Правила и тънкости при изравняване на дървен под

Дървените подове могат да изглеждат много привлекателни и красиви и те запазват топлината добре. Съществен недостатък обаче е честото и лесно слягане, образуването на пукнатини по него. Само специалните методи на лечение помагат да се справят с тези проблеми и да предотвратят появата им в бъдеще..

Особености

Необходимостта от изравняване на дървен под често се дължи не само на желанието да се направи по -естетично, но и да се подобри комфортът на живот. Много е неудобно, а понякога и опасно, да се разхождате из помещения, чиито различни части на пода имат различни височини. Също така, не забравяйте това подобряването на свойствата на пода удължава експлоатационния му живот и позволява по -редки основни ремонти, харчат по -малко пари за подмяна на повредени дъски и дъски. Всички твърди подове имат ясна дизайнерска схема и ако тя бъде нарушена, тя няма да изпълнява функциите си. Износването се ускорява драстично и в близко бъдеще ще трябва да решите отново проблема с подреждането на нова настилка.

Можете да изравнявате пода по различни начини, но те трябва да бъдат избрани не за простота или удобство, а за практичност при конкретни обстоятелства. Често се практикува полагане на шперплат, но подобни резултати могат да се постигнат с помощта на шпакловки на базата на PVA лепило, саморазливни смеси. Много силни изкривявания на геометрията на пода в къщата или в апартамента ще трябва да бъдат елиминирани, създавайки изоставания.

Случва се така, че премахването на предишното покритие е много трудно или дори невъзможно без пълното разрушаване на структурата. След това трябва да ги оставите на място и да изравните пода със самолет или шлифовъчни машини. Тази ситуация най -често се случва в частно жилище, тъй като ако дървените подове се правят в апартаменти, те са много по -съвършени..

При шлайфане неизбежно се появява огромно количество прах, така че трябва да се вземат специални мерки, така че да не попадне в съседни помещения, да не развали мебелите и други ценни имоти.

Полагане на листови материали

Изкривеният под може да се коригира с помощта на листове от шперплат, а с най -простия метод трупите изобщо не са необходими. Периметърът на стените е рамкиран с вдлъбнатини (те ще ви позволят да поддържате празнина от 20 мм, без да вземате рулетка през цялото време). Между листове от шперплат трябва да се оставят интервали от 0,3-0,8 см, така че при първото леко движение или повишаване на температурата, грубият слой не се деформира. Листовете трябва да бъдат разпределени, всичко следващо е наполовина изместено в сравнение с техните предшественици.

Наложително е листата да се фиксира с самонарезни винтове и най-добре е веднага да се направят дупки на правилните места. При друг метод периметърът на помещението се запълва с трупи, в резултат на което се появява лентова основа. Разделянето и интервалите се извършват съгласно същите принципи, но не забравяйте първо да изложите листовете, без да ги фиксирате, и просто да погледнете резултата. Така ще стане ясно дали има достатъчно материал и дали размерите му са правилно оценени. Всички тези блокове, които трябва да бъдат приложени в следващата стъпка, са номерирани.

Напречните джъмпери трябва да бъдат фиксирани със самонарезни винтове, след което се проверява равномерността на монтажа на изоставанията и опорите, след което рамката вече е прикрепена към основата. Сега можете да поставите и закрепите шперплат, а отгоре – ламинат или линолеум. Шперплат може да се полага и върху върховите опори на “кочаните”.

Размерът на всяка лъжичка се определя от това колко неравен е подът в дадена стая. Полагането на облицовката е необходимо по -често, тъй като тяхната надеждност е по -малка от тази на изоставанията. Основната схема на действията е една и съща, разликата се изразява само в геометрията. Когато използвате нивелир (шлайфмашина) за коригиране на отделни дефекти задължително носете ръкавици и респиратор за максимална защита.

Ако отгоре се полага паркет и трупите скърцат, професионалистите често препоръчват да ги залеете с замазка с експандирана глина. Това решение работи независимо от изолацията на вашия дом. Като алтернатива можете да направите замазка за листови материали върху изолационен или шумоизолиращ слой. Като облицовка под основния под, няма нищо по -добро от шперплат и ПДЧ и дори OSB неизбежно губят от него. С помощта на плоча е невъзможно да се използва, като шперплат, като предна облицовка.

ПДЧ имат много важно предимство – те са значително по -евтини и позволяват, с цялата икономичност на конструкцията, да я направят възможно най -удобна и висококачествена. Работата започва с прикрепване на продукти към греди, чието напречно сечение може да не е значително, само 30 мм. Всеки лъч е подравнен хоризонтално и фиксиран към старите основи. След 800 мм те се закрепват към дъските с самонарезни винтове. По -голямото разстояние може да причини изкривяване на покритието..

За ПДЧ необходимото компенсационно разстояние от стените е 20 – 30 мм. Панелите се полагат с наклон, като се изместват с 0,4 м (не строго), а съседните взаимно листове могат да се изместват само в средата на гредата, в противен случай ще настъпи провисване.

Ако използвате набразден тип плочи, не можете да направите празнини и да образувате монолитен слой.

Замазка

Изравняването с замазки е много стара техника, но все пак доста ефективна. Професионалистите смятат, че експандираната глина е не по-малко подходяща за това от цименто-пясъчния разтвор. Освен това подобно решение се оказва по -лесно и намалява специфичното натоварване на подовете. Дори в частните къщи това е много важно, но не става въпрос за апартаменти. За да приготвите разтвора, вземете част от портланд цимент от категория М400 на три части пясък и осем части експандирана глина. Маяците се поставят на 0,5-0,6 м един от друг и разтворът се излива върху тях, така че да се получи замазка от 80-100 мм.

За да бъде равномерна основата, първо ще трябва да я покриете с полиетилен, като обвиете краищата на филма върху стената точно над очакваната дебелина на слоя. Материалът е положен с припокриване, а всичките му граници са залепени със строителна лента за най -висока якост. Не забравяйте да използвате подсилваща зидана мрежа (повдигната с 30 – 40 мм над основата). Трябва да има два слоя, разтворът трябва да се уплътни и външната му повърхност да бъде изравнена. Ако не искате сами да приготвяте замазката, използвайте една от стандартни бетонови смеси от експандирана глина, не е твърде трудно да се намери кой в продажба.

Остъргването и шпакловката са по -съвършени от изливането, те ще помогнат за справяне с малки деформации, но ако искате да премахнете твърди дефекти, все пак ще трябва да използвате листови материали.

Винаги първо анализирайте реалното състояние на пода и неговата основа и едва след това изберете метода за оформяне на стягащата конструкция.

Смеси

Саморазливните смеси са по-добри от конвенционалните замазки, тъй като се разпръскват сами и образуват слой със същата дебелина. Не е нужно да полагате никакви усилия, просто трябва стриктно да се придържате към технологията. Ще бъдат покрити и най -малките неравности и депресии. Но много неравен под не може да бъде коригиран по този начин, защото максимална височина на изливане на сместа – 20 мм. Ако има повече дефекти, ще трябва да използвате лагове.

Подовите нивелири са разделени в две ключови групи: първата е предназначена за грубо довършване, а втората е за довършване, което ви позволява да поставите всякакъв вид покритие. Основните свойства се дават от гипс или цимент, към които се добавят минерални и полимерни компоненти, за да се осигури повишена механична устойчивост. Не е трудно да се разпознае груб изравняващ материал, той винаги е смес с груби зърна и фракцията определя колко дебел слой от сместа може да се нанесе върху увиснал под без страх от напукване.

Крайните смеси при контакт с вода стават по -пластични и могат лесно да се различат по ускореното им разпръскване. Първо, повърхността се почиства и шлайфа, след това върху грубия под се нанася грунд (за предпочитане влагоустойчиви съединения, които могат да проникнат дълбоко). След това се поставя хидроизолация (полиетилен), покрита с армираща мрежа (фиксирана възможно най -внимателно) и едва след това се излива крайната смес. За да се изгладят различията, за да се елиминира въздухът от слоя, се използват шипове. Колко време е необходимо да се изчака резултатът, зависи от конкретния използван състав..

Изравняването със саморазливни смеси елиминира необходимостта от маяци и спестява достатъчно време.

Но от друга страна, липсата на опит или лошите познания за конкретно лекарство може да се превърне в проблем. В края на краищата, ако нарушите основните правила за неговото използване, скъп инструмент ще бъде пропилян безсмислено..

Мастика (гума, битум или полимер) се използва най -често, ако няма нужда от довършване на покритието. В допълнение към изравняването на дървото, той ви позволява да се съсредоточите върху неговия цвят и релеф, блясък. Подобрява защитата срещу проникване на влага и слънчева светлина, от механични дефекти. Алтернатива често е използването на замазка, която се прави по занаятчийски начин от PVA и дървени стърготини. Полученият състав е много евтин и в същото време много издръжлив, способен да запълни абсолютно всички пукнатини и ненужни празнини на стари подове..

Моля, обърнете внимание, че при полагане на ламиниран паркет такова решение не гарантира необходимата здравина, следователно ще трябва да поставите листови материали отгоре. Най -често изливането се извършва няколко пъти, но те изчакват, докато предишният слой изсъхне..

Препоръчително е предният слой да се постави върху грубото покритие, като се завинтва към основата със самонарезни винтове. Те ще помогнат за укрепване на областите, които не са достатъчно стегнати към изоставането..

Подгответе инструмента, преди да излеете смес. Определено ще ви трябва контейнер за приготвяне на необходимия състав, както и перфоратор или бормашина с разбъркващи дюзи. С назъбена мистрия с дължина до 100 мм разточете слоя до равномерно тънко състояние. Размерът на зъбите на мистрия трябва да съответства на размера на слоя, който ще се обработва. Единични големи празнини правилно ще бъдат запълнени с полиуретанова пяна и не прибягвайте до други методи за изравняване, не отказвайте да запълвате.

Циклично

Шпакловката помага да се справите с малки нередности, съставът на сместа е просто дървени стърготини и лепило от поливинилацетат. Разходите за работата ще бъдат сравнително ниски, а създадената основа доста позволява полагане на ламинат, линолеум и дори най -добрите сортове паркет отгоре. Няма нужда от трупи и други спомагателни конструкции, което улеснява значително напредването на работата.

Започнете, като премахнете съществуващото покритие и почистите старателно всички замърсители. Освен това повърхността ще трябва да се шлайфа и всички онези дъски, които провисват при натоварване или скърцане, трябва да бъдат подсилени със самонарезни винтове. Същото се прави и с лагове; след това забиват ламелите, които ще действат като маяци. Едва след всички тези действия, шпакловката може да се нанесе и да се изравни с помощта на правилото.

Нанесеният състав ще изсъхне за приблизително 48 часа; след като се уверите в това, можете да започнете следната работа.

С помощта на самолет е лесно да премахнете крака, депресия, която се е появила някъде локално. Ако дъската е вдлъбната, вместо инструментална обработка се използват еластични шпакловки, уплътнители или паста на базата на комбинация от PVA с дървесно брашно. Моля, имайте предвид, че механично обработените основи трябва да бъдат защитени с лакове или емайли от по -нататъшно унищожаване.

Остъргването работи добре само ако подът не е напукан, не е подут, не е изложен на нахлуването на дървесни бръмбари. Ако има поне един от тези проблеми, повредените зони трябва или да бъдат заменени, или поправени. Не само повърхностните шлифовъчни машини, но и барабанните шлифовъчни машини за паркет помагат за бърза обработка. Но на труднодостъпни места е по-правилно да се използват ръчни цикли или ъглошлайфи, техните характеристики в такива случаи са безценни.

Течният сепаратор, понякога използван вместо филми, не трябва да образува мазна кора. Ето защо, когато го избирате в подготовка за изстъргване или друг метод за изравняване на пода, трябва да сте сигурни, че веществото ще се абсорбира добре.

Професионални съвети

Подготовката за изравняване на пода започва с изследване на трупите; те търсят следи от насекоми, оценяват твърдостта и сухотата. Ако всичко е наред с тези точки, можете веднага да започнете основната работа..

Можете да изберете всякакъв вид шперплат за работа, но при условие, че влажността му съвпада с влажността в помещението. Най -често закупените листове се напръскват със спрей бутилка и се държат поне 40 часа в желаната стая. Преди да ремонтирате подови настилки, също се препоръчва да проверете състоянието на тръбите, положени отдолу, в противен случай, след обработка, ще бъде възможно да ги изследвате само с големи трудности.

При използване на стандартен шперплат се използват самонарезни винтове с стъпка 300-350 мм, а ако е по-дебел, разстоянието може да се увеличи.

При полагане на ленти от шперплат (актуализирани трупи) те се фиксират с помощта на същите винтове или лепило; те също се съветват да покрият малки парчета шперплат, които се вмъкват в пукнатините, които се появяват. Оптималният размер на блоковете се счита за квадрат от 0,6 на 0,6 м. Те трябва да бъдат положени строго след окончателното изсъхване на лепилните препарати, нанесени върху трупите. За предпочитане е да използвате хардуер, оборудван със скрити глави. Когато работите със собствените си ръце, експертите препоръчват също пробиване и пробиване на отвори. Това прави крепежните елементи невидими.

Отстранете стария слой дърво при остъргване, направете го внимателно, движейки се “змия”. Преди да започнете работа, е необходимо да премахнете всички неща и мебели, а това, което трябва да остане, е покрито с пластмасова обвивка. Премахнете всички гвоздеи и други крепежни елементи, тъй като дори най -надеждните стъргащи машини ще се провалят, ако влязат в контакт с тях. След отстраняване на дефектите се справете с появяващия се прах (първо с мощна прахосмукачка, а след това избършете пода с кърпа без власинки). Само тогава може да се нанесе лак върху дървени основи..

Сред всички замазки, акрилните привличат вниманието: дори и пода да се огъне след известно време, слоят от такъв материал няма да се деформира при ходене. Акрилните уплътнители също имат високи пластични характеристики..