Банята може да се превърне в приятно и удобно място за отдих. Но в много отношения неговото качество и стабилност зависят от това как точно е направена основата и дали са изпълнени необходимите изисквания..
Подробни инструкции стъпка по стъпка отдавна са разработени, просто трябва стриктно да ги следвате.
Особености
Фондацията действа като основа за изграждането и експлоатацията на всички конструкции. Но в баните, наред с механичното натоварване, той също трябва да понася висока влажност, да осигурява спокоен и правилен дренаж на канализацията навън. Ето защо основата за банята е задължително обмислена още преди да започне изготвянето на проекта. И в дизайнерските материали трябва да се показват всички тънкости и нюанси, дори ако сред всички опции е избран най -евтиният и най -простият.
Предварително трябва да разберете кои методи обикновено са подходящи за конкретен случай, кои схеми отговарят на техническите и термичните изисквания.
Изгледи
Основата за купчини (направена от винтови купчини) е отлична за изграждане на различни видове бани:
дневник;
от бар;
въз основа на конструкция от рамкови панели.
Спиралната конструкция на опората не й позволява да променя позицията си дори под въздействието на надигащи сили. И благодарение на уплътняването на съседната почва, носещата способност на основата се увеличава, тя може да варира от 600 до 12000 кг. Колкото до размерите, най -малкият размер на основата е 55, а най -големият е 350 см.
Внимание: препоръчва се да се избират купчини със защитен горещо нанесен цинков слой. Тази поддръжка ви позволява незабавно да започнете строителството на основната част на сградата и е по -икономична от бетона.
При изграждането на колонна основа е възможно да се осигури повишена здравина и надеждност на конструкцията. Полага се главно под леки сгради, но има моменти, когато такава основа се избира за тежка тухлена конструкция. Основната причина за този избор е необходимостта от дълбоко вграждане на подкрепата. Запълването на лентата до необходимата дълбочина може да се превърне в страхотни разходи, а стълбовете се превръщат в истинско спасение.
Важно: колоновидните и пилотните основи не позволяват организирането на мазе, за разлика от блоковите конструкции. Но истинският стандарт на руската баня не изисква това! Ако и двата варианта не отговарят, както и изграждането на блокове, ивицата плитка основа често е изходът..
Такава конструкция е в състояние да поддържа дори двуетажни сгради, само ако те не са твърде обемисти. Поради спецификата на конфигурацията е възможно да се намалят топлинните загуби – т.е. този тип фундамент е и енергийно ефективен.
Мазетата и мазетата могат лесно да бъдат оборудвани под лентата, но в същото време няма да е възможно да се изгради за кратко време. И материалните разходи ще бъдат доста високи. Независимо от избрания тип фундамент, мястото трябва да бъде подготвено за работа – боклукът се отстранява от него, релефът се изравнява и всичко се маркира внимателно. Тъй като говорим за изграждане на баня, всички основи трябва да са с дренаж с подходящо качество.
Оформят се канали за източване на вода с наклон 20 мм на 1 метър. м.; в дълбочината на изкопа достигат 0,5-0,6 m.
При избора на вида външна канализационна система (пряко засягаща нейното взаимодействие с основата) се вземат предвид следното:
честота на измиване във ваната;
строителна площ;
характеристики на почвата;
точка на замръзване;
възможност за свързване към централна дренажна система.
Предвижда се да се направи специална основа за пещта; инсталирането му на същата основа като цялата сграда е груба инженерна грешка.
Тухлена печка може да достигне маса от 500 или дори 700 кг, което изисква много здрава и стабилна опора. Стоманените конструкции “дърпат” средно със 150-200 кг, което също е много. Ямата е направена на 100-150 мм по-широка от всички страни от самата фурна. След това излишното пространство се насища с едър пясък или чакъл.
Под тежка пещ, особено допълнена с тухлена тръба, основата се полага под зимната точка на замръзване.
Ако се постави стоманено огнище, за неговия монтаж се използват правоъгълни ями, чието дъно е покрито с развалини най -малко 0,25 м. Когато се създава циментова замазка, е необходимо да се постави покривен материал за хидроизолация (под формата на чифт слоеве). Отнема 5-6 дни, докато бетонът достигне желаното състояние, в противен случай неговите параметри няма да позволят решаването на задачата. За тухлени фурни се образува пясъчна възглавница в самото дъно на “пая”.
Плочата основа (изработена от стоманобетонна плоча) е най -издръжливата и надеждни. В края на краищата това е монолитна конструкция, която значително опростява последващата работа. Дори активно движещата се почва в район, където постоянно валят значителни валежи или настъпват резки температурни промени, няма да се превърне в пречка.
Освен това плочата може безопасно да се позиционира дори над точката на замръзване, което значително намалява разходите за строителство. И това решение е идеално за блатиста или пълзяща почва..
Материали (редактиране)
След като сте избрали точно типа фундамент, който ще бъде монтиран, вие също трябва да разберете материалите, които ще се използват за основата на банята. Основите на гумите се представят добре в блата – дори когато плочата е ненадеждна. Понякога те се изтласкват нагоре от силата на измръзване. Но дори този страхотен, почти всемогъщ елемент отстъпва при използване на автомобилни гуми.. Гумите трябва да бъдат заровени, защото това ще им попречи да слязат и да изместят околната почва нагоре.
Налягането от колоната трябва да бъде равномерно разпределено; за решаване на такъв проблем се използват гуми, пълни с пясък или чакъл. Увеличената (в сравнение дори с перфектните колани) носеща способност и опорна площ им позволява да носят значителни товари без преобръщане и без да провокират потъване на почвата.
Ако продуктът е само частично запълнен със земя, гуменото тяло поема по -голямата част от товара. Оказва се вид имитация на пружини, която в идеалния случай се проявява върху почви със слабо вдигане. Но би било много по -правилно да изолирате слепата зона и да напълните гумата на 100%, за да се гарантира същото качество на всички опори.
Разбира се, повечето разработчици не използват такива оригинални решения и предпочитат традиционните начини. Те изграждат основа за баня от пяна, тъй като тази техника не изисква сложно оборудване. Също така няма нужда да фиксирате армировката, да омесвате огромна маса бетон. Това по никакъв начин не се отразява на носещите качества, още повече – скоростта на строителството се увеличава.
Ако отгоре е построена дървена сграда, по -добре е да изберете колонна бетонна основа, върху която да се поставят трупи и да се образува пода.
Но блоковете се показват идеално под сгради от:
тухли;
пенобетон;
точно под големите бани.
Твърдата бетонна конструкция има размери 39 x 19 x 18 cm, докато теглото на един елемент е приблизително 30 kg. При плитко задълбочаване на колоните, оформени от блокове, са достатъчни 3 или 4 ленти от зидария – a има 6-12 блока пяна на стълб. Монолитна плоча трябва да се излее в неразглобяем кофраж. За да се получи този кофраж, повечето експерти препоръчват използването на шисти..
Важно: неприемливо е да се запълва обратно в изкопа почвата, отстранена по време на подготвителните работи..
Оформление за района
В различни райони човек неволно трябва да построи бани с различна площ. И затова точното изчисляване на размера на основата за тях е от особено значение. Ако направите дори малка грешка, можете или да получите ненадежден дизайн, или да се изправите пред значително надхвърляне на разходите. Първоначално се изчертава скица, която трябва да показва всеки сегмент от сградата, не може да се пренебрегне нито една стая. При изчисляване на ширината и дължината на основата не трябва да забравяме, че тя винаги е малко по -голяма от самата поддържана конструкция..
Правоъгълният дизайн с размери 3 х 4 м под формата на плитка лента успешно се справя с почти всички задачи. Но в допълнение към геометричните размери в равнината, трябва да вземете предвид височината на самата основа. В твърдите скали дълбочината на изкопа достига около 0,5 m. Но ако субстратът се формира от меки и относително рохкави почви, тази цифра може дори да се удвои. Без значение какви са размерите на стените – 4 x 6, 5 x 5, 6 x 6 m, фундаментният блок е направен с 0,1 м по -широк от наземната сграда.
Под малка вана пилотите се излагат на всеки 150 см, а ако сградата е по -голяма, пролуката може да се увеличи до 3 м.
За да изчислите площта на основата под банята, например, с размери 6 x 4 m, ще трябва да вземете предвид:
много структури;
натоварване от вятър;
снежно налягане.
Чрез разделяне на сумата от тези параметри на носещата способност на почвата се получава крайната цифра. Според закона трябва да има поне 8 м от банята до сградите на съседния парцел. Ако това разстояние не може да бъде спазено, тогава е необходимо да се преговарят със съседите, за да им бъде позволено да нарушат общоприетото правило.
Желателно е също да се вземат предвид характеристиките на структурните блокове. При най -малката несигурност относно резултата трябва да потърсите помощ от специалисти..
Самостоятелно изграждане
Изграждането на фундамента носи средно 15-20% от всички разходи за изграждането на баня. Естествено е, че много хора искат да сведат до минимум тези загуби, като извършват по -голямата част от работата със собствените си ръце..
За да направите това, използвайте:
твърди фракции от варовик и черупки;
чакъл камък;
пясъчник;
железобетон;
бетон, започващ от 500 -ти клас;
азбестоцимент.
Всяка стъпка по стъпка инструкция предписва, преди да започнете работа, да освободите сайта от всичко, което може да попречи на строителството. Безмилостно се отървете от плодородните почвени слоеве.
Под слепите зони и тялото на банята почвата се почиства особено внимателно. Тези, които пренебрегват това правило и се опитват да напуснат горния сегмент на почвата, неизменно се сблъскват с проблеми. Растителната маса скоро ще започне да гние и когато нови издънки дойдат в контакт с основата, дори камък, тя бързо ще стане неизползваема..
Когато премахването на почвата приключи, трябва да започнете да копаете дупка. Под лентовите основи нова земя се полага в кухини и зеещи места. Важно: почвата за тази операция трябва да бъде избрана „чиста“, без да съдържа дори следи от отломки и органични вещества.
Подобен метод ви позволява да направите заготовка за подова настилка или изба, за да избегнете наводняване на сградата, когато почвената вода се покачи.. Всички депресии и окопи се изкопават на строго определена дълбочина, недопустимо е да се надвишава. Необходимо е да се изкопае до точката, в която земята се охлажда до нула градуса през зимата (а в случай на глинеста почва – до -1 градуса).
Когато дълбочината не надвишава 1 м, а ширината е 0,6 м, външните стени се правят строго вертикално. При по -голямо задълбочаване ръбовете понякога се разширяват отгоре. При нестабилна земя се препоръчва да се използва временен кофраж и след това да се отстрани. Възможно е изграждането на лентови основи не само от един стоманобетон с армиращи детайли. Добри резултати се получават от използването на индустриално изработени стоманобетонни блокове и тухли.
Частните предприемачи в повечето случаи предпочитат да използват развалини бетон, тоест да поставят естествен камък и да го напълнят старателно с хоросан. Основните ленти за вани, независимо от броя на етажите, се различават по идентични размери. Дори триетажна сграда притиска относително слабо, а общата площ с множествена граница може да издържи на такова въздействие.. Изсипете субстрата от чакъл на ширина най -малко 0,6 m, за стоманобетонни и други бетонни основи този показател варира от 400 до 600 мм. Стойността за тухлената площадка е зададена много строго – точно 0,51 m.
Лентата ще бъде надеждна само ако се излее върху пясъчна възглавница. Дебелината на свободно течащия слой е най-малко 0,2 м. А за вдлъбнати почви може безопасно да се увеличи три пъти, защото само в този случай строителството може да бъде завършено успешно.
Не можете да удряте пясъка, като излеете вода отгоре; тя вече трябва да бъде овлажнена, и плътността се увеличава с чисто механични средства. Конструкцията на пясъчна възглавница предполага, че тя неизменно се подравнява с нивото на сградата..
Вместо пясък, той може да се смеси с чакъл., когато четири части от рохкава скала имат шест части от камък. При работа върху мека почва основата се поставя върху геотекстил, за да се предотврати смесването на субстрата с утайката или разрушаването й от почвената вода. Започвайки да монтирате кофража, ръбовете на изкопа са пробити с колове, които закрепват крепежните елементи от спускането. Алтернатива е инсталирането на несменяем кофраж, който по-късно ще се превърне в “лицето” на основата. Правилният метод на работа включва подсилване на основата, дори когато тя поддържа леката конструкция..
Колкото по -висока е механичната якост, толкова по -дълъг е експлоатационният живот на сградата и тя е по -защитена от различни вредни фактори. Но също не си струва прекалено пълненето на бетонната смес с армировка, почти винаги е достатъчно няколко ръба.
Важно: не поставяйте подсилващи конструкции върху самия пясък, под тях трябва да има “столове” или здраво стоящи камъни.
Арматурните пръти трябва да се забиват плътно, на два реда; под прав ъгъл спрямо тях се поставят продълговати изтънчени детайли, свързани във всички стави. За свързване се използва електрическо заваряване.
При започване на работа всичко трябва да бъде добре маркирано. Първата стъпка в тази работа е да начертаете базова линия, която да съответства на едната страна на основата. Повечето строители първо маркират линията, която минава успоредно на оградата, стената на къща или плевня, пътека, път. Образува се триъгълник и веднага с помощта на рулетка се проверява дали диагоналите му съвпадат. Максималното обосновано отклонение не надвишава 1,5 cm. Разпъвайки кабела на височина 20-25 см над земята, те постоянно проверяват дали той не провисва никъде и не се спуска прекомерно.
За кратко фиксирайте осите извън изкопа, парцалите ще ви помогнат да контролирате нулевото ниво. Те коренно ще опростят предварителната работа. Изрязването се извършва от най -големия ъгъл в определената зона, а следващите се проверяват в първата точка. Ако планирате да инсталирате дървена къща, подходът към работата с основата е малко по -различен от обичайната схема. Голяма баня, която има парна баня и секция за миене, стая за отдих и съблекалня плюс таванско помещение, трябва да бъде поставена върху лентова основа 120-160 см дълбочина.
Под дървени къщи с малки размери се прави плитка основа, от 0,55 до 0,75 m. А в най -малката версия фундаментът може да бъде задълбочен само с 420–480 мм. Топлоизолацията на основата на ваната й помага да изпълнява по -добре своята функция. В това няма нищо супер сложно, освен това изолираната основа ускорява отоплението на парната баня и измиването.
Можете да изолирате конструкцията:
на външния цокъл;
вътре;
по комбиниран начин.
Едновременното изпълнение на работа отвътре и отвън се счита за най -ефективно, но е и най -трудното и скъпо.. Поставянето на изолация само вътре не се препоръчва, тя е неефективна. Най -простият вариант на довършителни работи е минерална вата, декорирана в рогозки. Полимерните материали са малко по -лоши, а насипните материали са най -малко практични. Базалтовата вата трябва да бъде изолирана от външна почва със стена.
Единственото предимство на дървени стърготини е ниската цена и възможността да направите сами детайла. Стиропорът и експандираният полистирол са ефективни при създаването на топъл под, но здравината им не е достатъчно висока. Възможно е да се изолира основата на лентата само когато тя е без пръст по периметъра. Повърхността се смазва с няколко слоя хидроизолация, след което се изчаква битумната мастика да изсъхне.
В ъглите слоевете изолация задължително се правят с 50% по -дебели, именно на тези места топлината напуска особено бързо.
Монолитните основи най -често се поставят върху подготвен слой от хидроизолация и топлоизолация. Най -трудната мярка ще бъде осигуряването на термична защита на колоновите основи. По периметъра им се издига стена от половинки от червена тухла (върху пясъчна възглавница, в окопи с ширина 0,5 м). Тази стена се смазва с мастика и след това те работят по същия начин, както с лентови основи; но общото време на работа понякога достига седмица или повече. Полагането на комуникации в основите се обмисля още на етапа на проектиране, когато се определя къде ще бъдат инсталирани канализационните ръкави и водоснабдяването.
И в двата случая диаметърът на пропускателната способност не може да бъде по -малък от 5 cm.. Предвижда монтаж на компенсатори, амортизиране на линейно разширение и свиване при смяна на сезона. Полагането на тръби без полистиролни обвивки или нагревателни кабели трябва да е с 50 см по -дълбоко от точката на замръзване. Влизането във водопровода вътре в плаващите плочи и през тях е възможно само вертикално. Но тръбите влизат хоризонтално в подземните етажи и мазетата под вдлъбнатите ленти; спазването на тези изисквания е не по -малко важно от издържането на напрежението от покрива и стените.
Полезни съвети от професионалистите
Препоръчително е да изолирате MZLF и плаващи плочи с контури от екструдирана полистиролова пяна – това ще помогне за блокиране на подуването на глинести почви. Няма специална нужда от изолация на пилотите, но стълбовете са покрити с термична защита по целия периметър. Под пералното помещение в основата се правят наклони по посока на канализацията, която отклонява водата към септичната яма. Ако се използват окачени скари, трамбовани или пробити пилоти, неможеният под не може да бъде направен.. Проблемът се решава или чрез изливане на решетъчна решетка под необходимите места, или чрез поставяне на поцинкована ламарина със стълба.
Всички комуникации в подземната част на основите на грила са задължително изолирани, тъй като почвата замръзва напълно. Препоръчва се под басейните да се монтират кеситни монолитни плочи.. Когато банята се строи на брега на язовир или река, е допустимо да се постави само върху винтови или пробити купчини.. Леките конструкции от рамков тип се препоръчват да се издигат върху стълбове, изработени от готов бетон или тухли.. Но само в равен терен върху едър пясък, чакъл или скалиста почва.
Можете да спестите от изграждането на основи от плочи, ако насочите ребрата надолу по целия периметър. Изливането на плочи върху торф или прашен пясък се оказва прекалено скъпо. Ако разликите във височините надвишават 1 м, трябва да се пазите от странично изместване..
Плаващите плочи се поставят със задължителното отстраняване на обработваемия слой, кофражът им е направен от 4 панела или същия брой полистиролни блокове.
Ако субстрат от лента се образува върху надигната почва, трябва:
изолира периметъра навсякъде;
покрийте синусите на изкопа с неметален материал;
осигуряват термична защита на слепата зона;
поставете смачкана плъзгаща се топлоизолация по външната повърхност.
Когато скарата е по -висока от 150 см, особено на склон, изпъкналите части на купчините ще трябва да бъдат подсилени с диагонални и вертикални връзки. За да се получат тези елементи, се използва ъгъл или тръба от профил. За запълване на каменната част се препоръчва да се вземе висококачествен цимент, той се консумира по-малко и в същото време гарантира солидна здравина. При монтаж на азбесто-циментови тръби те се пълнят с бетон отвътре. Пролуките в основата на стълба под пещта са положени с тухли, които са плътно поставени в обикновен хоросан.
В това видео ще намерите конструкцията на основата за малка баня..
Как да направите основата за баня правилно?
Банята може да се превърне в приятно и удобно място за отдих. Но в много отношения неговото качество и стабилност зависят от това как точно е направена основата и дали са изпълнени необходимите изисквания..
Подробни инструкции стъпка по стъпка отдавна са разработени, просто трябва стриктно да ги следвате.
Особености
Фондацията действа като основа за изграждането и експлоатацията на всички конструкции. Но в баните, наред с механичното натоварване, той също трябва да понася висока влажност, да осигурява спокоен и правилен дренаж на канализацията навън. Ето защо основата за банята е задължително обмислена още преди да започне изготвянето на проекта. И в дизайнерските материали трябва да се показват всички тънкости и нюанси, дори ако сред всички опции е избран най -евтиният и най -простият.
Предварително трябва да разберете кои методи обикновено са подходящи за конкретен случай, кои схеми отговарят на техническите и термичните изисквания.
Изгледи
Основата за купчини (направена от винтови купчини) е отлична за изграждане на различни видове бани:
Спиралната конструкция на опората не й позволява да променя позицията си дори под въздействието на надигащи сили. И благодарение на уплътняването на съседната почва, носещата способност на основата се увеличава, тя може да варира от 600 до 12000 кг. Колкото до размерите, най -малкият размер на основата е 55, а най -големият е 350 см.
Внимание: препоръчва се да се избират купчини със защитен горещо нанесен цинков слой. Тази поддръжка ви позволява незабавно да започнете строителството на основната част на сградата и е по -икономична от бетона.
При изграждането на колонна основа е възможно да се осигури повишена здравина и надеждност на конструкцията. Полага се главно под леки сгради, но има моменти, когато такава основа се избира за тежка тухлена конструкция. Основната причина за този избор е необходимостта от дълбоко вграждане на подкрепата. Запълването на лентата до необходимата дълбочина може да се превърне в страхотни разходи, а стълбовете се превръщат в истинско спасение.
Важно: колоновидните и пилотните основи не позволяват организирането на мазе, за разлика от блоковите конструкции. Но истинският стандарт на руската баня не изисква това! Ако и двата варианта не отговарят, както и изграждането на блокове, ивицата плитка основа често е изходът..
Такава конструкция е в състояние да поддържа дори двуетажни сгради, само ако те не са твърде обемисти. Поради спецификата на конфигурацията е възможно да се намалят топлинните загуби – т.е. този тип фундамент е и енергийно ефективен.
Мазетата и мазетата могат лесно да бъдат оборудвани под лентата, но в същото време няма да е възможно да се изгради за кратко време. И материалните разходи ще бъдат доста високи. Независимо от избрания тип фундамент, мястото трябва да бъде подготвено за работа – боклукът се отстранява от него, релефът се изравнява и всичко се маркира внимателно. Тъй като говорим за изграждане на баня, всички основи трябва да са с дренаж с подходящо качество.
Оформят се канали за източване на вода с наклон 20 мм на 1 метър. м.; в дълбочината на изкопа достигат 0,5-0,6 m.
При избора на вида външна канализационна система (пряко засягаща нейното взаимодействие с основата) се вземат предвид следното:
Предвижда се да се направи специална основа за пещта; инсталирането му на същата основа като цялата сграда е груба инженерна грешка.
Тухлена печка може да достигне маса от 500 или дори 700 кг, което изисква много здрава и стабилна опора. Стоманените конструкции “дърпат” средно със 150-200 кг, което също е много. Ямата е направена на 100-150 мм по-широка от всички страни от самата фурна. След това излишното пространство се насища с едър пясък или чакъл.
Под тежка пещ, особено допълнена с тухлена тръба, основата се полага под зимната точка на замръзване.
Ако се постави стоманено огнище, за неговия монтаж се използват правоъгълни ями, чието дъно е покрито с развалини най -малко 0,25 м. Когато се създава циментова замазка, е необходимо да се постави покривен материал за хидроизолация (под формата на чифт слоеве). Отнема 5-6 дни, докато бетонът достигне желаното състояние, в противен случай неговите параметри няма да позволят решаването на задачата. За тухлени фурни се образува пясъчна възглавница в самото дъно на “пая”.
Плочата основа (изработена от стоманобетонна плоча) е най -издръжливата и надеждни. В края на краищата това е монолитна конструкция, която значително опростява последващата работа. Дори активно движещата се почва в район, където постоянно валят значителни валежи или настъпват резки температурни промени, няма да се превърне в пречка.
Освен това плочата може безопасно да се позиционира дори над точката на замръзване, което значително намалява разходите за строителство. И това решение е идеално за блатиста или пълзяща почва..
Материали (редактиране)
След като сте избрали точно типа фундамент, който ще бъде монтиран, вие също трябва да разберете материалите, които ще се използват за основата на банята. Основите на гумите се представят добре в блата – дори когато плочата е ненадеждна. Понякога те се изтласкват нагоре от силата на измръзване. Но дори този страхотен, почти всемогъщ елемент отстъпва при използване на автомобилни гуми.. Гумите трябва да бъдат заровени, защото това ще им попречи да слязат и да изместят околната почва нагоре.
Налягането от колоната трябва да бъде равномерно разпределено; за решаване на такъв проблем се използват гуми, пълни с пясък или чакъл. Увеличената (в сравнение дори с перфектните колани) носеща способност и опорна площ им позволява да носят значителни товари без преобръщане и без да провокират потъване на почвата.
Ако продуктът е само частично запълнен със земя, гуменото тяло поема по -голямата част от товара. Оказва се вид имитация на пружини, която в идеалния случай се проявява върху почви със слабо вдигане. Но би било много по -правилно да изолирате слепата зона и да напълните гумата на 100%, за да се гарантира същото качество на всички опори.
Разбира се, повечето разработчици не използват такива оригинални решения и предпочитат традиционните начини. Те изграждат основа за баня от пяна, тъй като тази техника не изисква сложно оборудване. Също така няма нужда да фиксирате армировката, да омесвате огромна маса бетон. Това по никакъв начин не се отразява на носещите качества, още повече – скоростта на строителството се увеличава.
Ако отгоре е построена дървена сграда, по -добре е да изберете колонна бетонна основа, върху която да се поставят трупи и да се образува пода.
Но блоковете се показват идеално под сгради от:
Твърдата бетонна конструкция има размери 39 x 19 x 18 cm, докато теглото на един елемент е приблизително 30 kg. При плитко задълбочаване на колоните, оформени от блокове, са достатъчни 3 или 4 ленти от зидария – a има 6-12 блока пяна на стълб. Монолитна плоча трябва да се излее в неразглобяем кофраж. За да се получи този кофраж, повечето експерти препоръчват използването на шисти..
Важно: неприемливо е да се запълва обратно в изкопа почвата, отстранена по време на подготвителните работи..
Оформление за района
В различни райони човек неволно трябва да построи бани с различна площ. И затова точното изчисляване на размера на основата за тях е от особено значение. Ако направите дори малка грешка, можете или да получите ненадежден дизайн, или да се изправите пред значително надхвърляне на разходите. Първоначално се изчертава скица, която трябва да показва всеки сегмент от сградата, не може да се пренебрегне нито една стая. При изчисляване на ширината и дължината на основата не трябва да забравяме, че тя винаги е малко по -голяма от самата поддържана конструкция..
Правоъгълният дизайн с размери 3 х 4 м под формата на плитка лента успешно се справя с почти всички задачи. Но в допълнение към геометричните размери в равнината, трябва да вземете предвид височината на самата основа. В твърдите скали дълбочината на изкопа достига около 0,5 m. Но ако субстратът се формира от меки и относително рохкави почви, тази цифра може дори да се удвои. Без значение какви са размерите на стените – 4 x 6, 5 x 5, 6 x 6 m, фундаментният блок е направен с 0,1 м по -широк от наземната сграда.
Под малка вана пилотите се излагат на всеки 150 см, а ако сградата е по -голяма, пролуката може да се увеличи до 3 м.
За да изчислите площта на основата под банята, например, с размери 6 x 4 m, ще трябва да вземете предвид:
Чрез разделяне на сумата от тези параметри на носещата способност на почвата се получава крайната цифра. Според закона трябва да има поне 8 м от банята до сградите на съседния парцел. Ако това разстояние не може да бъде спазено, тогава е необходимо да се преговарят със съседите, за да им бъде позволено да нарушат общоприетото правило.
Желателно е също да се вземат предвид характеристиките на структурните блокове. При най -малката несигурност относно резултата трябва да потърсите помощ от специалисти..
Самостоятелно изграждане
Изграждането на фундамента носи средно 15-20% от всички разходи за изграждането на баня. Естествено е, че много хора искат да сведат до минимум тези загуби, като извършват по -голямата част от работата със собствените си ръце..
За да направите това, използвайте:
Всяка стъпка по стъпка инструкция предписва, преди да започнете работа, да освободите сайта от всичко, което може да попречи на строителството. Безмилостно се отървете от плодородните почвени слоеве.
Под слепите зони и тялото на банята почвата се почиства особено внимателно. Тези, които пренебрегват това правило и се опитват да напуснат горния сегмент на почвата, неизменно се сблъскват с проблеми. Растителната маса скоро ще започне да гние и когато нови издънки дойдат в контакт с основата, дори камък, тя бързо ще стане неизползваема..
Когато премахването на почвата приключи, трябва да започнете да копаете дупка. Под лентовите основи нова земя се полага в кухини и зеещи места. Важно: почвата за тази операция трябва да бъде избрана „чиста“, без да съдържа дори следи от отломки и органични вещества.
Подобен метод ви позволява да направите заготовка за подова настилка или изба, за да избегнете наводняване на сградата, когато почвената вода се покачи.. Всички депресии и окопи се изкопават на строго определена дълбочина, недопустимо е да се надвишава. Необходимо е да се изкопае до точката, в която земята се охлажда до нула градуса през зимата (а в случай на глинеста почва – до -1 градуса).
Когато дълбочината не надвишава 1 м, а ширината е 0,6 м, външните стени се правят строго вертикално. При по -голямо задълбочаване ръбовете понякога се разширяват отгоре. При нестабилна земя се препоръчва да се използва временен кофраж и след това да се отстрани. Възможно е изграждането на лентови основи не само от един стоманобетон с армиращи детайли. Добри резултати се получават от използването на индустриално изработени стоманобетонни блокове и тухли.
Частните предприемачи в повечето случаи предпочитат да използват развалини бетон, тоест да поставят естествен камък и да го напълнят старателно с хоросан. Основните ленти за вани, независимо от броя на етажите, се различават по идентични размери. Дори триетажна сграда притиска относително слабо, а общата площ с множествена граница може да издържи на такова въздействие.. Изсипете субстрата от чакъл на ширина най -малко 0,6 m, за стоманобетонни и други бетонни основи този показател варира от 400 до 600 мм. Стойността за тухлената площадка е зададена много строго – точно 0,51 m.
Лентата ще бъде надеждна само ако се излее върху пясъчна възглавница. Дебелината на свободно течащия слой е най-малко 0,2 м. А за вдлъбнати почви може безопасно да се увеличи три пъти, защото само в този случай строителството може да бъде завършено успешно.
Не можете да удряте пясъка, като излеете вода отгоре; тя вече трябва да бъде овлажнена, и плътността се увеличава с чисто механични средства. Конструкцията на пясъчна възглавница предполага, че тя неизменно се подравнява с нивото на сградата..
Вместо пясък, той може да се смеси с чакъл., когато четири части от рохкава скала имат шест части от камък. При работа върху мека почва основата се поставя върху геотекстил, за да се предотврати смесването на субстрата с утайката или разрушаването й от почвената вода. Започвайки да монтирате кофража, ръбовете на изкопа са пробити с колове, които закрепват крепежните елементи от спускането. Алтернатива е инсталирането на несменяем кофраж, който по-късно ще се превърне в “лицето” на основата. Правилният метод на работа включва подсилване на основата, дори когато тя поддържа леката конструкция..
Колкото по -висока е механичната якост, толкова по -дълъг е експлоатационният живот на сградата и тя е по -защитена от различни вредни фактори. Но също не си струва прекалено пълненето на бетонната смес с армировка, почти винаги е достатъчно няколко ръба.
Важно: не поставяйте подсилващи конструкции върху самия пясък, под тях трябва да има “столове” или здраво стоящи камъни.
Арматурните пръти трябва да се забиват плътно, на два реда; под прав ъгъл спрямо тях се поставят продълговати изтънчени детайли, свързани във всички стави. За свързване се използва електрическо заваряване.
При започване на работа всичко трябва да бъде добре маркирано. Първата стъпка в тази работа е да начертаете базова линия, която да съответства на едната страна на основата. Повечето строители първо маркират линията, която минава успоредно на оградата, стената на къща или плевня, пътека, път. Образува се триъгълник и веднага с помощта на рулетка се проверява дали диагоналите му съвпадат. Максималното обосновано отклонение не надвишава 1,5 cm. Разпъвайки кабела на височина 20-25 см над земята, те постоянно проверяват дали той не провисва никъде и не се спуска прекомерно.
За кратко фиксирайте осите извън изкопа, парцалите ще ви помогнат да контролирате нулевото ниво. Те коренно ще опростят предварителната работа. Изрязването се извършва от най -големия ъгъл в определената зона, а следващите се проверяват в първата точка. Ако планирате да инсталирате дървена къща, подходът към работата с основата е малко по -различен от обичайната схема. Голяма баня, която има парна баня и секция за миене, стая за отдих и съблекалня плюс таванско помещение, трябва да бъде поставена върху лентова основа 120-160 см дълбочина.
Под дървени къщи с малки размери се прави плитка основа, от 0,55 до 0,75 m. А в най -малката версия фундаментът може да бъде задълбочен само с 420–480 мм. Топлоизолацията на основата на ваната й помага да изпълнява по -добре своята функция. В това няма нищо супер сложно, освен това изолираната основа ускорява отоплението на парната баня и измиването.
Можете да изолирате конструкцията:
Едновременното изпълнение на работа отвътре и отвън се счита за най -ефективно, но е и най -трудното и скъпо.. Поставянето на изолация само вътре не се препоръчва, тя е неефективна. Най -простият вариант на довършителни работи е минерална вата, декорирана в рогозки. Полимерните материали са малко по -лоши, а насипните материали са най -малко практични. Базалтовата вата трябва да бъде изолирана от външна почва със стена.
Единственото предимство на дървени стърготини е ниската цена и възможността да направите сами детайла. Стиропорът и експандираният полистирол са ефективни при създаването на топъл под, но здравината им не е достатъчно висока. Възможно е да се изолира основата на лентата само когато тя е без пръст по периметъра. Повърхността се смазва с няколко слоя хидроизолация, след което се изчаква битумната мастика да изсъхне.
В ъглите слоевете изолация задължително се правят с 50% по -дебели, именно на тези места топлината напуска особено бързо.
Монолитните основи най -често се поставят върху подготвен слой от хидроизолация и топлоизолация. Най -трудната мярка ще бъде осигуряването на термична защита на колоновите основи. По периметъра им се издига стена от половинки от червена тухла (върху пясъчна възглавница, в окопи с ширина 0,5 м). Тази стена се смазва с мастика и след това те работят по същия начин, както с лентови основи; но общото време на работа понякога достига седмица или повече. Полагането на комуникации в основите се обмисля още на етапа на проектиране, когато се определя къде ще бъдат инсталирани канализационните ръкави и водоснабдяването.
И в двата случая диаметърът на пропускателната способност не може да бъде по -малък от 5 cm.. Предвижда монтаж на компенсатори, амортизиране на линейно разширение и свиване при смяна на сезона. Полагането на тръби без полистиролни обвивки или нагревателни кабели трябва да е с 50 см по -дълбоко от точката на замръзване. Влизането във водопровода вътре в плаващите плочи и през тях е възможно само вертикално. Но тръбите влизат хоризонтално в подземните етажи и мазетата под вдлъбнатите ленти; спазването на тези изисквания е не по -малко важно от издържането на напрежението от покрива и стените.
Полезни съвети от професионалистите
Препоръчително е да изолирате MZLF и плаващи плочи с контури от екструдирана полистиролова пяна – това ще помогне за блокиране на подуването на глинести почви. Няма специална нужда от изолация на пилотите, но стълбовете са покрити с термична защита по целия периметър. Под пералното помещение в основата се правят наклони по посока на канализацията, която отклонява водата към септичната яма. Ако се използват окачени скари, трамбовани или пробити пилоти, неможеният под не може да бъде направен.. Проблемът се решава или чрез изливане на решетъчна решетка под необходимите места, или чрез поставяне на поцинкована ламарина със стълба.
Всички комуникации в подземната част на основите на грила са задължително изолирани, тъй като почвата замръзва напълно. Препоръчва се под басейните да се монтират кеситни монолитни плочи.. Когато банята се строи на брега на язовир или река, е допустимо да се постави само върху винтови или пробити купчини.. Леките конструкции от рамков тип се препоръчват да се издигат върху стълбове, изработени от готов бетон или тухли.. Но само в равен терен върху едър пясък, чакъл или скалиста почва.
Можете да спестите от изграждането на основи от плочи, ако насочите ребрата надолу по целия периметър. Изливането на плочи върху торф или прашен пясък се оказва прекалено скъпо. Ако разликите във височините надвишават 1 м, трябва да се пазите от странично изместване..
Плаващите плочи се поставят със задължителното отстраняване на обработваемия слой, кофражът им е направен от 4 панела или същия брой полистиролни блокове.
Ако субстрат от лента се образува върху надигната почва, трябва:
Когато скарата е по -висока от 150 см, особено на склон, изпъкналите части на купчините ще трябва да бъдат подсилени с диагонални и вертикални връзки. За да се получат тези елементи, се използва ъгъл или тръба от профил. За запълване на каменната част се препоръчва да се вземе висококачествен цимент, той се консумира по-малко и в същото време гарантира солидна здравина. При монтаж на азбесто-циментови тръби те се пълнят с бетон отвътре. Пролуките в основата на стълба под пещта са положени с тухли, които са плътно поставени в обикновен хоросан.
В това видео ще намерите конструкцията на основата за малка баня..