Екологичното ниско строителство на къщи от дървени материали става все по-популярно. Традиционни дървени къщи от заоблени трупи, вили от бар и дори къщи, построени от леки материали, техните собственици се опитват да обшият с дъска или дъска. Същите съображения за създаване на микроклимат в по -близко до природата жилище се ръководят и при избора на материал за подове, като се дава предпочитание на дървото като по -лек, но достатъчно издръжлив материал..
Поради естествения си произход дървесината има доста ниска топлопроводимост, но в условията на руския климат тя все още се нуждае от допълнителна топлоизолация.
Варианти
Има доста голям избор от пълнители за затопляне на подови настилки, подове и тавани. За неопитен строител може да бъде трудно да разбере свойствата на една или друга изолация, обективно да оцени техните предимства и недостатъци и да направи правилния избор.
Работата е там, че различните топлоизолационни материали са по-приложими за някои условия на работа и по-малко подходящи за други. Изолацията на такива специфични помещения като таванско помещение, подземно, веранда изисква специален подход, така че си струва да се проучат всички свойства на материалите, за да се направи възможно най -ефективно изолационно устройство.
Изборът на топлоизолационен материал се влияе от следните фактори:
Влажност. Постоянна влага в помещението (мазета с открит терен или недостатъчна хидроизолация на основата, бани, оранжерии или домашни оранжерии) или вероятността от повишена влажност в него (балкони, сушилни, бани или парни бани);
Назначаване на помещения. Някои видове материали съдържат определени смоли или лепило в състава си, които от съображения за безопасност не са подходящи за спални или детски стаи.
Възможност за увреждане от гризачи или насекоми, устойчивост на гъбична инфекция. Някои от материалите са привлекателни за гризачите, докато други имат възпиращ ефект върху тях..
Долна и горна граница на температурата. Някои топлоизолатори са нестабилни при силни студове, докато други губят свойствата си или дори се деформират и стават неизползваеми при нагряване значително.
Трябва да се има предвид, че топлоизолационният материал трябва да „работи в двете посоки“ – не само за защита на дома от ниски температури през зимата, но и за поддържане на комфортна среда за хората и домашните любимци през летните жеги.
Не на последно място, общото състояние на къщата влияе върху избора на изолация и начина на изпълнение на топлоизолация:
възрастта на сградата – един метод се изисква в стара къща, различен метод в новопостроена;
методът за издигане на основата – върху пробити или винтови пилоти, върху стоманобетонни блокове или върху леки основи с малка дълбочина;
броя на етажите на сградата и района на работа – дали подът е изолиран за 1 -ви или за 2 -ри етаж.
Отдолу
В повечето случаи дървените къщи се строят с висока основа, тоест височината на подовата настилка позволява изолация отдолу. Изключение може да се направи само в южните райони, където частни къщи се строят върху стабилни почви, използвайки технологията за издигане на нискоетажни сгради върху плитки купчини. Но дори и там в повечето случаи се опитват да се съобразят с традиционното строителство на къщи с висока основа..
В противен случай, ако подовата настилка не е достатъчно висока, за да изолирате пода на първия етаж, ще е необходимо да премахнете подовата дъска към дървения труп или друга носеща конструкция.
По този начин е възможно да се изолира отдолу с достатъчно високо подполе за първия етаж или да се изолира подът на втория етаж, който съответно е таванът за първия етаж..
Извършването на топлоизолационни работи в земята не е много по -трудно от същата работа при изолация на пода на втория етаж, но има редица характеристики. Преди да започнете работа, трябва да подготвите мястото и да си осигурите както минимален комфорт, така и необходимото ниво на безопасност..
Най -вероятно няма прозорци в мазето, така че на първо място трябва да се погрижите за достатъчно осветление. Ако няма стационарни лампи, трябва да използвате водоустойчиви преносими източници на светлина с гъвкав кабел с достатъчна дължина.
По същата причина естествената вентилация е изключително оскъдна в подземното пространство, а понякога напълно липсва. За съжаление много строители не вземат предвид този фактор, който има изключително негативен ефект върху производителността на труда. Издишаният въглероден диоксид е по -тежък от другите газове, които съставляват атмосферния въздух, и следователно се стреми към дъното.
И тъй като под земята е най -ниската точка, въглеродният диоксид се натрупва тук, нарушава пълноценното дишане на работника, причинява повишена умора, сънливост и в особено тежки случаи припадък. Ето защо много е важно да се осигури достатъчна вентилация от вътрешната страна на къщата или от улицата.
Разбира се, по време на работата в мазето е необходимо да се премахнат всички съхранявани там неща, храна и други предмети, които пречат на безпрепятственото движение на ремонтника..
Ако в подполето има открит терен, той трябва да бъде изравнен и уплътнен, ако е възможно. В най -добрия случай, ако бюджетът позволява – да се запълни с бетон с височина най -малко 10 см с армировка, като по този начин значително се намали влажността в подземното пространство. Това значително ще удължи експлоатационния живот както на носещите елементи на мазето, така и на дървените подови конструкции..
При липса на естествена пасивна вентилация на подовия под, няма да е излишно да се направят малки (около 10 * 10 cm) вентилационни отвори във външните стени. Това ще подобри микроклимата в мазето, допълнително ще предотврати увеличаването на влажността и в резултат на това ще предотврати повреда от мухъл върху дървени конструкции..
След приключване на подготвителната работа преди всичко е необходимо да се провери състоянието на носещите елементи – греди, трупи, опорни стълбове.
След като сте идентифицирали области на увреждане от мухъл, внимателно почистете повърхността със шпатула, шкурка (популярно наричана „шкурка“) и след това два пъти накиснете с антисептични разтвори. След това накиснете обилно всички налични дървени елементи с огън и биозащитни съединения, подсушете добре.
В случай, че основата и мазето са издигнати с помощта на бетон или тухла (блок), тези зони трябва да бъдат обработени с битумен мастик за защита от влага. Ако работата се извършва в дни с висока атмосферна влажност, може да се наложи допълнително изсушаване с помощта на отоплително оборудване.
В някои случаи конвенционалният нагревател за битови вентилатори ще бъде достатъчен, но за големи подземни пространства може да се наложи строителен термопистолет. В никакъв случай не трябва да се използва газов или бензинов / дизелов топлинен пистолет, допустимо е да се използва само електрически и не трябва да се оставя без надзор от съображения за безопасност.
За изолация отдолу е доста неудобно да се извършва работа с валцовани топлоизолационни материали, като минерална вата или изолон. И още повече, насипните материали – дървени стърготини, експандирана глина и други подобни не са подходящи за тези цели. Ето защо трябва да се даде предпочитание на изолацията в листове – пеноплекс, полистирол и така нататък..
На първо място, трябва да фиксирате материала за пароизолация, в повечето случаи това е полиетиленов филм. За условия на подови настилки е за предпочитане да изберете филм с дебелина 350 микрона, ако е възможно, дори по -плътен.
Тя трябва да бъде обезопасена, като се спазва пълното прилепване с конструктивен телбод по трупите (гредите), като се вземат предвид всички неравности, завои и разлики във височината, в местата на провисване, допълнително се закрепват по подовите дъски. Фрагменти от фолиото трябва да бъдат положени с припокриване най -малко 10 см един върху друг, ръбовете трябва да бъдат закрепени с широка лепяща лента. Припокриване на стени и вертикални конструкции – най -малко 25 cm.
След това трябва да продължите с монтажа на топлоизолационния материал в интервалите между изоставанията. Фрагменти от топлоизолатора, ако е възможно, трябва да бъдат изрязани, така че да няма ненужни празнини между тях и изоставанията, а самата изолация да не изпада. Ако е необходимо, ако фрагментът не държи ръбовете на трупите, той може временно да бъде фиксиран с самонарезни винтове, а пролуката между краищата му и трупите може да бъде запълнена с полиуретанова пяна.
Трябва да се помни, че металният самонарезен винт има много висока топлопроводимост, поради което след втвърдяване на строителната пяна всички те трябва да бъдат отстранени..
Също така, след полагане на топлоизолационния материал по цялата повърхност на пода, всички неизбежни празнини трябва да бъдат запълнени с полиуретанова пяна и след като се втвърди, отрежете изпъкналия излишък.
След това, за да осигурите по-надеждно задържане на топлоизолационния материал, трябва да го фиксирате отдолу с лека пила. Най -икономичният вариант са листове от дървесни влакна, но нискокачествен шперплат, кантирани дъски и редица други материали също са подходящи. Не използвайте гипсокартон (гипсокартон) поради неговата висока хигроскопичност и крехкост.
След приключване на подаването трябва да се фиксира още един слой пара и хидроизолация. Можете също да използвате пластмасова обвивка. В този случай е допустимо да се използват Isolon, Foiloizol и други композитни материали..
По -горе
В този случай има две възможности за изолация, коренно различни един от друг:
Без демонтиране на подовата настилка. На стария под се полагат трупи, между тях има изолация и отгоре се поставя нова подова настилка.
С демонтаж. В този случай дъските се маркират, демонтират и изнасят от помещението, където се ремонтират. Между съществуващите греди се монтира изолация, след което подовите дъски се монтират обратно.
В първия случай нивото на пода се повишава – в зависимост от използваната технология, до височина от 10 до 25, а в някои случаи дори с 30 см. Този метод е по -икономичен и намалява полезния обем на помещението. Но ако бюджетът позволява и таваните са достатъчно високи, тази опция може значително да намали времето за завършване на работата..
Във втория случай височината на пода остава същата, но ще се изисква повече труд и време от строителя..
Който и вариант да е избран, преди да започнете цялата работа, трябва да извадите всички мебели от стаята, да освободите пода от килим или друго покритие, да премахнете основата.
Първо трябва да проверите състоянието на подовите дъски. Елементите, повредени от гниене или засегнати от мухъл, трябва да бъдат заменени, нестабилните трябва да бъдат фиксирани. На стари дъски трябва да нанесете почва, антисептична импрегнация и да изсушите, ако е необходимо, да използвате допълнителни източници на топлина за това.
Както при проверката на подземното пространство, засегнатите от гъбичките участъци, но запазили силата си, трябва да бъдат почистени до здрава дървесина и обилно импрегнирани с антисептици..
Опитните строители препоръчват за тези цели да се използва състав, който е практичен и напълно безопасен за хора и домашни любимци, но толкова необичан от гризачи и скучни за дърво насекоми – стръмен разтвор на обикновена готварска сол. За приготвянето му се добавя сол към гореща вода, докато спре да се разбърква.
Областите на дъската, предварително почистени от повреда от мухъл, се изсипват плътно отвън с горещ физиологичен разтвор. Откритите празнини между плоскостите или пукнатини в тях трябва да бъдат запълнени със строителна пяна, изравнени отгоре с шпакловка върху маслена или акрилна основа. След изсушаване поставете хидроизолационен материал – полиетиленово фолио или пенофол, залепете фугите с широка лента.
След това се полагат трупи. Трябва да изберете греда от иглолистна дървесина, чиято минимална секция е 50 * 50 мм. Ако обаче подът на долния етаж е изолиран и е необходима подсилена топлоизолация, съответно се изисква лента с по -голямо сечение.
Предпочитан сушен дървен материал без видими деформации (без завои по осите), стружки и други повреди. Важно е да се има предвид това между изолацията и горната плоча трябва да има междина 1-2 см за естествена микроциркулация на въздуха и компенсация на влагата, следователно височината на материала за изоставането трябва да бъде изчислена с марж.
Като рамка, в допълнение към дървен материал, е допустимо да се използва кантирана дъска с дебелина 50 mm или повече от съответната ширина, монтирана на ръб (по -широката страна ще бъде разположена вертикално) – в този случай се изисква по -твърдо закрепване на дъските към пода. Може да се нуждаете от метални ъгли с дължина на рафта най -малко половината от ширината на дъската: например, ако за монтаж върху ръб е избрана дъска със сечение 50 * 120 мм, тогава дължината на металния ъглов рафт трябва да бъде най -малко 60 мм. Стъпка на ъгъл на монтаж – не повече от 1 метър.
Силно не се препоръчва използването на необработени материали, тъй като ларвите или дори възрастните насекоми от дървесни червеи могат да останат в отслабените (остатъци от кора) върху дървесината и за съжаление не винаги е възможно да се елиминират с помощта на биозащитни импрегнации.
Полагането трябва да започне от най -високата площ, избрана с помощта на нивото на сградата. Схемата за полагане на изоставане е доста проста. Стъпката трябва да се поддържа постоянна – от 50 до 60 см. Тя трябва да бъде възможно най -хоризонтална, ако е необходимо, като се поставят твърди вложки, устойчиви на влага и гъбички отдолу. Дървените трупи са прикрепени към пода с самонарезни винтове на стъпки от 100-120 cm.
Топлоизолационният материал се поставя в пространството между изоставанията. При изолация отгоре изборът вече не се ограничава до изолация на ламарина. В този случай е възможно да се поставят не дъски на пода, а шперплат с достатъчна дебелина, тогава подът ще издържи дори малко по -дълго.
Алгоритъм за работа „направи си сам“
Топлоизолацията отгоре с демонтирането на подовите дъски означава, че подовите дъски се проверяват, състоянието им е задоволително и те не се нуждаят от подмяна..
Преди да започнете да разглобявате дъските, трябва да ги маркирате, като посочите техния ред и ориентация, тъй като в случай на използване на набраздени плоскости или със закрепване на шип, грешка в ориентацията ще наруши взаимното им закрепване. Индикацията на горната страна ще бъде повърхността, върху която е нанесена маркировката.
Демонтажът трябва да се извърши с изключително внимание, без повреди по материала. Ако дъските се завинтват с самонарезни винтове, всички те трябва да се развият и едва след това да се повдигнат един по един, започвайки от ръба на стаята.
Старата боя може да създаде известни затруднения при намирането на места за закрепване със самонарезни винтове, ако подът е бил боядисан. Един прост метод ще помогне в това – с помощта на магнит, вероятно от стар високоговорител (колона). Въпреки че днес по -мощният неодимов магнит е сравнително евтин. С негова помощ се намира главата на винта, боята се отлепва с шпатула и винтът се отвива.
Демонтажът се извършва малко по -различно, ако дъските са заковани. В никакъв случай не се опитвайте да премахнете пироните с клещи или пирон, това само ще повреди дъската. Главите на ноктите също лесно се намират с магнит, тези места са маркирани с маркер.
Строителите на “старото училище” използват брадва за демонтиране на дъските: те внимателно я вклиняват между дънера и дъската, без да повредят нито едното, нито другото и с леко люлеене повдигат ръба на дъската.
Можете да използвате подправка или пирон с плосък връх. Няма нужда да се опитвате да повдигнете цялата дъска наведнъж, като я заклините с брадва само на едно място, това може да разцепи дървото.
Повдигнете малко дъската във всяка точка на закрепване, след това вървете отново по дъската, повтаряйки тази операция. Когато ръбът вече е забележимо повдигнат, заменете допълнителната опора на инструмента и повдигнете цялата дъска. При което важно е да се гарантира, че езикът или езикът на дъската не са повредени.
Старите пирони трябва да бъдат избити с чук отстрани на върха и когато главата на нокътя се издигне над дъската, отстранете го с клещи или клещи. След като е премахнал дъските, строителят отваря трупите и, ако състоянието им е задоволително, полага пластмасовото фолио с помощта на строителен телбод, уплътнява фугите с лента и монтира топлоизолационния материал.
И в двата случая с отворени трупи те трябва да бъдат импрегнирани с огън и биозащитни вещества и да се изсушат старателно преди полагане на изолацията.
Ако се използва насипен материал – било то стърготини, гранули от дървесен бетон, експандирана глина или друг, е необходимо внимателно да се изравнява слоят от изолационен материал, като се избягва прекалено хлабаво полагане или, напротив, прекомерно уплътняване, запълване на всички неравности и пукнатини . В случай на използване на ролкови материали, трябва да се опитате да изрежете в съответствие с геометрията на пространството между изоставанията, да избягвате разкъсването и гънките, да не оставяте празнини.
Трябва да се помни, че много валцовани топлоизолационни материали, когато са мокри, губят свойствата си и се превръщат от топлоизолатор в топлопроводници. Когато работите с листови материали, трябва да се опитате да изрежете възможно най -точно, да избягвате огъването на листовете, да запълвате празнините и кухините с полиуретанова пяна.
В края на монтажа на топлоизолатора, независимо от това колко хигроскопичен е материалът, трябва отново да поставите полиетилен или друг влагоизолационен филм и едва след това да монтирате плочите.
Материали за топлоизолация
Съвременният пазар предлага доста широк избор от материали за топлоизолация и за неопитен домашен майстор може да бъде трудно да избере най -подходящата изолация за дървен под..
В допълнение към цената, всеки вид материал има свои собствени предимства и някои – и очевидни недостатъци:
Penoplex. Изолационен лист, произведен в доста широк диапазон от дебелини. Достатъчно здрав и в същото време лесно обработен материал с високи топлоизолационни характеристики, устойчив на влага и механични натоварвания. За по -лесен монтаж, той се произвежда в купчина лист. Страхувате се от високи температури и органични разтворители. Не е привлекателен за гризачи и насекоми.
Стиропор. За разлика от по -големия си брат – пеноплекс, той е по -мек, по -малко устойчив на влага и може да се разпадне при рязане. В същото време той има много по -ниска плътност и в резултат на това малко по -висок топлоизолационен капацитет. За разлика от penoplex и EPS, той не съдържа стирени, тоест е малко по -безопасен, когато се използва в дневни.
EPPS – екструдиран пенополистирол. Всъщност това е същият пеноплекс, но с леки разлики в технологията на производство. Според характеристиките си той по никакъв начин не му отстъпва и не надвишава.
Стърготини. Този насипен материал е много евтин, в някои случаи дори безплатен, тъй като всъщност е производствен отпадък. Един от най -екологичните и безопасни материали за хора и домашни любимци. Трябва да се помни, че чистите дървени стърготини не могат да бъдат положени, в противен случай не може да се избегне нашествието на гризачи и насекоми. Стърготините трябва да се смесват с цимент или глина, като се добавят огнеупорни, антисептични и противогъбични разтвори. Дървените стърготини са непоносими към влага и без подходяща обработка и изолация от влага са лесно податливи на гниене и плесен. Закопчава се с течение на времето, губейки изолационни качества.
Експандирана глина. Лек порест насипен материал, изработен от изпечена глина, поради което е абсолютно безвреден. Устойчив на високи температури. Експандираната глина няма затворени пори, поради което е хигроскопична и се нуждае от висококачествена хидроизолация.
Пенофол. Това е разпенен полиетилен с алуминиево фолио, нанесено от едната страна (по -рядко от двете страни). Той има висока влагоустойчивост, по отношение на топлоизолационните характеристики забележимо отстъпва на пяната. Много чувствителен към дори лека топлина. Не е повреден от гъбички, не подлежи на гниене. Когато използвате, трябва да се вземе предвид една характеристика – страната на фолиото трябва да гледа към топла стая.
Изоспан. Висококачествен материал за пара и хидроизолация. Използвана като защита срещу влага, тя позволява на дървените конструкции да “дишат”, тоест не пречи на обмена на въздух с околната среда. Запалими. Устойчив на гъбична атака.
Изолон. Разпенен полиетилен без фолио. Поради особеностите на производството, той не се произвежда с дебелина над 7 мм, следователно няма практическо приложение като топлоизолатор. Освен това, това е висококачествен хидроизолационен материал с някои звукоизолиращи свойства. Чувствителен към високи температури, устойчив на гъбички, не е повреден от гризачи или насекоми.
Ековата. Екструдиращ материал на целулозна основа. Той рядко се използва в частното жилищно строителство, тъй като изисква специално оборудване и обучен персонал за прилагане. За съжаление, не е необичайно изпълнител да наруши рецептата на оригиналния състав, за да намали разходите, в резултат на което този материал с високи топлоизолационни характеристики започва да изпарява токсични вещества в околната среда с течение на времето..
Полиуретанова пяна, подобно на целулозната еко вълна, тя изисква специално оборудване за нанасяне. Съставът не използва вредни вещества. При втвърдяване образува затворени пори, което изключва всяко изпаряване на веществата в околната среда. Не подлежи на нарушаване на рецептата от изпълнителя. Устойчив на замръзване и топлина, не подлежи на гниене, мухъл, гъбички. Притежава високи шумо- и топлоизолационни характеристики.
Минерална вата. Един от най-неизискващите и лесни за използване топлоизолационни материали. Страхува се от влага, но след изсушаване възстановява свойствата си. Поради пълнежа с минерален чипс, той изключва увреждане от гризачи или насекоми, а липсата на органични пълнители предотвратява гниене или увреждане на мухъл. Материята е лесна за набръчкване, поради което изисква внимателно боравене
При избора на изолационен материал е задължително да прочетете приложените към него инструкции за употреба. Този документ описва подробно характеристиките: топлопроводимост, допустим температурен диапазон, влажност и т.н..
Типични грешки
В някои случаи строителите, разчитайки на декларираната от производителя влагоустойчивост на материала, пренебрегват допълнителната хидроизолация. При резки температурни промени в среда с висока влажност може да се образува конденз, както при директния поток вода от помещението през пукнатините в пода. При замръзване водата причинява напукване или разкъсване на порите в материала, което рязко намалява топлоизолационните качества.
Когато изолирате пода на първия етаж с пяна, материалът понякога се оставя отворен. Факт е, че мишките често гризат пенопласт, като отнемат трохите му и „изолират“ дупките им с него. Този подход помага да се запази пароизолационният слой и, ако е необходимо, да се актуализират топлоизолационните листове без проблеми..
Случва се строителят да спести от скоч лента и да остави припокриването на найлоновата обвивка необвързано. Влагата, съдържаща се във въздуха, прониква през ръбовете на филма в минералната вата и я овлажнява. Ето защо важно е да се следи спазването на работната технология от работниците.
Примери за успешен дизайн
Помислете за следното:
Класически “пай” при изолация отгоре с помощта на замазка под последния под.
Монтаж на изоставане “razbezhku”, запълване с експандирана глина върху филма, покрит с шперплат.
Висококачествено запълване на празнините между гредите и ламарините със строителна пяна.
Полагане на плочи в пространството между гредите върху слоя изоспан.
Приложение на широки дъски, монтирани на ръбове.
Двустранна хидроизолация от минерална вата.
В следващия видеоклип ще намерите видеоурок за това как да изолирате подове в дървена къща.
Характеристики на подовата изолация в дървена къща
Екологичното ниско строителство на къщи от дървени материали става все по-популярно. Традиционни дървени къщи от заоблени трупи, вили от бар и дори къщи, построени от леки материали, техните собственици се опитват да обшият с дъска или дъска. Същите съображения за създаване на микроклимат в по -близко до природата жилище се ръководят и при избора на материал за подове, като се дава предпочитание на дървото като по -лек, но достатъчно издръжлив материал..
Поради естествения си произход дървесината има доста ниска топлопроводимост, но в условията на руския климат тя все още се нуждае от допълнителна топлоизолация.
Варианти
Има доста голям избор от пълнители за затопляне на подови настилки, подове и тавани. За неопитен строител може да бъде трудно да разбере свойствата на една или друга изолация, обективно да оцени техните предимства и недостатъци и да направи правилния избор.
Работата е там, че различните топлоизолационни материали са по-приложими за някои условия на работа и по-малко подходящи за други. Изолацията на такива специфични помещения като таванско помещение, подземно, веранда изисква специален подход, така че си струва да се проучат всички свойства на материалите, за да се направи възможно най -ефективно изолационно устройство.
Изборът на топлоизолационен материал се влияе от следните фактори:
Трябва да се има предвид, че топлоизолационният материал трябва да „работи в двете посоки“ – не само за защита на дома от ниски температури през зимата, но и за поддържане на комфортна среда за хората и домашните любимци през летните жеги.
Не на последно място, общото състояние на къщата влияе върху избора на изолация и начина на изпълнение на топлоизолация:
Отдолу
В повечето случаи дървените къщи се строят с висока основа, тоест височината на подовата настилка позволява изолация отдолу. Изключение може да се направи само в южните райони, където частни къщи се строят върху стабилни почви, използвайки технологията за издигане на нискоетажни сгради върху плитки купчини. Но дори и там в повечето случаи се опитват да се съобразят с традиционното строителство на къщи с висока основа..
В противен случай, ако подовата настилка не е достатъчно висока, за да изолирате пода на първия етаж, ще е необходимо да премахнете подовата дъска към дървения труп или друга носеща конструкция.
По този начин е възможно да се изолира отдолу с достатъчно високо подполе за първия етаж или да се изолира подът на втория етаж, който съответно е таванът за първия етаж..
Извършването на топлоизолационни работи в земята не е много по -трудно от същата работа при изолация на пода на втория етаж, но има редица характеристики. Преди да започнете работа, трябва да подготвите мястото и да си осигурите както минимален комфорт, така и необходимото ниво на безопасност..
Най -вероятно няма прозорци в мазето, така че на първо място трябва да се погрижите за достатъчно осветление. Ако няма стационарни лампи, трябва да използвате водоустойчиви преносими източници на светлина с гъвкав кабел с достатъчна дължина.
По същата причина естествената вентилация е изключително оскъдна в подземното пространство, а понякога напълно липсва. За съжаление много строители не вземат предвид този фактор, който има изключително негативен ефект върху производителността на труда. Издишаният въглероден диоксид е по -тежък от другите газове, които съставляват атмосферния въздух, и следователно се стреми към дъното.
И тъй като под земята е най -ниската точка, въглеродният диоксид се натрупва тук, нарушава пълноценното дишане на работника, причинява повишена умора, сънливост и в особено тежки случаи припадък. Ето защо много е важно да се осигури достатъчна вентилация от вътрешната страна на къщата или от улицата.
Разбира се, по време на работата в мазето е необходимо да се премахнат всички съхранявани там неща, храна и други предмети, които пречат на безпрепятственото движение на ремонтника..
Ако в подполето има открит терен, той трябва да бъде изравнен и уплътнен, ако е възможно. В най -добрия случай, ако бюджетът позволява – да се запълни с бетон с височина най -малко 10 см с армировка, като по този начин значително се намали влажността в подземното пространство. Това значително ще удължи експлоатационния живот както на носещите елементи на мазето, така и на дървените подови конструкции..
При липса на естествена пасивна вентилация на подовия под, няма да е излишно да се направят малки (около 10 * 10 cm) вентилационни отвори във външните стени. Това ще подобри микроклимата в мазето, допълнително ще предотврати увеличаването на влажността и в резултат на това ще предотврати повреда от мухъл върху дървени конструкции..
След приключване на подготвителната работа преди всичко е необходимо да се провери състоянието на носещите елементи – греди, трупи, опорни стълбове.
След като сте идентифицирали области на увреждане от мухъл, внимателно почистете повърхността със шпатула, шкурка (популярно наричана „шкурка“) и след това два пъти накиснете с антисептични разтвори. След това накиснете обилно всички налични дървени елементи с огън и биозащитни съединения, подсушете добре.
В случай, че основата и мазето са издигнати с помощта на бетон или тухла (блок), тези зони трябва да бъдат обработени с битумен мастик за защита от влага. Ако работата се извършва в дни с висока атмосферна влажност, може да се наложи допълнително изсушаване с помощта на отоплително оборудване.
В някои случаи конвенционалният нагревател за битови вентилатори ще бъде достатъчен, но за големи подземни пространства може да се наложи строителен термопистолет. В никакъв случай не трябва да се използва газов или бензинов / дизелов топлинен пистолет, допустимо е да се използва само електрически и не трябва да се оставя без надзор от съображения за безопасност.
За изолация отдолу е доста неудобно да се извършва работа с валцовани топлоизолационни материали, като минерална вата или изолон. И още повече, насипните материали – дървени стърготини, експандирана глина и други подобни не са подходящи за тези цели. Ето защо трябва да се даде предпочитание на изолацията в листове – пеноплекс, полистирол и така нататък..
На първо място, трябва да фиксирате материала за пароизолация, в повечето случаи това е полиетиленов филм. За условия на подови настилки е за предпочитане да изберете филм с дебелина 350 микрона, ако е възможно, дори по -плътен.
Тя трябва да бъде обезопасена, като се спазва пълното прилепване с конструктивен телбод по трупите (гредите), като се вземат предвид всички неравности, завои и разлики във височината, в местата на провисване, допълнително се закрепват по подовите дъски. Фрагменти от фолиото трябва да бъдат положени с припокриване най -малко 10 см един върху друг, ръбовете трябва да бъдат закрепени с широка лепяща лента. Припокриване на стени и вертикални конструкции – най -малко 25 cm.
След това трябва да продължите с монтажа на топлоизолационния материал в интервалите между изоставанията. Фрагменти от топлоизолатора, ако е възможно, трябва да бъдат изрязани, така че да няма ненужни празнини между тях и изоставанията, а самата изолация да не изпада. Ако е необходимо, ако фрагментът не държи ръбовете на трупите, той може временно да бъде фиксиран с самонарезни винтове, а пролуката между краищата му и трупите може да бъде запълнена с полиуретанова пяна.
Трябва да се помни, че металният самонарезен винт има много висока топлопроводимост, поради което след втвърдяване на строителната пяна всички те трябва да бъдат отстранени..
Също така, след полагане на топлоизолационния материал по цялата повърхност на пода, всички неизбежни празнини трябва да бъдат запълнени с полиуретанова пяна и след като се втвърди, отрежете изпъкналия излишък.
След това, за да осигурите по-надеждно задържане на топлоизолационния материал, трябва да го фиксирате отдолу с лека пила. Най -икономичният вариант са листове от дървесни влакна, но нискокачествен шперплат, кантирани дъски и редица други материали също са подходящи. Не използвайте гипсокартон (гипсокартон) поради неговата висока хигроскопичност и крехкост.
След приключване на подаването трябва да се фиксира още един слой пара и хидроизолация. Можете също да използвате пластмасова обвивка. В този случай е допустимо да се използват Isolon, Foiloizol и други композитни материали..
По -горе
В този случай има две възможности за изолация, коренно различни един от друг:
В първия случай нивото на пода се повишава – в зависимост от използваната технология, до височина от 10 до 25, а в някои случаи дори с 30 см. Този метод е по -икономичен и намалява полезния обем на помещението. Но ако бюджетът позволява и таваните са достатъчно високи, тази опция може значително да намали времето за завършване на работата..
Във втория случай височината на пода остава същата, но ще се изисква повече труд и време от строителя..
Който и вариант да е избран, преди да започнете цялата работа, трябва да извадите всички мебели от стаята, да освободите пода от килим или друго покритие, да премахнете основата.
Първо трябва да проверите състоянието на подовите дъски. Елементите, повредени от гниене или засегнати от мухъл, трябва да бъдат заменени, нестабилните трябва да бъдат фиксирани. На стари дъски трябва да нанесете почва, антисептична импрегнация и да изсушите, ако е необходимо, да използвате допълнителни източници на топлина за това.
Както при проверката на подземното пространство, засегнатите от гъбичките участъци, но запазили силата си, трябва да бъдат почистени до здрава дървесина и обилно импрегнирани с антисептици..
Опитните строители препоръчват за тези цели да се използва състав, който е практичен и напълно безопасен за хора и домашни любимци, но толкова необичан от гризачи и скучни за дърво насекоми – стръмен разтвор на обикновена готварска сол. За приготвянето му се добавя сол към гореща вода, докато спре да се разбърква.
Областите на дъската, предварително почистени от повреда от мухъл, се изсипват плътно отвън с горещ физиологичен разтвор. Откритите празнини между плоскостите или пукнатини в тях трябва да бъдат запълнени със строителна пяна, изравнени отгоре с шпакловка върху маслена или акрилна основа. След изсушаване поставете хидроизолационен материал – полиетиленово фолио или пенофол, залепете фугите с широка лента.
След това се полагат трупи. Трябва да изберете греда от иглолистна дървесина, чиято минимална секция е 50 * 50 мм. Ако обаче подът на долния етаж е изолиран и е необходима подсилена топлоизолация, съответно се изисква лента с по -голямо сечение.
Предпочитан сушен дървен материал без видими деформации (без завои по осите), стружки и други повреди. Важно е да се има предвид това между изолацията и горната плоча трябва да има междина 1-2 см за естествена микроциркулация на въздуха и компенсация на влагата, следователно височината на материала за изоставането трябва да бъде изчислена с марж.
Като рамка, в допълнение към дървен материал, е допустимо да се използва кантирана дъска с дебелина 50 mm или повече от съответната ширина, монтирана на ръб (по -широката страна ще бъде разположена вертикално) – в този случай се изисква по -твърдо закрепване на дъските към пода. Може да се нуждаете от метални ъгли с дължина на рафта най -малко половината от ширината на дъската: например, ако за монтаж върху ръб е избрана дъска със сечение 50 * 120 мм, тогава дължината на металния ъглов рафт трябва да бъде най -малко 60 мм. Стъпка на ъгъл на монтаж – не повече от 1 метър.
Силно не се препоръчва използването на необработени материали, тъй като ларвите или дори възрастните насекоми от дървесни червеи могат да останат в отслабените (остатъци от кора) върху дървесината и за съжаление не винаги е възможно да се елиминират с помощта на биозащитни импрегнации.
Полагането трябва да започне от най -високата площ, избрана с помощта на нивото на сградата. Схемата за полагане на изоставане е доста проста. Стъпката трябва да се поддържа постоянна – от 50 до 60 см. Тя трябва да бъде възможно най -хоризонтална, ако е необходимо, като се поставят твърди вложки, устойчиви на влага и гъбички отдолу. Дървените трупи са прикрепени към пода с самонарезни винтове на стъпки от 100-120 cm.
Топлоизолационният материал се поставя в пространството между изоставанията. При изолация отгоре изборът вече не се ограничава до изолация на ламарина. В този случай е възможно да се поставят не дъски на пода, а шперплат с достатъчна дебелина, тогава подът ще издържи дори малко по -дълго.
Алгоритъм за работа „направи си сам“
Топлоизолацията отгоре с демонтирането на подовите дъски означава, че подовите дъски се проверяват, състоянието им е задоволително и те не се нуждаят от подмяна..
Преди да започнете да разглобявате дъските, трябва да ги маркирате, като посочите техния ред и ориентация, тъй като в случай на използване на набраздени плоскости или със закрепване на шип, грешка в ориентацията ще наруши взаимното им закрепване. Индикацията на горната страна ще бъде повърхността, върху която е нанесена маркировката.
Демонтажът трябва да се извърши с изключително внимание, без повреди по материала. Ако дъските се завинтват с самонарезни винтове, всички те трябва да се развият и едва след това да се повдигнат един по един, започвайки от ръба на стаята.
Старата боя може да създаде известни затруднения при намирането на места за закрепване със самонарезни винтове, ако подът е бил боядисан. Един прост метод ще помогне в това – с помощта на магнит, вероятно от стар високоговорител (колона). Въпреки че днес по -мощният неодимов магнит е сравнително евтин. С негова помощ се намира главата на винта, боята се отлепва с шпатула и винтът се отвива.
Демонтажът се извършва малко по -различно, ако дъските са заковани. В никакъв случай не се опитвайте да премахнете пироните с клещи или пирон, това само ще повреди дъската. Главите на ноктите също лесно се намират с магнит, тези места са маркирани с маркер.
Строителите на “старото училище” използват брадва за демонтиране на дъските: те внимателно я вклиняват между дънера и дъската, без да повредят нито едното, нито другото и с леко люлеене повдигат ръба на дъската.
Можете да използвате подправка или пирон с плосък връх. Няма нужда да се опитвате да повдигнете цялата дъска наведнъж, като я заклините с брадва само на едно място, това може да разцепи дървото.
Повдигнете малко дъската във всяка точка на закрепване, след това вървете отново по дъската, повтаряйки тази операция. Когато ръбът вече е забележимо повдигнат, заменете допълнителната опора на инструмента и повдигнете цялата дъска. При което важно е да се гарантира, че езикът или езикът на дъската не са повредени.
Старите пирони трябва да бъдат избити с чук отстрани на върха и когато главата на нокътя се издигне над дъската, отстранете го с клещи или клещи. След като е премахнал дъските, строителят отваря трупите и, ако състоянието им е задоволително, полага пластмасовото фолио с помощта на строителен телбод, уплътнява фугите с лента и монтира топлоизолационния материал.
И в двата случая с отворени трупи те трябва да бъдат импрегнирани с огън и биозащитни вещества и да се изсушат старателно преди полагане на изолацията.
Ако се използва насипен материал – било то стърготини, гранули от дървесен бетон, експандирана глина или друг, е необходимо внимателно да се изравнява слоят от изолационен материал, като се избягва прекалено хлабаво полагане или, напротив, прекомерно уплътняване, запълване на всички неравности и пукнатини . В случай на използване на ролкови материали, трябва да се опитате да изрежете в съответствие с геометрията на пространството между изоставанията, да избягвате разкъсването и гънките, да не оставяте празнини.
Трябва да се помни, че много валцовани топлоизолационни материали, когато са мокри, губят свойствата си и се превръщат от топлоизолатор в топлопроводници. Когато работите с листови материали, трябва да се опитате да изрежете възможно най -точно, да избягвате огъването на листовете, да запълвате празнините и кухините с полиуретанова пяна.
В края на монтажа на топлоизолатора, независимо от това колко хигроскопичен е материалът, трябва отново да поставите полиетилен или друг влагоизолационен филм и едва след това да монтирате плочите.
Материали за топлоизолация
Съвременният пазар предлага доста широк избор от материали за топлоизолация и за неопитен домашен майстор може да бъде трудно да избере най -подходящата изолация за дървен под..
В допълнение към цената, всеки вид материал има свои собствени предимства и някои – и очевидни недостатъци:
При избора на изолационен материал е задължително да прочетете приложените към него инструкции за употреба. Този документ описва подробно характеристиките: топлопроводимост, допустим температурен диапазон, влажност и т.н..
Типични грешки
В някои случаи строителите, разчитайки на декларираната от производителя влагоустойчивост на материала, пренебрегват допълнителната хидроизолация. При резки температурни промени в среда с висока влажност може да се образува конденз, както при директния поток вода от помещението през пукнатините в пода. При замръзване водата причинява напукване или разкъсване на порите в материала, което рязко намалява топлоизолационните качества.
Когато изолирате пода на първия етаж с пяна, материалът понякога се оставя отворен. Факт е, че мишките често гризат пенопласт, като отнемат трохите му и „изолират“ дупките им с него. Този подход помага да се запази пароизолационният слой и, ако е необходимо, да се актуализират топлоизолационните листове без проблеми..
Случва се строителят да спести от скоч лента и да остави припокриването на найлоновата обвивка необвързано. Влагата, съдържаща се във въздуха, прониква през ръбовете на филма в минералната вата и я овлажнява. Ето защо важно е да се следи спазването на работната технология от работниците.
Примери за успешен дизайн
Помислете за следното:
В следващия видеоклип ще намерите видеоурок за това как да изолирате подове в дървена къща.