общ слой от 5 см или повече.
Съвременните производители предлагат специални изолационни материали за топли подове. Едната страна на такива нагреватели има канали за инсталиране на тръбопроводи. Препоръчва се използването на минерална вата, експандиран полистирол и специални рогозки. За укрепване на слоя замазка се използва армираща мрежеста конструкция, към която могат да се прикрепят тръби. Тяхното закрепване е снабдено с пластмасови връзки, така че няма нужда от закрепване на ленти и специални скоби. Когато основата е готова, няма смисъл да чакате нещо друго – време е да започнете да инсталирате самото оборудване за подово отопление.
Монтаж
Схема на свързване
Монтажът на водно подово отопление винаги започва с монтажа на шкаф за колектори. Те го поставят по такъв начин, че разстоянието до тръбопроводите, отиващи до и от всички помещения, е приблизително равно. Можете да скриете грозно изглеждащ шкаф, като го вградите в стената (носещите стени не са подходящи за това). Моля, обърнете внимание, че чекмеджето се намира над топлия под, в противен случай изходът за въздух ще бъде блокиран.
В съвременна система (с редки изключения) циркулацията се осигурява от помпено оборудване. Помпата, която е монтирана вътре в котела, е достатъчна за изпомпване на вода на площ от 150 кв. М, дори ако сградата е двуетажна. Ако общата площ на сградата е по -голяма, определено ще трябва да инсталирате допълнителни помпи с разширени функции..
За да можете да обслужвате отоплителната система без източване на водата, входът и изходът на котела са оборудвани със спирателни кранове. Използвайки ги, можете да изключите нагревателя за ремонт и поддръжка по всяко удобно време. При наличието на два или повече колекторни шкафа основната захранваща линия е оборудвана с сплитер, непосредствено зад който има стесняващи се адаптери.
Свързването на тръби към колектора включва използването на компресионни фитинги или устройства Eurocone. Ако е необходимо, можете да прокарате такива тръби през стените, да ги затворите от всички страни с изолационен слой от разпенен полиетилен. Когато всички части са прибрани и всяко устройство е свързано на правилното място, системата трябва да бъде тествана. След подаване на вода към тръбите, те се държат под налягане от 5 или 6 бара в продължение на 24 часа (в зависимост от проектната експлоатационна стойност). Ако такава проверка не доведе до появата на визуално забележими разширения, можете спокойно да продължите с изливането на бетонния слой.
Разрешено е запълването на замазката само при подаване на течност при планираното налягане. Времето за сушене до готовност е най -малко 4 седмици (при идеални условия). Ако отгоре се полагат плочки, замазката трябва да има дебелина 30-50 мм, а тръбите се разпределят на разстояние 100-150 мм една от друга. Неспазването на тези правила, дори ако свързването на всички елементи е правилно, ще доведе до неравномерно нагряване на различни части от повърхността..
Под ламинат или линолеум замазката може да бъде по -тънка. Тогава подсилващата мрежа помага да се компенсира намаляването на нейната здравина. Ако подовото отопление е поставено под ламината, не е необходимо да се монтира топлоизолация, в противен случай енергийната ефективност на отоплението ще бъде намалена..
Стягащите фуги са задължително оборудвани в замазката, ако:
площта на помещението надвишава 30 кв. м;
има поне една стена по -дълга от 8 m;
дължината е по -малка от 50 или повече от 200% от ширината на помещението;
конфигурацията е сложна и странна.
За проектирането на замазки е позволено да се използва цименто-пясъчна смес на основата на портланд цимент (най-малко М-400, а още по-добре, използвайте М-500). Когато се използва готов бетон, неговият клас трябва да бъде M-350 и по-висок. В допълнение към полагането на амортисьорната лента, армиращата мрежа се разделя там, където преминава шевът. Дебелината на всеки шев е 1 см, а горната част е обработена с уплътнител. При преминаване на тръби на тези места те трябва да се поставят само във външната гофрирана тръба.
Стартирането на водни подове трябва да се извърши в началото на първото студено време. Моля, обърнете внимание, че топлинната инерция на подовата настилка е висока и само след няколко дни, когато тя бъде преодоляна, ще се създадат оптимални условия..
Не трябва да свързвате подовото отопление към акумулатора (както и към съществуващата система за централно отопление и топла вода)! Това не само ще доведе до санкции от регулаторните държавни органи, но и ще доведе до нарушаване на нормалната работа на комуналните системи.. Не забравяйте да инсталирате автономен отоплителен котел, който ще стане източник на топла вода в системата. В допълнение към ръчното регулиране, топъл под може да се управлява посредством серво задвижване и сензор, или автоматизация на времето.
Тъй като системата трябва да има контролни и регулаторни компоненти, тя трябва да бъде свързана към електричество. Подовото отопление в различни помещения може да се контролира от един термостат само ако топлопроводимостта на подовата настилка напълно съвпада. Такава схема изисква еднакви или малко различни дължини на контура. Термостатите могат да бъдат свързани към електрическите мрежи директно или чрез RCD, което е много по -безопасно.
За полагане на захранващи кабели се използва или стробоскоп в стената, или допълнително защитно гофриране.
Трябва да се има предвид, че по време на първоначалната връзка машините трябва да са в положение “изключено”. Внимателно погледнете кой проводник към коя фаза трябва да бъде свързан. Алтернативна инсталационна схема (без бетонна замазка) ще бъде разглобена малко по -нататък. Засега нека кажем, че основните му опции са поставяне на тръби в канали от пенополистирол или в канали от дърво. Време е да видим как ще бъдат положени тръбите на водно отопляемия под.
Технология на полагане
Съвременната технология за монтаж на подово отопление включва полагане на тръби със специални фиксиращи профили. Самите профили са прикрепени към основата с дюбели или винтове. Предимството на това решение е, че профилът се доставя със скоби по време на производството. Не е необходимо внимателно да измервате стъпката от един контур в друг и да извършвате внимателното му изчисление. По -проста опция е закрепването върху пластмасови връзки, притиснати към армиращата конструкция.
Простотата на такава схема обаче изисква елиминиране на ненужната дърпаща сила. Уверете се, че цикълът е свободен. Намотката от тръби е внимателно развита и не веднага, а директно в процеса на работа. Инструкциите на производителя винаги диктуват, че огъването е леко b по възможно най -малкия радиус. При използване на полиетиленови конструкции най -често това са 5 диаметъра на тръбите. Не прищипвайте продукта, ако върху него се появи белезникава ивица., тъй като това означава появата на гънка, която впоследствие лесно пробива и води до наводняване.
Монтажът по схемата “охлюв” или “спирала” се препоръчва за големи помещения и прави отоплението по -равномерно. Класическата „змия“ се проявява най-добре в малки помещения, а ако искате да подадете топлина към подовата настилка в помещение със средни размери, препоръчително е да предпочетете „двойната змия“, в която горещата и връщащата тръба са успоредни.
Който и метод да бъде избран, опитайте се да намалите броя на съединенията между тръбите, както и броя на техните завои. Такива зони, въпреки цялото съвършенство на съвременните технологии и внимателното изпълнение от професионалисти, драстично увеличават заплахата от изтичане. В идеалния случай връзките трябва да се извършват само на входа и изхода на котела..
Съединенията на завои и завои са строго неприемливи. Прикрепяйки положените тръби към замазката, поставете задържащите елементи на всеки метър.
За свързване на тръби, освен изброените по -горе опции, има и такива устройства:
притягаща скоба, изработена от полиамид (2 броя на метър);
стоманена тел (подобна консумация);
телбод и 2 скоби на метър;
фиксиращи релси или ленти на базата на PVC;
рогозки от полистирол;
алуминиеви разпръскващи плочи.
Правилата за експлоатация показват, че независимо от метода на задържане на тръбите, тяхното фиксиране се осигурява от мрежи с квадратна клетка 15×15 mm, диаметърът на проводника е максимум 0,5 см. Човешки фактор, но също така отдалечен.
Окончателният избор на опцията за инсталиране трябва да се извърши като се вземат предвид частните имоти на помещенията и функционалността на отделните им части. Системата “змия” е проектирана да доставя вода първоначално в студената зона и едва след това през останалата част от пода, например.
Когато замазката под ламината или линолеума е по -тънка от обикновено, допълнителна армираща мрежа се поставя директно под нея над веригата на отоплителната тръба.
Как да го направите правилно без бетонна замазка?
Дългото чакане (около месец или дори повече, ако метеорологичните условия са неблагоприятни) не подхожда на всички. Подова настилка може да се използва вместо бетонна замазка. След като поставите тръбите, ще трябва да оформите подложка за готовия под. Ако отгоре има ламинат, използвайте картон и полиетиленова пяна. Изливането под плочките също е по избор. За него, както и за линолеум, е подготвена специална конструкция на базата на плочи от дървесни частици, свързани със цимент.
Топъл воден под на дървен под е монтиран с помощта на алуминиеви разпределителни плочи. Дъските се подготвят предварително, в които се оформят необходимите канали. Можете да направите най -плоската повърхност в банята със собствените си ръце, ако ПДЧ, шперплат или листове от гипсови влакна се поставят върху тръбите. Винаги проверявайте внимателно дали тези материали отговарят на здравните стандарти..
Можете да свържете топъл воден под без замазка, като поставите тръби както между трупите, така и върху повърхността на подовата настилка. Модулната вариация (дървени блокове с фрезовани канали) може да бъде заменена с лента, в която шперплатният лист е покрит с ленти. Интервалите между тях са за монтаж на тръби. Полагането между трупи задължително изисква използването на хидроизолация, изолация, отразяващи плочи с отвори за преминаване на тръби, самите тръби, лист шперплат и окончателно покритие.
Налагането върху подовата настилка предполага също поставяне на изолация в пробивите на трупите върху хидроизолацията, а отгоре се поставят шперплат или дъски за теглене. Нюанс: смилайте дъските, така че да се появят канали за полагане на тръби. Отразяващият слой е направен от фолио, прикрепено към дъските с помощта на телбод. Тръбите в каналите се държат от тесни метални плочи, поставени отгоре, самите плочи също са прикрепени към дъските.
Вместо дъски, можете да използвате полистиролни рогозки със стандартни размери 1×0,5 м, прикрепени един към друг с крепежен елемент във формат “заключване”.
Винаги (независимо от начина на монтаж на подово отопление) поддържайте разстояние от 0,1 м до стената, тъй като това значително ще намали ефекта от термичното разширение на подовите материали. Хидрофобно покритие се поставя върху палубата или гредите. Едва след това идва ред на формирането на готовия под..
В допълнение към двата описани варианта за образуване на топъл под без замазка, е позволено да се използва субстрат от пяна или дърво, ПДЧ. Леките, сравнително тънки подове са по -скъпи и не много издръжливи, но се препоръчват за употреба:
ако е необходимо, поставете ново покритие върху старото, без да го разглобявате;
ако височината на жилището е ограничена;
ако скоростта на инсталиране е критична за вас;
ако е невъзможно да се организира правилно доставката на бетон;
ако подът е дървен;
ако конструкцията е висока и натоварването не може да бъде превишено.
В допълнение към изсветляването на конструкцията, системата за подово отопление без замазка има още едно неоспоримо предимство – по -лесно се ремонтира. Дори най -добрите тръби, поставени правилно и с тях се работи внимателно, могат внезапно да се спукат. Ако все пак искате да използвате пълноценна замазка, но не чакайте 28 дни за пълно изсъхване, струва си да приложите полусухи смеси. Специалните добавки в тях ви позволяват да намалите необходимото количество вода, но цената на такива строителни материали е по -висока, отколкото в по -проста версия..
Моля, имайте предвид, че монтирането на подово отопление без замазка е допустимо само ако нивото на пода пада 0,2 см на всеки 2 квадратни метра повърхност. Ако е по -малко равномерно, свиващият слой, макар и най -тънкият, все още трябва да бъде създаден..
Възможни грешки
Дори опитни домашни майстори, които за първи път предприемат монтажа на подово отопление, могат да допуснат сериозни грешки. Често изсушената бетонна замазка е покрита с мрежа от пукнатини. Причините за този дефект са различни.. Можете да избегнете появата му, ако:
погрижете се за оптималната плътност на изолацията;
направете висококачествени свиващи се шевове;
не преувеличавайте препоръчителната дебелина на замазката;
не се опитвайте да го изсушите твърде бързо, ускорете нормалния процес на втвърдяване;
старателно уплътнете разтвора и стриктно спазвайте пропорциите по време на образуването му;
добавете пластификатори според рецептата.
Минималната плътност на изолацията е 35 кг на кубичен метър. За да се предотврати твърде бързото изсъхване на бетона, ще помогне да се покрие с полиетиленово фолио..
Премахването на грешки при сглобяването с 95% (с изключение на тези, причинени от невнимание, прибързаност и производствени дефекти) ще помогне изготвяне на скици. Като сте обмислили внедряването на системата, „виждайки“ я на лист хартия, можете предварително да откриете недостатъци и да избегнете тяхното проявление. По -добре е да маркирате върху скицата зоните за поставяне на мебели и други места, където по някаква причина веригата с охлаждащата течност не трябва да преминава.
Цялата площ, която ще се отоплява, е разделена на секции от по 15 кв. М всяка. На всеки обект стъпката на инсталиране на тръбопровода е 10 см. Честа грешка е, че хората не мислят навреме коя стена е по -добре да инсталират колектора, или го приближават твърде близо до някои отоплителни кръгове, като го отдалечават от други . Изберете правилния източник на топлина, който се свързва с подово отопление.
Осигурен е комфортен живот при температура на охлаждащата течност от 40 до 45 градуса, което ви позволява да затоплите пода до 26-30 градуса. Такова отопление се осигурява от кондензационни котли, докато други отоплителни устройства не могат да затоплят водата до по -малко от 60 градуса..
Никога не поставяйте топлоизолационен слой върху топъл под и не използвайте килими на закрито., тъй като тези решения само ще влошат качеството на отоплението. Не забравяйте, че топлоизолацията от полистирол е плътна и не е в състояние да коригира грапавостта на грубата замазка, така че от първите стъпки трябва да направите всичко възможно най -точно. Що се отнася до дебелината на полистирол, противно на препоръките на повечето производители, не се изисква издържане на 10 см (като правило, дори на първите етажи 8 см са достатъчни).
Върху слоя топлоизолация не трябва просто да поставяте отразяващ филм (това е грешка), но тя трябва да бъде разпределена равномерно и навита зад полистирола около краищата. Самият долен материал трябва да бъде притиснат по -плътно към стените през амортисьорната лента. Не залепвайте частите заедно, тъй като те са предназначени за напълно различни цели. Това може да бъде вредно за здравето..
По -правилно е да намажете краищата на блоковете с лепило. Друга грешка, която често се среща в работата на непрофесионалисти и “шабашници”, е различното вдлъбнатина на тръбите от стените. Истинските майстори го правят поне 100 мм и еднакво във всички помещения.
Ако е необходимо не само да се поставят тръби, но и да се организира завъртането на тръбопровода, е наложително да се огъне металопластичната конструкция ръчно (а не с помощта на пружини и други помощни инструменти). Моля, обърнете внимание, че армиращата мрежа не трябва да докосва повърхността на тръбите, тъй като това се счита за груба грешка. Контурите, подложени на термично свиване и разширяване, непрекъснато ще изтласкват мрежата и скоро тя ще се деформира и ще се провали.
Професионални съвети
Според експерти в най -студените части на помещението е необходимо да се уплътни стъпката на полагане на „змията“ до 0,1 м. На първо място, това става чрез полагане на топъл под близо до външните стени. Не се опитвайте да отоплявате повече от 40 квадратни метра под с една верига. Също така си струва да се организират отделни вериги за съседни помещения с различни температурни условия. Монтажът на металопластични тръби под замазка е за предпочитане пред монтажа на тръбопровод от други материали. Температурата на охлаждащата течност трябва да се повишава системно с излизане до необходимото ниво 70-72 часа след свързване.
Най -добрата точка за монтаж на помпата е връщащата тръба непосредствено преди котела. Най -често разширителните резервоари са монтирани в най -високата част на веригата, но затворените мембранни системи могат да бъдат изпълнени по всеки друг начин. Ако захранвате газов котел от главния тръбопровод, а не от бутилки, трябва да получите одобрението на местните власти. Само специално обучен персонал, работещ в лицензирани организации, трябва да участва в работата..
Контурите от една тръба с напречно сечение 1,6, 1,7 или 2 см имат минимален риск от течове в ставите.
Средната температура на подовете на жилищни помещения е 26 градуса според настоящите стандарти, а на онези места, където хората посещават периодично и се изисква специален топлинен режим, тя е 31 градуса. Най -високата допустима разлика в отоплението на отделни части от пода и покрития в различни помещения е 10 градуса.
За да може топлинната мощност да бъде оптимална и да не принуждава системата да работи извън мерките, е необходимо внимателно да се изравнява пода.
Отклоненията от равнината с повече от 5 мм са недопустими. Тяхното присъствие води до препълване на веригите с въздух и нестабилна, неефективна отоплителна работа. Функциите на пара и хидроизолация често се изпълняват от полиетиленово фолио, а минималната му дебелина е 0,02 см, в противен случай няма да е възможно да се гарантира пълна защита на изолацията от влага.
Филмът трябва да бъде положен с припокриване до 100 мм, а границите му се държат с лепяща лента, която се използва за покриване на пресечната точка на пода и стените. Когато всички долни слоеве са положени и дори самите тръби са инсталирани, те трябва да бъдат тествани под налягане по различни начини, в зависимост от материала. По този начин металопластичните конструкции трябва да бъдат подложени на вътрешно налягане от 6 бара за 24 часа. Преди това веригите се пълнят 100% с вода, въздухът се изпуска до края през дренажните кранове.
Има и друг вариант: охлаждащата течност се напълва, температурата й се довежда до 80 градуса, тя се държи така в продължение на 30 минути, след което, като се поддържа налягането под налягане, се полага бетонна замазка.
Ако тръбите са изработени от XLPE, ще трябва да добавите вода, като намалите налягането, и след това повторете теста след 30 минути. След това изчакват 90 минути, възстановяват предишното налягане и оставят отоплителните кръгове сами за 24 часа. В края на тази пауза спадът на налягането трябва да бъде най -много 1,5 бара.
След като инсталирате и инспектирате всички части и аксесоари за тръбопроводи, направете снимка на тяхното местоположение и напишете описание по отношение на забележителностите. Впоследствие, ако трябва да направите ремонт на топъл под, такава информация значително ще опрости и ускори работата..
Когато трябва да затоплите много малка площ (зоната около диван, фотьойл, маса и други мебели например), за предпочитане са гъвкави ролки с вградени пластмасови тръби. Технологията позволява отрязване на желаната част от ролката, огъване под всеки ъгъл – основното е, че каналите за преминаване на течността остават непокътнати.
Спазването на тези точки ще ви позволи да постигнете пълен успех при монтажа на топъл под и да се насладите на стабилната му работа в продължение на няколко десетилетия..
За информация как да направите под с топла вода със собствените си ръце, вижте следващото видео.
Характеристики на инсталиране на топъл под със собствените си ръце
Подовото отопление с вода е доста атрактивно решение. Но ако искате да ги инсталирате сами, без да прибягвате до помощта на професионалисти и без да харчите пари за техните услуги, ще трябва да проучите задълбочено темата и да научите всички тънкости. Трябва да знаете както принципите на свързване, така и методологията за подреждане на базата. Стилизирането също ще трябва да се извърши по специална технология..
Дизайн
На пазара има много разновидности на топъл воден под. Произвежда се от десетки водещи производители. Но независимо от конкретната марка и модел задължителни компоненти са:
Всеки от тези градивни елементи има свои собствени характеристики. Така че тръбите трябва да бъдат изработени от полипропилен с подсилващ слой от фибростъкло, в противен случай съществува висок риск от прекомерно разширяване в горещо състояние. Полиетиленът има по -малко термично разширение. В същото време оптималният диаметър на тръбата е от 1,6 до 2 см. Когато купувате, разберете дали могат да издържат на налягане от 10 бара при изпомпване на вода, загрята до 95 градуса.
Колекторът, с помощта на който водата навлиза в тръбопровода, понякога се нарича сплитер. Едно от тези устройства сортира топлата вода по отоплителните кръгове, а другото я събира след преминаване през цялата система. И двете устройства са поставени в шкаф на колектора. Висококачественото представяне на групата за събиране включва също:
Колектор със спирателен вентил е непрактичен, затова е по-добре да изберете опции, оборудвани със системи за управление, които осигуряват плавна промяна в потока на охлаждащата течност в определен кръг.
Точната дължина и разстоянието при монтажа при монтаж на тръби се изчисляват индивидуално за всички помещения (стаи). Тук няма единни стандарти. Ако не се чувствате достатъчно подготвени за самостоятелно изчисляване с помощта на специализиран софтуер, използвайте услугите на проектантски организации. Дизайнерите ще трябва да знаят какъв е размерът на стаята, колко мощен ще бъде инсталиран котелът, от какво са изградени стените в къщата (апартамента), какви са свойствата на таваните и преградите. Трябва да се вземе предвид видът на подовата настилка, устройството на изолационния слой и диаметърът на тръбите..
Проектът трябва да посочва не само каква е дължината на тръбата, но и стъпката на инсталиране и рационалния път на полагане. Освен това се изчисляват топлинните загуби, хидравличното съпротивление (то трябва да е абсолютно еднакво във всеки кръг). Не е желателно да се използват големи контури (100 м и по -дълги).
По -добре е да разделите всеки такъв на няколко по -малки.. Всички контури са строго една тръба, поради което ставите и съединителите при полагане в замазка са забранени. Верандите, таванските помещения и лоджиите се отопляват чрез отделна опция от съседните помещения.
Не забравяйте, че тръбите трябва да се полагат, започвайки от външните стени, а равномерността на намаляване на отоплението се постига благодарение на схемата „змия“.
В помещения, където има само вътрешни стени, конструкцията на подовото отопление трябва да бъде спираловидна, насочена от границите на помещението към средата му. В този случай се поддържа двойна стъпка между всяка двойка завои..
За ваша информация: трябва да изберете и закупите колектор само след това, как ще се изчисли броят на контурите и техните характерни характеристики. Най -простото решение, само с изолационни клапани, е сравнително евтино, но липсата на гъвкави опции за регулиране ще доведе до много неудобства. Другата крайност, която трябва да се избягва, е скъпият колектор, оборудван със серво и предварително смесители..
Такова оборудване в частна къща или апартамент е напълно излишно, с изключение на гигантски вили. Когато решавате кой котел да инсталирате, трябва първо да се ръководите от неговата мощност, която, дори когато работи в режим на пиково проектиране, трябва да има резерв от най -малко 15%.
За да се осигури смесването на топла и студена течност за пренос на топлина, се използват термостатични смесители. Те са двупосочни (сдвоени конструкции се поставят върху захранващите и връщащите тръби) и трипътни (с добавяне на електрическо задвижване, те се монтират на изхода на котела). Погрижете се за наличието на серво задвижване, термостат: инвестициите в тези устройства са оправдани от факта, че ще бъде по -удобно да използвате системата. Сервомоторите се поставят върху гребените за водоснабдяване.
Механичните термостати са относително прости и надеждни за използване, така че са лесни за използване дори за хора, които не са добре запознати с технологиите. Електронните контролери са малко по -сложни и ако трябва да регулирате гъвкаво параметрите на работа на топъл под, ще трябва да закупите програмируемо устройство.
След като разбрахме в общи линии с устройството и конфигурацията на оборудването за подово отопление, сега нека да видим как работи. От котела (в редки случаи от нагреваемата кърпа) водата влиза в тръбопровода. Преминавайки през термостатичния вентил, той прехвърля определено количество топлина към него. Когато се достигне определена температура, вентилът започва процеса на смесване на водата, взета от връщащата тръба. За тази цел се отваря двупосочен или трипътен вентил, монтиран преди циркулационната помпа (вътре в специален джъмпер).
Смесената течност, преминавайки през циркулационната помпа, докосва термостата, който в крайна сметка дава команди за отваряне и затваряне на подаването на охлаждащата течност от връщащата верига към основната верига. Благодарение на такава схема температурата на водата се поддържа в определения диапазон от стойности и незабавно се коригира, когато се отклони от нея. След това водата отива в разпределителния колектор (но само в голяма стая, където е необходимо да се разпредели охлаждащата течност по няколко кръга и след това да се изпомпва в обратна посока).
Инсталиране на подово отопление в няколко стаи едновременно, инсталирайте колектор, който регулира температурата. Това е необходимо не само защото всеки се нуждае от собствена степен на нагряване, но и защото не може да се поддържа напълно еднаква дължина на веригата. Регулирането е особено полезно, ако една от стаите е вътрешна, а другата има външни стени..
Термостатите могат да измерват нагряването на въздуха в помещението или температурата на подовата настилка. Съсредоточете се върху това, което е важно за вас и не бъркайте тези два типа.
Уверете се, че има байпас в отоплителната система. Това ще ви позволи да поддържате оборудването в перфектен ред, ако изведнъж подаването на вода към всички вериги се спре едновременно..
Предимства и недостатъци
Водно топлоизолиран под икономичен. Ниската температура на охлаждащата течност (не повече от 50 градуса) ще намали консумацията на ток на електрически котел с 20% (в сравнение с отоплението с радиатори). Хомогенното отопление на цялата площ на жилището с физиологично удобно разпределение на температурата (22 градуса на самия под, 18 градуса на нивото на лицето) също може да се счита за положителна страна. Скритото местоположение на отоплителната система напълно изключва изгаряния и механични наранявания при директен контакт с нея и охлаждащата течност, което е особено важно, ако в къщата има деца.
Безопасен воден под също е служи за дълго време. Правилно изпълнената инсталация и правилния подбор на компоненти позволява системата да се използва в продължение на 30-40 години. За съжаление има и недостатъци. Например, повишената сложност на инсталацията (ако не разбирате достатъчно проблема или нямате необходимия опит, свържете се с професионалистите или изберете електрическата опция). Неправилният монтаж не само ще намали ефективността на отоплението, но и ще увеличи риска от изтичане..
Ако поради грешки при монтажа, нормално износване или поради някакъв друг проблем, водата започне да изтича, ще трябва да разглобите пода, да демонтирате отоплителната конструкция, да я смените изцяло или частично и едва след това да я свържете отново . И накрая, в частни жилищни сгради няма да е възможно да се използват водни подове като единствени източници на топлина..
Дългосрочното (десетки часове) отопление не може да се счита за недостатък: колкото повече значителната топлинна инерция ще позволи на пода да затопли стабилно въздуха дори при краткотрайни прекъсвания. Бъдете готови, че полагането на воден под (дори със собствените си ръце) ще бъде значително по -скъпо от инсталирането на неговата електрическа версия. Някои материали в размер на 1 кв. М могат да струват най -малко 1500 рубли. Когато участва екип, те ще трябва да платят поне.
Добър резултат се постига, ако подът се повдигне с най -малко 10 см. Разходите също са свързани с инсталирането на системи за управление, кутии за колектори и вентилационни вентили.
Къде се използва?
Такава отоплителна система в апартаментна стая може да се използва само теоретично. Техническите пречки са много сериозни. Факт е, че е изключително опасно и просто е забранено захранването на тръбопровода с готова топла вода, а специално загряване на студена вода е скъпо и трудно. Освен това всички ефективни системи са обемисти и тежки, тоест заемат значителна част от височината на помещението, оказвайки значително натоварване върху повърхността на пода и таваните..
В частна дървена къща топлинните натоварвания на отделни вериги, ако се различават, са незначителни. Затова внимателно обмислете дали си струва да инсталирате скъпи, сложни автоматични системи за управление в малък дом. Голяма вила или къща с неотопляеми стаи е друг въпрос.
Напълно възможно е да се постави воден под в рамкова къща, но инсталирането му има важна разлика – поради фундамента, който е лек до краен предел, ще трябва да се откажете от използването на тежки бетонови или цименто -пясъчни смеси. По -правилно е да се използва сух полистиролен стил. Той е специално проектиран за рамкови жилища. Помислете, че за да бъде топлинният ефект максимален, ще трябва да помислите за добра изолация на външните стени, които обикновено се правят тънки.
Системата за подово отопление на водна основа също има свои специфики в банята. Ако е инсталиран в апартамент, препоръчваме да получите съвет от проектантска организация, както и да формулирате и регистрирате официален проект и да получите съгласие от съседите. Препоръчително е да захранвате веригата с нагряваща среда от нагрета кърпа, а двупътните клапани на входа няма да намалят температурата на водата под и над щранга. Независимо дали трябва да отоплявате банята в апартамент или в частна къща, обърнете максимално внимание на хидроизолацията. Струва си да харчите пари за специален вид филм или еврорубероид.
Основата се излива с експандирана глина или фин чакъл. За да се изключи появата на нередности, трябва да се инсталират маяци. Моля, обърнете внимание, че не можете да ходите по покритията за баня, пълни със замазка, в продължение на 5-6 дни. В този случай ще трябва редовно да мокрите повърхността, в противен случай тя може да се напука. Тъй като рядък строител ще може самостоятелно да направи циментова смес (която няма да бъде покрита със сложен модел на пукнатини през следващите няколко години), по-добре е да закупите напълно готов състав в магазина. И направете експерименти друг път, когато обмисляте например дизайна на отопляема баня.
Инструменти за работа
В процеса на инсталиране на подове с отопление с вода, трябва да използвате 18 различни инструмента. Определено ще ви трябва:
От ръчни инструменти ще ви трябва:
Работата с покрития се извършва с шпатула и четка за боядисване. Трябва да измерите необходимите размери с рулетка и метър линийка, но освен тях ще ви трябва и шлифовъчна мрежа или шкурка.
В допълнение към инструментите ще ви трябват и материали:
Подготовка на основата
Старата замазка според технологията трябва да бъде напълно елиминирана, за да се изложи припокриването на основата. Незабавно изравнете подовата повърхност, ако отклонението от хоризонталата надвишава 1 см. Ако пукнатини, стружки и пукнатини останат след отстраняване на старата подова настилка, използвайте циментова или гипсова изравняваща смес. Освен това, като се уверите, че по повърхността няма прах, мръсотия и отломки, върху нея се поставя слой хидроизолация.
Периметърът на основата е зает с амортисьорна лента, която ще помогне да се компенсира термичното разширение на основното подово покритие по време на отопление. Важно е да се вземе предвид, че когато има няколко контура наведнъж, лентата трябва да се постави в интервалите на контурите близо една до друга..
За да намалите непродуктивните топлинни загуби, ще трябва допълнително да изолирате пода. Само в редки случаи първоначално е готов в този смисъл. Изборът на топлоизолационен материал се определя от следните съображения:
Съвременните производители предлагат специални изолационни материали за топли подове. Едната страна на такива нагреватели има канали за инсталиране на тръбопроводи. Препоръчва се използването на минерална вата, експандиран полистирол и специални рогозки. За укрепване на слоя замазка се използва армираща мрежеста конструкция, към която могат да се прикрепят тръби. Тяхното закрепване е снабдено с пластмасови връзки, така че няма нужда от закрепване на ленти и специални скоби. Когато основата е готова, няма смисъл да чакате нещо друго – време е да започнете да инсталирате самото оборудване за подово отопление.
Монтаж
Схема на свързване
Монтажът на водно подово отопление винаги започва с монтажа на шкаф за колектори. Те го поставят по такъв начин, че разстоянието до тръбопроводите, отиващи до и от всички помещения, е приблизително равно. Можете да скриете грозно изглеждащ шкаф, като го вградите в стената (носещите стени не са подходящи за това). Моля, обърнете внимание, че чекмеджето се намира над топлия под, в противен случай изходът за въздух ще бъде блокиран.
В съвременна система (с редки изключения) циркулацията се осигурява от помпено оборудване. Помпата, която е монтирана вътре в котела, е достатъчна за изпомпване на вода на площ от 150 кв. М, дори ако сградата е двуетажна. Ако общата площ на сградата е по -голяма, определено ще трябва да инсталирате допълнителни помпи с разширени функции..
За да можете да обслужвате отоплителната система без източване на водата, входът и изходът на котела са оборудвани със спирателни кранове. Използвайки ги, можете да изключите нагревателя за ремонт и поддръжка по всяко удобно време. При наличието на два или повече колекторни шкафа основната захранваща линия е оборудвана с сплитер, непосредствено зад който има стесняващи се адаптери.
Свързването на тръби към колектора включва използването на компресионни фитинги или устройства Eurocone. Ако е необходимо, можете да прокарате такива тръби през стените, да ги затворите от всички страни с изолационен слой от разпенен полиетилен. Когато всички части са прибрани и всяко устройство е свързано на правилното място, системата трябва да бъде тествана. След подаване на вода към тръбите, те се държат под налягане от 5 или 6 бара в продължение на 24 часа (в зависимост от проектната експлоатационна стойност). Ако такава проверка не доведе до появата на визуално забележими разширения, можете спокойно да продължите с изливането на бетонния слой.
Разрешено е запълването на замазката само при подаване на течност при планираното налягане. Времето за сушене до готовност е най -малко 4 седмици (при идеални условия). Ако отгоре се полагат плочки, замазката трябва да има дебелина 30-50 мм, а тръбите се разпределят на разстояние 100-150 мм една от друга. Неспазването на тези правила, дори ако свързването на всички елементи е правилно, ще доведе до неравномерно нагряване на различни части от повърхността..
Под ламинат или линолеум замазката може да бъде по -тънка. Тогава подсилващата мрежа помага да се компенсира намаляването на нейната здравина. Ако подовото отопление е поставено под ламината, не е необходимо да се монтира топлоизолация, в противен случай енергийната ефективност на отоплението ще бъде намалена..
Стягащите фуги са задължително оборудвани в замазката, ако:
За проектирането на замазки е позволено да се използва цименто-пясъчна смес на основата на портланд цимент (най-малко М-400, а още по-добре, използвайте М-500). Когато се използва готов бетон, неговият клас трябва да бъде M-350 и по-висок. В допълнение към полагането на амортисьорната лента, армиращата мрежа се разделя там, където преминава шевът. Дебелината на всеки шев е 1 см, а горната част е обработена с уплътнител. При преминаване на тръби на тези места те трябва да се поставят само във външната гофрирана тръба.
Стартирането на водни подове трябва да се извърши в началото на първото студено време. Моля, обърнете внимание, че топлинната инерция на подовата настилка е висока и само след няколко дни, когато тя бъде преодоляна, ще се създадат оптимални условия..
Не трябва да свързвате подовото отопление към акумулатора (както и към съществуващата система за централно отопление и топла вода)! Това не само ще доведе до санкции от регулаторните държавни органи, но и ще доведе до нарушаване на нормалната работа на комуналните системи.. Не забравяйте да инсталирате автономен отоплителен котел, който ще стане източник на топла вода в системата. В допълнение към ръчното регулиране, топъл под може да се управлява посредством серво задвижване и сензор, или автоматизация на времето.
Тъй като системата трябва да има контролни и регулаторни компоненти, тя трябва да бъде свързана към електричество. Подовото отопление в различни помещения може да се контролира от един термостат само ако топлопроводимостта на подовата настилка напълно съвпада. Такава схема изисква еднакви или малко различни дължини на контура. Термостатите могат да бъдат свързани към електрическите мрежи директно или чрез RCD, което е много по -безопасно.
За полагане на захранващи кабели се използва или стробоскоп в стената, или допълнително защитно гофриране.
Трябва да се има предвид, че по време на първоначалната връзка машините трябва да са в положение “изключено”. Внимателно погледнете кой проводник към коя фаза трябва да бъде свързан. Алтернативна инсталационна схема (без бетонна замазка) ще бъде разглобена малко по -нататък. Засега нека кажем, че основните му опции са поставяне на тръби в канали от пенополистирол или в канали от дърво. Време е да видим как ще бъдат положени тръбите на водно отопляемия под.
Технология на полагане
Съвременната технология за монтаж на подово отопление включва полагане на тръби със специални фиксиращи профили. Самите профили са прикрепени към основата с дюбели или винтове. Предимството на това решение е, че профилът се доставя със скоби по време на производството. Не е необходимо внимателно да измервате стъпката от един контур в друг и да извършвате внимателното му изчисление. По -проста опция е закрепването върху пластмасови връзки, притиснати към армиращата конструкция.
Простотата на такава схема обаче изисква елиминиране на ненужната дърпаща сила. Уверете се, че цикълът е свободен. Намотката от тръби е внимателно развита и не веднага, а директно в процеса на работа. Инструкциите на производителя винаги диктуват, че огъването е леко b по възможно най -малкия радиус. При използване на полиетиленови конструкции най -често това са 5 диаметъра на тръбите. Не прищипвайте продукта, ако върху него се появи белезникава ивица., тъй като това означава появата на гънка, която впоследствие лесно пробива и води до наводняване.
Монтажът по схемата “охлюв” или “спирала” се препоръчва за големи помещения и прави отоплението по -равномерно. Класическата „змия“ се проявява най-добре в малки помещения, а ако искате да подадете топлина към подовата настилка в помещение със средни размери, препоръчително е да предпочетете „двойната змия“, в която горещата и връщащата тръба са успоредни.
Който и метод да бъде избран, опитайте се да намалите броя на съединенията между тръбите, както и броя на техните завои. Такива зони, въпреки цялото съвършенство на съвременните технологии и внимателното изпълнение от професионалисти, драстично увеличават заплахата от изтичане. В идеалния случай връзките трябва да се извършват само на входа и изхода на котела..
Съединенията на завои и завои са строго неприемливи. Прикрепяйки положените тръби към замазката, поставете задържащите елементи на всеки метър.
За свързване на тръби, освен изброените по -горе опции, има и такива устройства:
Правилата за експлоатация показват, че независимо от метода на задържане на тръбите, тяхното фиксиране се осигурява от мрежи с квадратна клетка 15×15 mm, диаметърът на проводника е максимум 0,5 см. Човешки фактор, но също така отдалечен.
Окончателният избор на опцията за инсталиране трябва да се извърши като се вземат предвид частните имоти на помещенията и функционалността на отделните им части. Системата “змия” е проектирана да доставя вода първоначално в студената зона и едва след това през останалата част от пода, например.
Когато замазката под ламината или линолеума е по -тънка от обикновено, допълнителна армираща мрежа се поставя директно под нея над веригата на отоплителната тръба.
Как да го направите правилно без бетонна замазка?
Дългото чакане (около месец или дори повече, ако метеорологичните условия са неблагоприятни) не подхожда на всички. Подова настилка може да се използва вместо бетонна замазка. След като поставите тръбите, ще трябва да оформите подложка за готовия под. Ако отгоре има ламинат, използвайте картон и полиетиленова пяна. Изливането под плочките също е по избор. За него, както и за линолеум, е подготвена специална конструкция на базата на плочи от дървесни частици, свързани със цимент.
Топъл воден под на дървен под е монтиран с помощта на алуминиеви разпределителни плочи. Дъските се подготвят предварително, в които се оформят необходимите канали. Можете да направите най -плоската повърхност в банята със собствените си ръце, ако ПДЧ, шперплат или листове от гипсови влакна се поставят върху тръбите. Винаги проверявайте внимателно дали тези материали отговарят на здравните стандарти..
Можете да свържете топъл воден под без замазка, като поставите тръби както между трупите, така и върху повърхността на подовата настилка. Модулната вариация (дървени блокове с фрезовани канали) може да бъде заменена с лента, в която шперплатният лист е покрит с ленти. Интервалите между тях са за монтаж на тръби. Полагането между трупи задължително изисква използването на хидроизолация, изолация, отразяващи плочи с отвори за преминаване на тръби, самите тръби, лист шперплат и окончателно покритие.
Налагането върху подовата настилка предполага също поставяне на изолация в пробивите на трупите върху хидроизолацията, а отгоре се поставят шперплат или дъски за теглене. Нюанс: смилайте дъските, така че да се появят канали за полагане на тръби. Отразяващият слой е направен от фолио, прикрепено към дъските с помощта на телбод. Тръбите в каналите се държат от тесни метални плочи, поставени отгоре, самите плочи също са прикрепени към дъските.
Вместо дъски, можете да използвате полистиролни рогозки със стандартни размери 1×0,5 м, прикрепени един към друг с крепежен елемент във формат “заключване”.
Винаги (независимо от начина на монтаж на подово отопление) поддържайте разстояние от 0,1 м до стената, тъй като това значително ще намали ефекта от термичното разширение на подовите материали. Хидрофобно покритие се поставя върху палубата или гредите. Едва след това идва ред на формирането на готовия под..
В допълнение към двата описани варианта за образуване на топъл под без замазка, е позволено да се използва субстрат от пяна или дърво, ПДЧ. Леките, сравнително тънки подове са по -скъпи и не много издръжливи, но се препоръчват за употреба:
В допълнение към изсветляването на конструкцията, системата за подово отопление без замазка има още едно неоспоримо предимство – по -лесно се ремонтира. Дори най -добрите тръби, поставени правилно и с тях се работи внимателно, могат внезапно да се спукат. Ако все пак искате да използвате пълноценна замазка, но не чакайте 28 дни за пълно изсъхване, струва си да приложите полусухи смеси. Специалните добавки в тях ви позволяват да намалите необходимото количество вода, но цената на такива строителни материали е по -висока, отколкото в по -проста версия..
Моля, имайте предвид, че монтирането на подово отопление без замазка е допустимо само ако нивото на пода пада 0,2 см на всеки 2 квадратни метра повърхност. Ако е по -малко равномерно, свиващият слой, макар и най -тънкият, все още трябва да бъде създаден..
Възможни грешки
Дори опитни домашни майстори, които за първи път предприемат монтажа на подово отопление, могат да допуснат сериозни грешки. Често изсушената бетонна замазка е покрита с мрежа от пукнатини. Причините за този дефект са различни.. Можете да избегнете появата му, ако:
Минималната плътност на изолацията е 35 кг на кубичен метър. За да се предотврати твърде бързото изсъхване на бетона, ще помогне да се покрие с полиетиленово фолио..
Премахването на грешки при сглобяването с 95% (с изключение на тези, причинени от невнимание, прибързаност и производствени дефекти) ще помогне изготвяне на скици. Като сте обмислили внедряването на системата, „виждайки“ я на лист хартия, можете предварително да откриете недостатъци и да избегнете тяхното проявление. По -добре е да маркирате върху скицата зоните за поставяне на мебели и други места, където по някаква причина веригата с охлаждащата течност не трябва да преминава.
Цялата площ, която ще се отоплява, е разделена на секции от по 15 кв. М всяка. На всеки обект стъпката на инсталиране на тръбопровода е 10 см. Честа грешка е, че хората не мислят навреме коя стена е по -добре да инсталират колектора, или го приближават твърде близо до някои отоплителни кръгове, като го отдалечават от други . Изберете правилния източник на топлина, който се свързва с подово отопление.
Осигурен е комфортен живот при температура на охлаждащата течност от 40 до 45 градуса, което ви позволява да затоплите пода до 26-30 градуса. Такова отопление се осигурява от кондензационни котли, докато други отоплителни устройства не могат да затоплят водата до по -малко от 60 градуса..
Никога не поставяйте топлоизолационен слой върху топъл под и не използвайте килими на закрито., тъй като тези решения само ще влошат качеството на отоплението. Не забравяйте, че топлоизолацията от полистирол е плътна и не е в състояние да коригира грапавостта на грубата замазка, така че от първите стъпки трябва да направите всичко възможно най -точно. Що се отнася до дебелината на полистирол, противно на препоръките на повечето производители, не се изисква издържане на 10 см (като правило, дори на първите етажи 8 см са достатъчни).
Върху слоя топлоизолация не трябва просто да поставяте отразяващ филм (това е грешка), но тя трябва да бъде разпределена равномерно и навита зад полистирола около краищата. Самият долен материал трябва да бъде притиснат по -плътно към стените през амортисьорната лента. Не залепвайте частите заедно, тъй като те са предназначени за напълно различни цели. Това може да бъде вредно за здравето..
По -правилно е да намажете краищата на блоковете с лепило. Друга грешка, която често се среща в работата на непрофесионалисти и “шабашници”, е различното вдлъбнатина на тръбите от стените. Истинските майстори го правят поне 100 мм и еднакво във всички помещения.
Ако е необходимо не само да се поставят тръби, но и да се организира завъртането на тръбопровода, е наложително да се огъне металопластичната конструкция ръчно (а не с помощта на пружини и други помощни инструменти). Моля, обърнете внимание, че армиращата мрежа не трябва да докосва повърхността на тръбите, тъй като това се счита за груба грешка. Контурите, подложени на термично свиване и разширяване, непрекъснато ще изтласкват мрежата и скоро тя ще се деформира и ще се провали.
Професионални съвети
Според експерти в най -студените части на помещението е необходимо да се уплътни стъпката на полагане на „змията“ до 0,1 м. На първо място, това става чрез полагане на топъл под близо до външните стени. Не се опитвайте да отоплявате повече от 40 квадратни метра под с една верига. Също така си струва да се организират отделни вериги за съседни помещения с различни температурни условия. Монтажът на металопластични тръби под замазка е за предпочитане пред монтажа на тръбопровод от други материали. Температурата на охлаждащата течност трябва да се повишава системно с излизане до необходимото ниво 70-72 часа след свързване.
Най -добрата точка за монтаж на помпата е връщащата тръба непосредствено преди котела. Най -често разширителните резервоари са монтирани в най -високата част на веригата, но затворените мембранни системи могат да бъдат изпълнени по всеки друг начин. Ако захранвате газов котел от главния тръбопровод, а не от бутилки, трябва да получите одобрението на местните власти. Само специално обучен персонал, работещ в лицензирани организации, трябва да участва в работата..
Контурите от една тръба с напречно сечение 1,6, 1,7 или 2 см имат минимален риск от течове в ставите.
Средната температура на подовете на жилищни помещения е 26 градуса според настоящите стандарти, а на онези места, където хората посещават периодично и се изисква специален топлинен режим, тя е 31 градуса. Най -високата допустима разлика в отоплението на отделни части от пода и покрития в различни помещения е 10 градуса.
За да може топлинната мощност да бъде оптимална и да не принуждава системата да работи извън мерките, е необходимо внимателно да се изравнява пода.
Отклоненията от равнината с повече от 5 мм са недопустими. Тяхното присъствие води до препълване на веригите с въздух и нестабилна, неефективна отоплителна работа. Функциите на пара и хидроизолация често се изпълняват от полиетиленово фолио, а минималната му дебелина е 0,02 см, в противен случай няма да е възможно да се гарантира пълна защита на изолацията от влага.
Филмът трябва да бъде положен с припокриване до 100 мм, а границите му се държат с лепяща лента, която се използва за покриване на пресечната точка на пода и стените. Когато всички долни слоеве са положени и дори самите тръби са инсталирани, те трябва да бъдат тествани под налягане по различни начини, в зависимост от материала. По този начин металопластичните конструкции трябва да бъдат подложени на вътрешно налягане от 6 бара за 24 часа. Преди това веригите се пълнят 100% с вода, въздухът се изпуска до края през дренажните кранове.
Има и друг вариант: охлаждащата течност се напълва, температурата й се довежда до 80 градуса, тя се държи така в продължение на 30 минути, след което, като се поддържа налягането под налягане, се полага бетонна замазка.
Ако тръбите са изработени от XLPE, ще трябва да добавите вода, като намалите налягането, и след това повторете теста след 30 минути. След това изчакват 90 минути, възстановяват предишното налягане и оставят отоплителните кръгове сами за 24 часа. В края на тази пауза спадът на налягането трябва да бъде най -много 1,5 бара.
След като инсталирате и инспектирате всички части и аксесоари за тръбопроводи, направете снимка на тяхното местоположение и напишете описание по отношение на забележителностите. Впоследствие, ако трябва да направите ремонт на топъл под, такава информация значително ще опрости и ускори работата..
Когато трябва да затоплите много малка площ (зоната около диван, фотьойл, маса и други мебели например), за предпочитане са гъвкави ролки с вградени пластмасови тръби. Технологията позволява отрязване на желаната част от ролката, огъване под всеки ъгъл – основното е, че каналите за преминаване на течността остават непокътнати.
Спазването на тези точки ще ви позволи да постигнете пълен успех при монтажа на топъл под и да се насладите на стабилната му работа в продължение на няколко десетилетия..
За информация как да направите под с топла вода със собствените си ръце, вижте следващото видео.