Изграждането на баня е необходимо във всяка лятна вила и в селска къща. Но традиционните опции, които използват тухла или дървен материал, имат редица недостатъци. Но рамковите конструкции, лишени от тях, трябва да бъдат издигнати по специална технология..
25 снимки
Особености
Много е трудно да се построят сгради, дори такива незначителни като баня, със собствените си ръце от тухли или трупи. Ще трябва да похарчите много пари за материали, да подготвите безупречни рисунки. И без помощта на някого изобщо няма да е възможно да се извърши такава работа. Следователно рамковите проекти заслужават повишено внимание.. Освен това потреблението на дървесина в сравнение с конвенционалните дървени конструкции се намалява точно наполовина.
Сградите са относително леки, дори ако са направени с размери 6 на 4 или 6×6 m; ако размерът на конструкцията е 3×4, 4×4 m, това обстоятелство се проявява още повече. Следователно няма нужда да се подготвят здрави основи. Възможно е едновременно завършване на външни и вътрешни стени, като общата скорост на монтажа се увеличава значително. Най-малката площ на парната баня е 250×250 см. Препоръчва се за основата да се използват азбесто-циментови тръби с диаметър 100 и дължина 4000 мм, които се пълнят с бетон.
Всички дървени елементи се изсушават старателно преди монтажа.. Гредите се сглобяват на земята, след което последователно се повдигат и поставят върху стелажите на рамката. Покривът е направен само във вентилиран вариант.
Препоръчително е да не повдигате тавана в парната баня над 210 см. Само след завършване на рамката банята е разделена на отделни помещения.
Предимства и недостатъци
Безспорните предимства на изграждането на рамкови бани са:
Лесна конструкция;
евтина конструкция (ниски разходи за материали);
опростяване на фундаментната работа в сравнение с други опции;
слаба топлопроводимост;
способността да се правят комуникационни канали вътре в стените и да не се разваля външният вид;
изключване на свиване;
няма нужда от сложна строителна техника;
екологична безопасност (рядкост за дачни бюджетни сгради);
възможност за извършване на цялата работа без участието на специалисти;
изключване на мокри работи – възможно е да се строи през зимата и дори там, където няма устойчиво водоснабдяване;
голямо разнообразие от довършителни работи.
11 снимки
Но след внимателно изучаване на прегледите на собствениците и разработчиците, веднага можете да намерите някои недостатъци. Всеки от тях може да бъде елиминиран чрез навременни мерки, само защото трябва да разберете правилно възможните проблеми. Рамковите вани в чистата си форма бързо се охлаждат и затова след кратко време вътре се появява грозна гъбичка. За да се справите с тази трудност, трябва да използвате само най -качествената изолация..
Стиропор или обикновена минерална вата не служи достатъчно ефективно, а първият вариант също лесно се запалва.
Възможно е да се удължи експлоатационният живот на панелна вана, ако целият използван дървен материал и плоскостите са импрегнирани с антисептици от специална проба. След 18-24 месеца свиването на рамката понякога е 80-100 мм. В резултат на това външните и вътрешните покрития се деформират. Можете да намалите този риск, ако вземете камерно-изсушен дървен материал..
Тънкости на дизайна
Простотата на конструкцията и нейната достъпност за непрофесионалисти не означава, че можете безопасно да започнете работа без подготовка. Дори опитът от такава работа не дава основание за самодоволно отношение.. Добре обмислен проект и чертежи на бъдещата структура ще ви помогнат да избегнете сериозни грешки..
На малка площ (3×4 или 4×4 m) е необходимо да се увеличи максимално интензивността на използване на пространството. Ако е възможно, такива малки бани трябва да се избягват напълно, ако има достатъчно територия за изграждане.
Най -простата схема е, когато парна баня, душ кабина, котелно помещение и гардеробно отделение се комбинират. Но такава стъпка е приемлива само за мини конструкции или транспортируеми бани, тъй като е невъзможно температурата да се разпредели според очакванията. Затова те се опитват да създадат, дори и с най-малките размери, макар и много малки, но самостоятелни стаи. Баня с размери 3×4 m може да се отоплява с малък котел или печка на дърва. Отделните дизайнери дори намират възможност да го допълнят с веранда или тераса..
Най -малките проекти имат редица ценни имоти:
незначителен разход на строителни материали;
почти пълно елиминиране на отпадъците;
висока скорост на работа;
издръжливост и надеждност (тъй като не се изисква спестяване на качеството на компонентите на малка площ).
Трябва да се помни, че дори малко едноетажно разширение на къща трябва да бъде регистрирано в органите за кадастрална регистрация.
На по -голям парцел е напълно възможно да се изгради баня с размери 6х6: това вече ще ви позволи не само да измиете мръсотията от себе си, но и да поканите цялото семейство и дори група приятели. Типичните проекти с такива страни предполагат значителна площ от стаята за почивка – тя може да достигне 20 м2. Най -често именно там се намират и стълбите, свързващи първия етаж с тавана..
Двуетажна баня е по-добра от едноетажна баня, тъй като ви позволява да организирате допълнително пространство за живот и отдих. Често има помещения за приемане на гости, спални, билярдни маси или друго спортно оборудване.
Благодарение на рамковата технология, по -голямата част от разходите се отнасят до основата на сградата и ако тя вече съществува, следващите етапи на работа ще бъдат много по -достъпни..
При изграждането на два етажа първата стъпка е да се създаде основа от опорни стълбове, а основата трябва да бъде покрита със слой хидроизолация. Експертите препоръчват изграждането на фермната система на ваната от дъски със сечение 10×5 cm, а дъската с дебелина 2,2 cm обикновено отива към щайгата.
Рамково-панелната конструкция се сглобява по принципа на конструктор на играчки. Не е трудно да се намерят комбинации от елементи, подходящи за изграждането на перално помещение с басейн, тогава те се поставят само върху подготвена рамка. Комплектът обикновено идва с подробни технологични инструкции, които помагат да се избегнат грешки – само ако се спазват стриктно. В случая с мобилни бани всичко е още по -просто – те се сглобяват не на строителни обекти, а в промишлени предприятия. За клиентите остава само да допълнят готовите блокове с необходимите детайли..
Повечето проекти включват използването на двускатни покриви, таванското пространство под тях не е организирано или е много малко. Вътре обаче често слагат оборудване за баня. При избора на вида на основата те се ръководят от категорията на почвата и нейното състояние. Масата на сградата, дори ако вземем предвид наличието на втори етаж в редица варианти, е относително малка. Проектните показатели за изолация зависят от това дали банята ще се използва през цялата година или е предназначена само за топлия сезон..
Изчисляване на количеството материали
Не е толкова трудно да се изчисли нуждата от възли от метална рамка: всеки продавач може да направи това, след като научи необходимите размери и производителност. В типичните проекти точната консумация на метал се нормализира и ако те са съставени по индивидуална поръчка, тогава всички изчисления се извършват от проектантите. Но все пак те трябва да бъдат контролирани, тъй като дори върху железен материал някои строители могат да направят „грешки“ в своя полза. Преди да изчислите нуждите от дърво, трябва да изберете дали в този случай ще се използва дървен материал или дървен материал. Дизайнът на дървен материал е за предпочитане, защото:
свиването е значително намалено;
няма строги ограничения по размер и геометрия;
работата е значително опростена.
Според експертите най -здравият дървен материал се прави от иглолистни дървета, освен това те са по -малко податливи на разрушителното действие на насекоми и микроорганизми, които гризат дърво. Стандартните размери на дървения материал, взети предвид при изчисленията, са от 10×10 до 20×20 см. Обемът се изчислява чрез умножаване на дължината по височината и дебелината на един елемент.
Някои от майсторите твърдят, че трябва да добавите 10-30% към резултата. Но тази стъпка е откровено глупава, защото, напротив, ще трябва да харчите по -малко дървен материал – тя не се монтира върху отворите на прозорци и врати..
Неопитни клиенти и дори строители заменят дължината на периметъра с площ и след това са принудени да спрат работа, да купят липсващи материали и да харчат пари за транспортирането си. За да не сбъркате, трябва внимателно да проверите етикета и придружаващите го документи.. В някои случаи етикетите с цените и в изказванията на продавачите показват малко по -големи размери на дървения материал, отколкото е в действителност.
За да спестите допълнително пари, можете да промените дървения материал на дъски, а облицовката може да бъде направена от пластмасова облицовка или профилирани листове. При работа се приемат само дъски от най -високата категория.
Етапи на строителство
След като изчислите необходимостта от материали и изберете размера на рамковата баня, трябва да се справите с последователността на строителните работи. Няма фундаментални разлики от строителството на други бани или градски къщи в реда на етапите, но всеки от тях разкрива своите специфики.
Фондация
Така че, когато издигате основа, най -добре е да използвате колонови конструкции. Те се сглобяват от азбесто-циментови тръби с диаметър приблизително 10 см, подсилени отвътре с бетон. След това маркират външните контури и с помощта на бормашина пробиват отвори с дълбочина 2 м.
За ваша информация: дълбочината на проникване в някои случаи може да бъде повече или по -малка. Това решение се взема въз основа на вида на почвата и дълбочината на подземните води. Всяка тръба се вкарва в отвора и се покрива отгоре с едър пясък, освен това се старателно трамбова. При изливането се използва бетон, който се приготвя от:
1 част цимент М200;
4 парчета пясък;
7,5 части фин чакъл;
3 части чиста вода.
Според инструкциите стъпка по стъпка, пълненето на тръбите трябва да бъде гладко, върху всяка от тях, когато е готова, се поставя здрава стоманена плоча. Монтираните тръби трябва да изсъхнат и едва тогава идва ред на монтажа на долните тръбопроводи. Кутията се третира с дезинфектанти и се покрива с хидроизолационен слой. Върху лентата се поставят трупи, от които се образува груб под. В интервала, разделящ конструкцията от изоставането и лентата, се полага покривен материал, понякога това място е изобилно покрито с мастика.
Изграждането на основата под рамкова баня, която има два или три етажа, трябва да вземе предвид общото натоварване и снежното налягане. Дървени основи се допускат само за миниатюрни бани, чиято обща площ е 12 кв. м и по -малко. Ще трябва да се обърне по -голямо внимание на изчисляването на диаметъра на дървения материал и изравняващите повърхности.
Не забравяйте да поставите няколко бара на едно и също ниво, подрязани по периметъра с колове. Такива системи се представят добре на глинести почви, където служат стабилно в продължение на много години..
При изграждане на вани на винтови купчини няма нужда да се съединяват носещите конструкции с помощта на шина или канални пръти. Такива опори помагат за изграждането дори на хълм или на силно ерозиран речен бряг с бурно течение. Въвеждането на пилоти в земята се извършва или с участието на специално оборудване, или поради усилията на няколко строители едновременно. При работа е абсолютно невъзможно да се отклони опората от линията на хоризонта..
При всеки четвърти завой позицията на купчината се калибрира внимателно с помощта на магнитно ниво. Забранено е премахването на конструкции, наклонени по време на усукване по технология, тяхното положение се коригира с помощта на въртящо се ниво. Всеки здрав бетон и арматура могат да се използват за отстраняване на пролуки, отделящи купчините от околната почва. След завършване на инсталацията пилотите се проверяват за равномерност. Ако всичко е наред, главите се заваряват върху тях; канализацията във ваната винаги е оборудвана не само в пералнята, но и в парната баня.
Много хора се опитват да поставят банята на лентова основа. Това решение е приемливо дори върху почва, склонна към движение и пропадане, която лесно може да се надуе. Лентата е разделена на финландска и канадска; двете технологични училища са прости, но изискват внимателен и отговорен подход. Монолитни основи се издигат директно на строителната площадка, а сглобяемите основи се полагат само и свързват. Най-често те се ръководят от плитко задълбочаване (до 50 см), такава лента се разпределя равномерно под носещите стени.
Изборът на подходящ основен вариант често е труден без геоложки проучвания. Най -простата проверка може да се извърши независимо: видът на почвата и нейните визуални характеристики се разпознават чрез изкопаване на изкоп с дълбочина 150 см. Те внимателно оценяват не само височината на стоящите подземни води, но и нивото, до което земята замръзва.
За всеки тип фундамент строителната площадка се почиства предварително от треви и храсти, цветя и копка. Дори пънове, корени и всякакви предмети, които могат да попречат на строителството, не трябва да се оставят..
Здравите кабели, изработени от цветни тъкани, помагат за опростяване на маркировката. В съответствие с маркировките, трябва да изкопаете вдлъбнатина за основата, която ще бъде с 50 см по -дълбока и 400 см по -широка от подготвената забележителност. Възглавницата на сградата е изработена от пясък, който се излива обилно с вода и се трамбова. След това първият слой е покрит с развалини. По страничните равнини на изкопа се монтира хидроизолация. Традиционно се използва покривен материал, въпреки че все по -модерният пенетрон го замества..
Кофражът е създаден по следния начин: горният ръб на хидроизолацията служи за полагане на дъски, дебелината им е 50 мм, а ширината им е максимум 1,5 м. Дъските трябва да бъдат положени без най -малки празнини, с кота над земята с 30 см. армировка от тел, навита на 50 мм под горната точка на кофража (по -късно напълно скрита от слой бетон). Бетонирането се извършва със смес от цимент, пясък и чакъл, като плътност е подобна на плътна заквасена сметана. Допълнително втвърдяване се постига с пластификатори.
Препоръчва се сами да приготвяте хоросана, тъй като това е много по -бързо от получаването на хоросана от завода. В допълнение, този подход ще помогне да се запази качеството на студения шев, да се избегне проникването на вода през него, което би развалило основата. И, което е важно, разликите в цената са незначителни. След приключване на работата основата се покрива с непропусклив за течности материал. Бетонът ще се втвърди за 24 часа, но ще придобие окончателна здравина едва след няколко седмици..
Кофражът трябва да се извършва с помощта на равномерни и здрави дъски, така че външният му вид да е перфектен. Ноктите се забиват строго отвътре навън. Ако направите обратното, премахването на щитовете ще бъде много по -трудно.. Когато работите върху кофражни конструкции, трябва незабавно да помислите за изводите за канализацията, водопровода и електрическите кабели.. Ако те не се предоставят веднага, тогава ще трябва да чукнете и да нарушите качеството на монолита.
Напълно приемливо е да се постави ивична основа под формата на монолитен колан под ваната от рамката, ако плодородният почвен слой се отстрани и замени с изсипан пясък.
Както монолитното решение, така и плитката конструкция, и недълбоката основа трябва да бъдат защитени от силата на измръзване. За да направите това, използвайте:
дренажни средства;
странични лица;
изолация около слепата зона;
отстраняване на вдлъбнати почви с подмяната им с пясък или натрошен камък.
Плитките колани не трябва да се използват на различни наклони: там те няма да издържат на значителни срязващи сили. Когато се строи върху прашен пясък или насип, отдолу се поставя разширителна плоча. Правилно изпълненият монолит винаги има по -голяма височина от ширината. Освен това разликата е 2-4 пъти; такава стъпка ще направи сутеренната част на конструкцията оптимална, ще бъде възможно да се оформят както припокриващи се греди, така и приземните етажи.
Стени и под
Те започват да работят, като поставят специални стелажи, които ще бъдат фиксирани от горния сбруя. Между тях се добавят други стелажи. Те ще направят банята по -силна и по -стабилна. Кутията е покрита с дъски, те са прикрепени към самонарезни винтове. След последователно сглобяване на частите, те оформят структурата накрая..
В рамкови сгради прозорците и вратите се монтират незабавно, без да се чака пълното завършване на работата.
В повечето рамкови бани подовете са създадени от трупи и дъски, но няма да е възможно точно да се определи подходящият размер на тези елементи без сложни изчисления. Но това не е необходимо – частните разработчици могат да се справят с готови усреднени стойности. В повечето случаи са приемливи дъски с дебелина 30-40 мм и довършителни трупи на базата на шина със сечение 100х150 мм. Дебелината на дъската, изразена в милиметри, трябва приблизително да съответства на празнината между изоставанията, изразена в сантиметри.
Ако се използва топлоизолация, празнините между трупите на довършителните настилки се коригират, като се вземе предвид създаденият изолационен слой.
Що се отнася до основните материали, всички дълготрайни дървесни видове са подходящи за създаване на под в рамкова вана. Но топола и друго меко дърво са неприемливи. Преди да закупите и използвате, трябва внимателно да проверите сухотата и целостта на материала, липсата на пукнатини, цепки и други проблеми. В идеалния случай целият дървен материал трябва да идва от същата партида, която е преминала през камерата за сушене.
Препоръчително е довършителните настилки да се направят от кантирана или набраздена дъска, тъй като не е необходимо допълнително да се шлайфа, но грубата основа също може да бъде необработена.
Алтернатива на дървените конструкции често е саморазливен под. Това решение става все по -популярно през годините, като отблъсква също керамичните и каменните повърхности.. Основните предимства на самонивелиращ се под могат да се считат за:
целостта на създаваното покритие;
висока механична якост и отлична устойчивост на износване;
нулево ниво на опасност от пожар;
липса на прах и вредни емисии по време на работа;
значително разнообразие от възможности за дизайн, включително декорация с триизмерни шарки;
много по -лесна поддръжка от дървени конструкции.
Но има и обективни слабости: например саморазливен под най-накрая се втвърдява само след няколко дни, когато можете веднага да ходите по дървен под. Съществува висок риск от надраскване и замърсяване, а цената на такова покритие е много висока. Всички подови настилки за баня се препоръчват да се правят с наклон към канализацията, това ще предотврати разпространението на вода и сапунена пяна във всички посоки. Самонивелиращият се под може да се направи хоризонтално (без наклон) или да се излее сместа върху основа, която вече има наклон. Първият вариант изисква внимателно запечатване на кръстовищата на пода със стените, а вторият е по -труден за изпълнение, но насочва цялата течност в правилната посока наведнъж.
Самонивелиращият се под не може просто да се “излее”: неговият субстрат се подготвя много внимателно. На върха на дървото трябва да поставите мощни бетонни замазки и с армировка. Колкото по -бързо се излее сместа, толкова по -добре – тя бързо губи течливост и ако това се случи преди края на работата, всички разходи ще бъдат напразни. Най -често подовете се изливат заедно..
За вани се препоръчва да се използват съединения на базата на полиуретан, те са се доказали много по -добре от епоксиден или полиметилакрилат.
При работа със стени в повечето случаи предната облицовка се прави на базата на облицовка или ПДЧ. Хидроизолацията се осигурява с пергамент, поставен под външната обвивка. Само тогава се използва изолацията, която в идеалния случай трябва да бъде екологична и пожаробезопасна. Общата дебелина на тортата и отделните й слоеве се определя от климатичните параметри на територията и особеностите на използването на рамкова баня.
Конструкцията, използвана целогодишно, трябва да има не само по-дебели стени, но и специална пароизолация. Най -доброто решение за него е пластмасова обвивка..
Боядисването на стенните облицовки, дори в съблекалните, е нежелателно, тъй като изпаренията дори на най -безопасните бои и лакове могат да бъдат вредни за здравето. Когато се обмисля структурата на стените, се обръща специално внимание на това как вентилационните канали и електрическите проводници ще преминават през тях. Тъй като запалими материали се използват за декорация на открито, а излишната влага често присъства във въздуха, струва си да се даде предпочитание на затворени, добре изолирани кабелни канали..
Ако стаите ще бъдат завършени с дъски, дебелината им трябва да бъде около 30 мм. При по -ниска стойност, силата страда, при по -висока, структурата става тежка.
Покрив
Основните части, използвани при изграждането на покрива на рамковата баня, постепенно се полагат и сглобяват директно на площадката. Фермата трябва да стои върху подготвената основа на рамката. Поставянето на покрива върху груб борд помага да се опрости създаването на покрива. Моделът торта винаги включва вентилационни системи, така че пролуката от гредите до контрагреда се запълва с пароизолация. Решетката трябва да бъде прикрепена към дървения материал.
Тогава идва моментът да се направят фронтони от ориентирани плочи или висококачествени плоскости. В повечето случаи трябва да се ограничите до най-простия едноскатен покрив, който се изпълнява бързо и без излишни затруднения. Но ако изберете напълно оригинален дизайн, не всеки специалист ще може да завърши работата компетентно и в рамките на определеното време..
Това, което е много важно, със същата площ решетките с фронтон се оказват с 50-100% по-скъпи и тази разлика не се оправдава дори от специфичните им възможности. При правилното изчисление покритие с един наклон ще издържи много години и през цялото това време ще бъде изключително удобно за използване..
Не се препоръчват плоски покриви на бани, направени сами. Икономичността на такъв избор е само очевидна – необходимостта от мощна изкуствена вентилация с естествена слабост поглъща всички спестявания. Според квалифицирани строители, скатен покрив трябва да бъде разположен на общ наклон от 20 до 30 градуса. Ако това условие е изпълнено, течните и твърдите утайки спонтанно ще паднат.
Има два начина за създаване на наклон: умишлено прави стените неравни по височина или чрез инсталиране на стелажи. При втория вариант материалът се изразходва по -малко, но топлината ще се задържи по -лошо.
Опитните покривачи знаят със сигурност, че с намаляването на наклоните на покрива, трябва да се използват по -гладки облицовъчни материали. Но под ъгъл по -малък от 10 градуса дори най -добрите решения не ви позволяват да се отървете от получените локви и снежни преспи. Mauerlat се формира от иглолистен дървен материал с напречно сечение най -малко 15×15 см. Отвън е покрит със слой хидроизолация (смазан с мастика или обвит в покривен материал). Гредите са изработени изключително от плоски дъски със сечение 5х15 см, които са изработени от твърдо дърво.
С такива размери се постига оптимална граница на безопасност и остава възможно да се фиксира изолация с дебелина до 15 см, ако е необходимо. За ваша информация: дължината на гредите се изчислява с излишък за надвесите, които подобряват защитата на стените от вода. Всички краища на гредите са снабдени с разфасовки за Mauerlats, които са закрепени с пирони или метални ленти. Решетката е прикрепена към краката на гредите под прав ъгъл.
Под определени покривни материали, които са склонни към деформация, задължително се създава нечуплива обвивка на основата на влагоустойчив шперплат..
В други случаи се поставят решетки от ламели, дебелината им варира от 2,5 до 3 см. Но във всеки конкретен случай, разбира се, тази дебелина трябва да бъде еднаква навсякъде. Препоръчително е баните да се припокриват с скатни покриви с ондулин, велпапе, метални или меки керемиди. Ако отдолу има прост таван, без таванско помещение или таванско помещение, е необходимо да се постави изолация от плочи или ролки. Независимо от това, те използват:
хидрофобен филм;
огнеупорни и антисептични импрегнации;
крепежни елементи със специален дизайн;
внимателно подбрани и тествани инструменти.
Едноскатните покриви трябва да се опират на греди, разположени на стъпки от 0,5-0,8 м. Покривният материал трябва да бъде прикрепен към основата с помощта на специални винтове, включително капачки от синтетичен каучук. Тези върхове помагат да се блокира проникването на вода. Ако няма специализирани крепежни елементи, трябва да използвате прости самонарезни винтове, като ги допълвате с външни гумени уплътнения. След това фронтоните се зашиват, дренажът е оборудван – на това външната работа върху рамковата баня е завършена.
Довършителни работи
Колкото и надеждна и издръжлива да е създадената „кутия“, няма да работи да се ограничите до нея. Наложително е да се предпазят тези структури от негативни външни влияния и в същото време да се направят по -привлекателни.
Външната декорация на стени помага на разработчиците и дизайнерите да изразят своите вкусове и естетически приоритети. Често се опитват да ги обшият с сайдинг, дъска. Блок къща и мазилка са по -ниски по популярност от тези материали..
Грубите стени трябва да бъдат проверени преди нанасяне на всякакви облицовки. Те дори не трябва да имат леки пукнатини, фугите на обвивката трябва да прилягат плътно една до друга. С помощта на винилов сайдинг можете да създадете разнообразни визуални картини: имитация на просто дърво и „тухлена“ стена и нещо високотехнологично по дух. Пластмасовите панели се показват не по -малко добре и ако трябва да увеличите естествения вид на банята до краен предел, трябва да изберете блокова къща.
В случай на избор на подплата, тя трябва да се съхранява няколко дни, за да настъпи аклиматизация.
Декорирането на рамкова баня отвътре е не по -малко важно, отколкото отвън. Препоръчва се да се даде предпочитание на екологично чисти материали, тяхната повишена цена е напълно оправдана. Изборът на дизайн в интериорната декорация вече е неограничен, можете да използвате всеки стил, не непременно традиционен руски. Съблекалните са облицовани както с широколистна, така и с иглолистна дървесина. Но е препоръчително да изберете цвета възможно най -спокоен и балансиран, предвид целта на ваната.
7 снимки
Отделенията за миене са покрити с дъска, напоена предварително със смеси, които блокират гниенето. Някои потребители използват пластмасови панели и дори поликарбонатни листове. В парната баня няма място за иглолистни дървета, с изключение на кедър. Сред широколистните сортове на първо място неизменно е липата, която не гори при допир и не избледнява след продължителна употреба. В по -бюджетните проекти се предпочитат трепетлика и елша.
Можете да украсите тухлена печка за сауна с плочки: тази опция е най -простата, най -евтината и в същото време ви позволява да осигурите привлекателен външен вид. Плочките не трябва да се окачват на зидарията, те трябва да лежат върху основата на печката. Струва си да изоставите простата мазилка, тя не дава прилични резултати дори в сухи помещения. Доста добри резултати понякога дава използването на декоративен камък..
Ако печката не е поставена от тухли, а се доставя по поръчка, струва си да изберете решението, което съответства на избрания стил..
8 снимки
Вентилация
Дори и най -здравите и надеждни материали няма да издържат дълго, ако влагата застоя вътре. И постоянното натрупване на мухлясал въздух няма да достави удоволствие на никого. Всички тези проблеми се решават с помощта на внимателно обмислена вентилация. В повечето случаи се прави избор между захранваща и изпускателна и естествени системи. Самоциркулацията се осигурява чрез поставяне на вход за въздух на височина 0,5 м от пода и изход за въздух на приблизително същото разстояние под тавана.
Абсолютно неприемливо е и двете дупки да се поставят еднакво ниско. Това ще доведе до „задръстване“ на въздуха – в близост до пода ще има студ, а върху сенника ще има непоносима топлина..
Възможно е да оборудвате изхода в долната част само когато използвате принудителна вентилация или голяма вентилационна тръба. Входът на студен въздух може да бъде организиран в пространството зад печката, а изходът в самия под, ако мазето е свързано чрез вентилация с външен въздух или други помещения. За бани, вградени в къщата, винаги трябва да използвате принудителна вентилация..
Как да изолираме?
Неразумно е да се обвинява висококачествения и интензивен обмен на въздух за липсата на топлина във ваната. Почти винаги истинската причина за проблема е слабата и некачествена изолация. В повечето случаи се използват плочи от минерална вата. Поради голямото количество въздух вътре, те перфектно задържат топлината, а високата точка на топене ви позволява да не се страхувате от огън. Често стената на рамката е изолирана с тръстикови плочи, които са екологично безопасни и вършат добре работата си..
Евтиността на разпенени синтетични материали и тяхната лекота, устойчивост на влага правят тези защитни покрития едни от най -добрите. Но е важно да се разбере, че не всички материали от тази серия са еднакво съвършени. В допълнение, всяка такава изолация може да се използва само там, където е изключено силно нагряване..
Топлинната защита задължително трябва да бъде покрита от контакт с вода и водни пари. Мократа изолация бързо се влошава и губи положителните си качества.
Класическият подход към изолацията на печки и околното пространство включва използването на азбест за защита на различни материали. Може да се прилага под формата на плочи или платна.. Но като се има предвид опасността от азбестови влакна за хората, препоръчително е да се използват други довършителни методи:
базалтови влакна;
изолон;
рогозки с игла.
Топлината във ваната може да избяга не само през стени; повечето му течове се случват през подове и тавани. За да се създаде термична защита вътре в тях, понякога се използва експандирана глина. В изолацията на стени той се използва все по -рядко, тъй като е твърде тежък (500 кг на 1 м3) в сравнение с общодостъпните аналози. В допълнение, експандираната глина значително отстъпва по отношение на задържането на топлина както на пяна, така и на минерална вата, така че дебелината на изолационния слой нараства. И дори ако той бавно, но стабилно абсорбира вода, се оказва много трудно да изсъхне материала..
Затоплянето на рамкови сгради с дървени стърготини има доста дълга история. Те са абсолютно безопасни в екологично и санитарно отношение, но поставянето на такава термична защита няма да работи бързо. Дървените стърготини се използват не само за изолация, но и като постелка за животни, тор и в много други случаи. Затова доставчиците вече не го раздават безплатно, а предпочитат да получават пари за такъв търсен продукт. В голям град дървените стърготини се продават и в супермаркетите, но там нивото на цените е дори по -високо, отколкото в дъскорезниците.
За работа са подходящи само стърготини от твърда дървесина. Максимално допустимата влажност е 20%и е по -добре, ако е още по -ниска. Чистите дървени стърготини на строителните обекти не се използват дълго време, тъй като те се утаяват и образуват кухини, вътре може да се появи гъбичка.
Наложително е суровините да се третират с борна киселина или меден сулфат. Стандартната смес включва също глина или цимент (за довършване на тавана), вар или гипс.
Слоят дървени стърготини под пода трябва да бъде най -малко 200 мм, а в северните райони на Руската федерация тази цифра може да се увеличи с още 50%. Насипното полагане включва смесване на отпадъци от дървообработване със свързващи материали, след това съставът се излива във форми от дърво, върху които се полага пода. Основата е защитена от влага с помощта на крафт хартия, полиетилен и подобни материали. Съставът е разположен равномерно по цялата площ, само в редки случаи трябва да се трамбова. Крайната готовност на изолацията се постига за два дни..
Примери за готови сгради
Красивите рамкови вани могат да бъдат направени в най -различни дизайни. Ето как изглежда една структура с не твърде стръмен покрив, избутан напред над фасадата. Пред вратата се поставя своеобразна платформа, до която трябва да се изкачите по малко стълбище. Концепцията за дизайн е ясно изградена в духа на максимална естественост на сградата. Много ъглови бани, изградени по рамкова технология, са завършени с сайдинг..
При правилно изпълнение се оказва изключително трудно да се разграничат от обикновените дървени сгради. Съвременният подход към баните често включва използването на минималистичен стил. Ярък пример е показан на снимката – има само балдахин, малка стълба и стени от дъски и правоъгълен прозорец. Можете да изградите такава структура със собствените си ръце, освен това в най -кратки срокове. Лесно и удобно е да използвате някой от представените видове пране.
За информация как да изградите рамкова баня, вижте следващия видеоклип..
Рамка за баня: примери за проекти
Изграждането на баня е необходимо във всяка лятна вила и в селска къща. Но традиционните опции, които използват тухла или дървен материал, имат редица недостатъци. Но рамковите конструкции, лишени от тях, трябва да бъдат издигнати по специална технология..
Особености
Много е трудно да се построят сгради, дори такива незначителни като баня, със собствените си ръце от тухли или трупи. Ще трябва да похарчите много пари за материали, да подготвите безупречни рисунки. И без помощта на някого изобщо няма да е възможно да се извърши такава работа. Следователно рамковите проекти заслужават повишено внимание.. Освен това потреблението на дървесина в сравнение с конвенционалните дървени конструкции се намалява точно наполовина.
Сградите са относително леки, дори ако са направени с размери 6 на 4 или 6×6 m; ако размерът на конструкцията е 3×4, 4×4 m, това обстоятелство се проявява още повече. Следователно няма нужда да се подготвят здрави основи. Възможно е едновременно завършване на външни и вътрешни стени, като общата скорост на монтажа се увеличава значително. Най-малката площ на парната баня е 250×250 см. Препоръчва се за основата да се използват азбесто-циментови тръби с диаметър 100 и дължина 4000 мм, които се пълнят с бетон.
Всички дървени елементи се изсушават старателно преди монтажа.. Гредите се сглобяват на земята, след което последователно се повдигат и поставят върху стелажите на рамката. Покривът е направен само във вентилиран вариант.
Препоръчително е да не повдигате тавана в парната баня над 210 см. Само след завършване на рамката банята е разделена на отделни помещения.
Предимства и недостатъци
Безспорните предимства на изграждането на рамкови бани са:
Но след внимателно изучаване на прегледите на собствениците и разработчиците, веднага можете да намерите някои недостатъци. Всеки от тях може да бъде елиминиран чрез навременни мерки, само защото трябва да разберете правилно възможните проблеми. Рамковите вани в чистата си форма бързо се охлаждат и затова след кратко време вътре се появява грозна гъбичка. За да се справите с тази трудност, трябва да използвате само най -качествената изолация..
Стиропор или обикновена минерална вата не служи достатъчно ефективно, а първият вариант също лесно се запалва.
Възможно е да се удължи експлоатационният живот на панелна вана, ако целият използван дървен материал и плоскостите са импрегнирани с антисептици от специална проба. След 18-24 месеца свиването на рамката понякога е 80-100 мм. В резултат на това външните и вътрешните покрития се деформират. Можете да намалите този риск, ако вземете камерно-изсушен дървен материал..
Тънкости на дизайна
Простотата на конструкцията и нейната достъпност за непрофесионалисти не означава, че можете безопасно да започнете работа без подготовка. Дори опитът от такава работа не дава основание за самодоволно отношение.. Добре обмислен проект и чертежи на бъдещата структура ще ви помогнат да избегнете сериозни грешки..
На малка площ (3×4 или 4×4 m) е необходимо да се увеличи максимално интензивността на използване на пространството. Ако е възможно, такива малки бани трябва да се избягват напълно, ако има достатъчно територия за изграждане.
Най -простата схема е, когато парна баня, душ кабина, котелно помещение и гардеробно отделение се комбинират. Но такава стъпка е приемлива само за мини конструкции или транспортируеми бани, тъй като е невъзможно температурата да се разпредели според очакванията. Затова те се опитват да създадат, дори и с най-малките размери, макар и много малки, но самостоятелни стаи. Баня с размери 3×4 m може да се отоплява с малък котел или печка на дърва. Отделните дизайнери дори намират възможност да го допълнят с веранда или тераса..
Най -малките проекти имат редица ценни имоти:
Трябва да се помни, че дори малко едноетажно разширение на къща трябва да бъде регистрирано в органите за кадастрална регистрация.
На по -голям парцел е напълно възможно да се изгради баня с размери 6х6: това вече ще ви позволи не само да измиете мръсотията от себе си, но и да поканите цялото семейство и дори група приятели. Типичните проекти с такива страни предполагат значителна площ от стаята за почивка – тя може да достигне 20 м2. Най -често именно там се намират и стълбите, свързващи първия етаж с тавана..
Двуетажна баня е по-добра от едноетажна баня, тъй като ви позволява да организирате допълнително пространство за живот и отдих. Често има помещения за приемане на гости, спални, билярдни маси или друго спортно оборудване.
Благодарение на рамковата технология, по -голямата част от разходите се отнасят до основата на сградата и ако тя вече съществува, следващите етапи на работа ще бъдат много по -достъпни..
При изграждането на два етажа първата стъпка е да се създаде основа от опорни стълбове, а основата трябва да бъде покрита със слой хидроизолация. Експертите препоръчват изграждането на фермната система на ваната от дъски със сечение 10×5 cm, а дъската с дебелина 2,2 cm обикновено отива към щайгата.
Рамково-панелната конструкция се сглобява по принципа на конструктор на играчки. Не е трудно да се намерят комбинации от елементи, подходящи за изграждането на перално помещение с басейн, тогава те се поставят само върху подготвена рамка. Комплектът обикновено идва с подробни технологични инструкции, които помагат да се избегнат грешки – само ако се спазват стриктно. В случая с мобилни бани всичко е още по -просто – те се сглобяват не на строителни обекти, а в промишлени предприятия. За клиентите остава само да допълнят готовите блокове с необходимите детайли..
Повечето проекти включват използването на двускатни покриви, таванското пространство под тях не е организирано или е много малко. Вътре обаче често слагат оборудване за баня. При избора на вида на основата те се ръководят от категорията на почвата и нейното състояние. Масата на сградата, дори ако вземем предвид наличието на втори етаж в редица варианти, е относително малка. Проектните показатели за изолация зависят от това дали банята ще се използва през цялата година или е предназначена само за топлия сезон..
Изчисляване на количеството материали
Не е толкова трудно да се изчисли нуждата от възли от метална рамка: всеки продавач може да направи това, след като научи необходимите размери и производителност. В типичните проекти точната консумация на метал се нормализира и ако те са съставени по индивидуална поръчка, тогава всички изчисления се извършват от проектантите. Но все пак те трябва да бъдат контролирани, тъй като дори върху железен материал някои строители могат да направят „грешки“ в своя полза. Преди да изчислите нуждите от дърво, трябва да изберете дали в този случай ще се използва дървен материал или дървен материал. Дизайнът на дървен материал е за предпочитане, защото:
Според експертите най -здравият дървен материал се прави от иглолистни дървета, освен това те са по -малко податливи на разрушителното действие на насекоми и микроорганизми, които гризат дърво. Стандартните размери на дървения материал, взети предвид при изчисленията, са от 10×10 до 20×20 см. Обемът се изчислява чрез умножаване на дължината по височината и дебелината на един елемент.
Някои от майсторите твърдят, че трябва да добавите 10-30% към резултата. Но тази стъпка е откровено глупава, защото, напротив, ще трябва да харчите по -малко дървен материал – тя не се монтира върху отворите на прозорци и врати..
Неопитни клиенти и дори строители заменят дължината на периметъра с площ и след това са принудени да спрат работа, да купят липсващи материали и да харчат пари за транспортирането си. За да не сбъркате, трябва внимателно да проверите етикета и придружаващите го документи.. В някои случаи етикетите с цените и в изказванията на продавачите показват малко по -големи размери на дървения материал, отколкото е в действителност.
За да спестите допълнително пари, можете да промените дървения материал на дъски, а облицовката може да бъде направена от пластмасова облицовка или профилирани листове. При работа се приемат само дъски от най -високата категория.
Етапи на строителство
След като изчислите необходимостта от материали и изберете размера на рамковата баня, трябва да се справите с последователността на строителните работи. Няма фундаментални разлики от строителството на други бани или градски къщи в реда на етапите, но всеки от тях разкрива своите специфики.
Фондация
Така че, когато издигате основа, най -добре е да използвате колонови конструкции. Те се сглобяват от азбесто-циментови тръби с диаметър приблизително 10 см, подсилени отвътре с бетон. След това маркират външните контури и с помощта на бормашина пробиват отвори с дълбочина 2 м.
За ваша информация: дълбочината на проникване в някои случаи може да бъде повече или по -малка. Това решение се взема въз основа на вида на почвата и дълбочината на подземните води. Всяка тръба се вкарва в отвора и се покрива отгоре с едър пясък, освен това се старателно трамбова. При изливането се използва бетон, който се приготвя от:
Според инструкциите стъпка по стъпка, пълненето на тръбите трябва да бъде гладко, върху всяка от тях, когато е готова, се поставя здрава стоманена плоча. Монтираните тръби трябва да изсъхнат и едва тогава идва ред на монтажа на долните тръбопроводи. Кутията се третира с дезинфектанти и се покрива с хидроизолационен слой. Върху лентата се поставят трупи, от които се образува груб под. В интервала, разделящ конструкцията от изоставането и лентата, се полага покривен материал, понякога това място е изобилно покрито с мастика.
Изграждането на основата под рамкова баня, която има два или три етажа, трябва да вземе предвид общото натоварване и снежното налягане. Дървени основи се допускат само за миниатюрни бани, чиято обща площ е 12 кв. м и по -малко. Ще трябва да се обърне по -голямо внимание на изчисляването на диаметъра на дървения материал и изравняващите повърхности.
Не забравяйте да поставите няколко бара на едно и също ниво, подрязани по периметъра с колове. Такива системи се представят добре на глинести почви, където служат стабилно в продължение на много години..
При изграждане на вани на винтови купчини няма нужда да се съединяват носещите конструкции с помощта на шина или канални пръти. Такива опори помагат за изграждането дори на хълм или на силно ерозиран речен бряг с бурно течение. Въвеждането на пилоти в земята се извършва или с участието на специално оборудване, или поради усилията на няколко строители едновременно. При работа е абсолютно невъзможно да се отклони опората от линията на хоризонта..
При всеки четвърти завой позицията на купчината се калибрира внимателно с помощта на магнитно ниво. Забранено е премахването на конструкции, наклонени по време на усукване по технология, тяхното положение се коригира с помощта на въртящо се ниво. Всеки здрав бетон и арматура могат да се използват за отстраняване на пролуки, отделящи купчините от околната почва. След завършване на инсталацията пилотите се проверяват за равномерност. Ако всичко е наред, главите се заваряват върху тях; канализацията във ваната винаги е оборудвана не само в пералнята, но и в парната баня.
Много хора се опитват да поставят банята на лентова основа. Това решение е приемливо дори върху почва, склонна към движение и пропадане, която лесно може да се надуе. Лентата е разделена на финландска и канадска; двете технологични училища са прости, но изискват внимателен и отговорен подход. Монолитни основи се издигат директно на строителната площадка, а сглобяемите основи се полагат само и свързват. Най-често те се ръководят от плитко задълбочаване (до 50 см), такава лента се разпределя равномерно под носещите стени.
Изборът на подходящ основен вариант често е труден без геоложки проучвания. Най -простата проверка може да се извърши независимо: видът на почвата и нейните визуални характеристики се разпознават чрез изкопаване на изкоп с дълбочина 150 см. Те внимателно оценяват не само височината на стоящите подземни води, но и нивото, до което земята замръзва.
За всеки тип фундамент строителната площадка се почиства предварително от треви и храсти, цветя и копка. Дори пънове, корени и всякакви предмети, които могат да попречат на строителството, не трябва да се оставят..
Здравите кабели, изработени от цветни тъкани, помагат за опростяване на маркировката. В съответствие с маркировките, трябва да изкопаете вдлъбнатина за основата, която ще бъде с 50 см по -дълбока и 400 см по -широка от подготвената забележителност. Възглавницата на сградата е изработена от пясък, който се излива обилно с вода и се трамбова. След това първият слой е покрит с развалини. По страничните равнини на изкопа се монтира хидроизолация. Традиционно се използва покривен материал, въпреки че все по -модерният пенетрон го замества..
Кофражът е създаден по следния начин: горният ръб на хидроизолацията служи за полагане на дъски, дебелината им е 50 мм, а ширината им е максимум 1,5 м. Дъските трябва да бъдат положени без най -малки празнини, с кота над земята с 30 см. армировка от тел, навита на 50 мм под горната точка на кофража (по -късно напълно скрита от слой бетон). Бетонирането се извършва със смес от цимент, пясък и чакъл, като плътност е подобна на плътна заквасена сметана. Допълнително втвърдяване се постига с пластификатори.
Препоръчва се сами да приготвяте хоросана, тъй като това е много по -бързо от получаването на хоросана от завода. В допълнение, този подход ще помогне да се запази качеството на студения шев, да се избегне проникването на вода през него, което би развалило основата. И, което е важно, разликите в цената са незначителни. След приключване на работата основата се покрива с непропусклив за течности материал. Бетонът ще се втвърди за 24 часа, но ще придобие окончателна здравина едва след няколко седмици..
Кофражът трябва да се извършва с помощта на равномерни и здрави дъски, така че външният му вид да е перфектен. Ноктите се забиват строго отвътре навън. Ако направите обратното, премахването на щитовете ще бъде много по -трудно.. Когато работите върху кофражни конструкции, трябва незабавно да помислите за изводите за канализацията, водопровода и електрическите кабели.. Ако те не се предоставят веднага, тогава ще трябва да чукнете и да нарушите качеството на монолита.
Напълно приемливо е да се постави ивична основа под формата на монолитен колан под ваната от рамката, ако плодородният почвен слой се отстрани и замени с изсипан пясък.
Както монолитното решение, така и плитката конструкция, и недълбоката основа трябва да бъдат защитени от силата на измръзване. За да направите това, използвайте:
Плитките колани не трябва да се използват на различни наклони: там те няма да издържат на значителни срязващи сили. Когато се строи върху прашен пясък или насип, отдолу се поставя разширителна плоча. Правилно изпълненият монолит винаги има по -голяма височина от ширината. Освен това разликата е 2-4 пъти; такава стъпка ще направи сутеренната част на конструкцията оптимална, ще бъде възможно да се оформят както припокриващи се греди, така и приземните етажи.
Стени и под
Те започват да работят, като поставят специални стелажи, които ще бъдат фиксирани от горния сбруя. Между тях се добавят други стелажи. Те ще направят банята по -силна и по -стабилна. Кутията е покрита с дъски, те са прикрепени към самонарезни винтове. След последователно сглобяване на частите, те оформят структурата накрая..
В рамкови сгради прозорците и вратите се монтират незабавно, без да се чака пълното завършване на работата.
В повечето рамкови бани подовете са създадени от трупи и дъски, но няма да е възможно точно да се определи подходящият размер на тези елементи без сложни изчисления. Но това не е необходимо – частните разработчици могат да се справят с готови усреднени стойности. В повечето случаи са приемливи дъски с дебелина 30-40 мм и довършителни трупи на базата на шина със сечение 100х150 мм. Дебелината на дъската, изразена в милиметри, трябва приблизително да съответства на празнината между изоставанията, изразена в сантиметри.
Ако се използва топлоизолация, празнините между трупите на довършителните настилки се коригират, като се вземе предвид създаденият изолационен слой.
Що се отнася до основните материали, всички дълготрайни дървесни видове са подходящи за създаване на под в рамкова вана. Но топола и друго меко дърво са неприемливи. Преди да закупите и използвате, трябва внимателно да проверите сухотата и целостта на материала, липсата на пукнатини, цепки и други проблеми. В идеалния случай целият дървен материал трябва да идва от същата партида, която е преминала през камерата за сушене.
Препоръчително е довършителните настилки да се направят от кантирана или набраздена дъска, тъй като не е необходимо допълнително да се шлайфа, но грубата основа също може да бъде необработена.
Алтернатива на дървените конструкции често е саморазливен под. Това решение става все по -популярно през годините, като отблъсква също керамичните и каменните повърхности.. Основните предимства на самонивелиращ се под могат да се считат за:
Но има и обективни слабости: например саморазливен под най-накрая се втвърдява само след няколко дни, когато можете веднага да ходите по дървен под. Съществува висок риск от надраскване и замърсяване, а цената на такова покритие е много висока. Всички подови настилки за баня се препоръчват да се правят с наклон към канализацията, това ще предотврати разпространението на вода и сапунена пяна във всички посоки. Самонивелиращият се под може да се направи хоризонтално (без наклон) или да се излее сместа върху основа, която вече има наклон. Първият вариант изисква внимателно запечатване на кръстовищата на пода със стените, а вторият е по -труден за изпълнение, но насочва цялата течност в правилната посока наведнъж.
Самонивелиращият се под не може просто да се “излее”: неговият субстрат се подготвя много внимателно. На върха на дървото трябва да поставите мощни бетонни замазки и с армировка. Колкото по -бързо се излее сместа, толкова по -добре – тя бързо губи течливост и ако това се случи преди края на работата, всички разходи ще бъдат напразни. Най -често подовете се изливат заедно..
За вани се препоръчва да се използват съединения на базата на полиуретан, те са се доказали много по -добре от епоксиден или полиметилакрилат.
При работа със стени в повечето случаи предната облицовка се прави на базата на облицовка или ПДЧ. Хидроизолацията се осигурява с пергамент, поставен под външната обвивка. Само тогава се използва изолацията, която в идеалния случай трябва да бъде екологична и пожаробезопасна. Общата дебелина на тортата и отделните й слоеве се определя от климатичните параметри на територията и особеностите на използването на рамкова баня.
Конструкцията, използвана целогодишно, трябва да има не само по-дебели стени, но и специална пароизолация. Най -доброто решение за него е пластмасова обвивка..
Боядисването на стенните облицовки, дори в съблекалните, е нежелателно, тъй като изпаренията дори на най -безопасните бои и лакове могат да бъдат вредни за здравето. Когато се обмисля структурата на стените, се обръща специално внимание на това как вентилационните канали и електрическите проводници ще преминават през тях. Тъй като запалими материали се използват за декорация на открито, а излишната влага често присъства във въздуха, струва си да се даде предпочитание на затворени, добре изолирани кабелни канали..
Ако стаите ще бъдат завършени с дъски, дебелината им трябва да бъде около 30 мм. При по -ниска стойност, силата страда, при по -висока, структурата става тежка.
Покрив
Основните части, използвани при изграждането на покрива на рамковата баня, постепенно се полагат и сглобяват директно на площадката. Фермата трябва да стои върху подготвената основа на рамката. Поставянето на покрива върху груб борд помага да се опрости създаването на покрива. Моделът торта винаги включва вентилационни системи, така че пролуката от гредите до контрагреда се запълва с пароизолация. Решетката трябва да бъде прикрепена към дървения материал.
Тогава идва моментът да се направят фронтони от ориентирани плочи или висококачествени плоскости. В повечето случаи трябва да се ограничите до най-простия едноскатен покрив, който се изпълнява бързо и без излишни затруднения. Но ако изберете напълно оригинален дизайн, не всеки специалист ще може да завърши работата компетентно и в рамките на определеното време..
Това, което е много важно, със същата площ решетките с фронтон се оказват с 50-100% по-скъпи и тази разлика не се оправдава дори от специфичните им възможности. При правилното изчисление покритие с един наклон ще издържи много години и през цялото това време ще бъде изключително удобно за използване..
Не се препоръчват плоски покриви на бани, направени сами. Икономичността на такъв избор е само очевидна – необходимостта от мощна изкуствена вентилация с естествена слабост поглъща всички спестявания. Според квалифицирани строители, скатен покрив трябва да бъде разположен на общ наклон от 20 до 30 градуса. Ако това условие е изпълнено, течните и твърдите утайки спонтанно ще паднат.
Има два начина за създаване на наклон: умишлено прави стените неравни по височина или чрез инсталиране на стелажи. При втория вариант материалът се изразходва по -малко, но топлината ще се задържи по -лошо.
Опитните покривачи знаят със сигурност, че с намаляването на наклоните на покрива, трябва да се използват по -гладки облицовъчни материали. Но под ъгъл по -малък от 10 градуса дори най -добрите решения не ви позволяват да се отървете от получените локви и снежни преспи. Mauerlat се формира от иглолистен дървен материал с напречно сечение най -малко 15×15 см. Отвън е покрит със слой хидроизолация (смазан с мастика или обвит в покривен материал). Гредите са изработени изключително от плоски дъски със сечение 5х15 см, които са изработени от твърдо дърво.
С такива размери се постига оптимална граница на безопасност и остава възможно да се фиксира изолация с дебелина до 15 см, ако е необходимо. За ваша информация: дължината на гредите се изчислява с излишък за надвесите, които подобряват защитата на стените от вода. Всички краища на гредите са снабдени с разфасовки за Mauerlats, които са закрепени с пирони или метални ленти. Решетката е прикрепена към краката на гредите под прав ъгъл.
Под определени покривни материали, които са склонни към деформация, задължително се създава нечуплива обвивка на основата на влагоустойчив шперплат..
В други случаи се поставят решетки от ламели, дебелината им варира от 2,5 до 3 см. Но във всеки конкретен случай, разбира се, тази дебелина трябва да бъде еднаква навсякъде. Препоръчително е баните да се припокриват с скатни покриви с ондулин, велпапе, метални или меки керемиди. Ако отдолу има прост таван, без таванско помещение или таванско помещение, е необходимо да се постави изолация от плочи или ролки. Независимо от това, те използват:
Едноскатните покриви трябва да се опират на греди, разположени на стъпки от 0,5-0,8 м. Покривният материал трябва да бъде прикрепен към основата с помощта на специални винтове, включително капачки от синтетичен каучук. Тези върхове помагат да се блокира проникването на вода. Ако няма специализирани крепежни елементи, трябва да използвате прости самонарезни винтове, като ги допълвате с външни гумени уплътнения. След това фронтоните се зашиват, дренажът е оборудван – на това външната работа върху рамковата баня е завършена.
Довършителни работи
Колкото и надеждна и издръжлива да е създадената „кутия“, няма да работи да се ограничите до нея. Наложително е да се предпазят тези структури от негативни външни влияния и в същото време да се направят по -привлекателни.
Външната декорация на стени помага на разработчиците и дизайнерите да изразят своите вкусове и естетически приоритети. Често се опитват да ги обшият с сайдинг, дъска. Блок къща и мазилка са по -ниски по популярност от тези материали..
Грубите стени трябва да бъдат проверени преди нанасяне на всякакви облицовки. Те дори не трябва да имат леки пукнатини, фугите на обвивката трябва да прилягат плътно една до друга. С помощта на винилов сайдинг можете да създадете разнообразни визуални картини: имитация на просто дърво и „тухлена“ стена и нещо високотехнологично по дух. Пластмасовите панели се показват не по -малко добре и ако трябва да увеличите естествения вид на банята до краен предел, трябва да изберете блокова къща.
В случай на избор на подплата, тя трябва да се съхранява няколко дни, за да настъпи аклиматизация.
Декорирането на рамкова баня отвътре е не по -малко важно, отколкото отвън. Препоръчва се да се даде предпочитание на екологично чисти материали, тяхната повишена цена е напълно оправдана. Изборът на дизайн в интериорната декорация вече е неограничен, можете да използвате всеки стил, не непременно традиционен руски. Съблекалните са облицовани както с широколистна, така и с иглолистна дървесина. Но е препоръчително да изберете цвета възможно най -спокоен и балансиран, предвид целта на ваната.
Отделенията за миене са покрити с дъска, напоена предварително със смеси, които блокират гниенето. Някои потребители използват пластмасови панели и дори поликарбонатни листове. В парната баня няма място за иглолистни дървета, с изключение на кедър. Сред широколистните сортове на първо място неизменно е липата, която не гори при допир и не избледнява след продължителна употреба. В по -бюджетните проекти се предпочитат трепетлика и елша.
Можете да украсите тухлена печка за сауна с плочки: тази опция е най -простата, най -евтината и в същото време ви позволява да осигурите привлекателен външен вид. Плочките не трябва да се окачват на зидарията, те трябва да лежат върху основата на печката. Струва си да изоставите простата мазилка, тя не дава прилични резултати дори в сухи помещения. Доста добри резултати понякога дава използването на декоративен камък..
Ако печката не е поставена от тухли, а се доставя по поръчка, струва си да изберете решението, което съответства на избрания стил..
Вентилация
Дори и най -здравите и надеждни материали няма да издържат дълго, ако влагата застоя вътре. И постоянното натрупване на мухлясал въздух няма да достави удоволствие на никого. Всички тези проблеми се решават с помощта на внимателно обмислена вентилация. В повечето случаи се прави избор между захранваща и изпускателна и естествени системи. Самоциркулацията се осигурява чрез поставяне на вход за въздух на височина 0,5 м от пода и изход за въздух на приблизително същото разстояние под тавана.
Абсолютно неприемливо е и двете дупки да се поставят еднакво ниско. Това ще доведе до „задръстване“ на въздуха – в близост до пода ще има студ, а върху сенника ще има непоносима топлина..
Възможно е да оборудвате изхода в долната част само когато използвате принудителна вентилация или голяма вентилационна тръба. Входът на студен въздух може да бъде организиран в пространството зад печката, а изходът в самия под, ако мазето е свързано чрез вентилация с външен въздух или други помещения. За бани, вградени в къщата, винаги трябва да използвате принудителна вентилация..
Как да изолираме?
Неразумно е да се обвинява висококачествения и интензивен обмен на въздух за липсата на топлина във ваната. Почти винаги истинската причина за проблема е слабата и некачествена изолация. В повечето случаи се използват плочи от минерална вата. Поради голямото количество въздух вътре, те перфектно задържат топлината, а високата точка на топене ви позволява да не се страхувате от огън. Често стената на рамката е изолирана с тръстикови плочи, които са екологично безопасни и вършат добре работата си..
Евтиността на разпенени синтетични материали и тяхната лекота, устойчивост на влага правят тези защитни покрития едни от най -добрите. Но е важно да се разбере, че не всички материали от тази серия са еднакво съвършени. В допълнение, всяка такава изолация може да се използва само там, където е изключено силно нагряване..
Топлинната защита задължително трябва да бъде покрита от контакт с вода и водни пари. Мократа изолация бързо се влошава и губи положителните си качества.
Класическият подход към изолацията на печки и околното пространство включва използването на азбест за защита на различни материали. Може да се прилага под формата на плочи или платна.. Но като се има предвид опасността от азбестови влакна за хората, препоръчително е да се използват други довършителни методи:
Топлината във ваната може да избяга не само през стени; повечето му течове се случват през подове и тавани. За да се създаде термична защита вътре в тях, понякога се използва експандирана глина. В изолацията на стени той се използва все по -рядко, тъй като е твърде тежък (500 кг на 1 м3) в сравнение с общодостъпните аналози. В допълнение, експандираната глина значително отстъпва по отношение на задържането на топлина както на пяна, така и на минерална вата, така че дебелината на изолационния слой нараства. И дори ако той бавно, но стабилно абсорбира вода, се оказва много трудно да изсъхне материала..
Затоплянето на рамкови сгради с дървени стърготини има доста дълга история. Те са абсолютно безопасни в екологично и санитарно отношение, но поставянето на такава термична защита няма да работи бързо. Дървените стърготини се използват не само за изолация, но и като постелка за животни, тор и в много други случаи. Затова доставчиците вече не го раздават безплатно, а предпочитат да получават пари за такъв търсен продукт. В голям град дървените стърготини се продават и в супермаркетите, но там нивото на цените е дори по -високо, отколкото в дъскорезниците.
За работа са подходящи само стърготини от твърда дървесина. Максимално допустимата влажност е 20%и е по -добре, ако е още по -ниска. Чистите дървени стърготини на строителните обекти не се използват дълго време, тъй като те се утаяват и образуват кухини, вътре може да се появи гъбичка.
Наложително е суровините да се третират с борна киселина или меден сулфат. Стандартната смес включва също глина или цимент (за довършване на тавана), вар или гипс.
Слоят дървени стърготини под пода трябва да бъде най -малко 200 мм, а в северните райони на Руската федерация тази цифра може да се увеличи с още 50%. Насипното полагане включва смесване на отпадъци от дървообработване със свързващи материали, след това съставът се излива във форми от дърво, върху които се полага пода. Основата е защитена от влага с помощта на крафт хартия, полиетилен и подобни материали. Съставът е разположен равномерно по цялата площ, само в редки случаи трябва да се трамбова. Крайната готовност на изолацията се постига за два дни..
Примери за готови сгради
Красивите рамкови вани могат да бъдат направени в най -различни дизайни. Ето как изглежда една структура с не твърде стръмен покрив, избутан напред над фасадата. Пред вратата се поставя своеобразна платформа, до която трябва да се изкачите по малко стълбище. Концепцията за дизайн е ясно изградена в духа на максимална естественост на сградата. Много ъглови бани, изградени по рамкова технология, са завършени с сайдинг..
При правилно изпълнение се оказва изключително трудно да се разграничат от обикновените дървени сгради. Съвременният подход към баните често включва използването на минималистичен стил. Ярък пример е показан на снимката – има само балдахин, малка стълба и стени от дъски и правоъгълен прозорец. Можете да изградите такава структура със собствените си ръце, освен това в най -кратки срокове. Лесно и удобно е да използвате някой от представените видове пране.
За информация как да изградите рамкова баня, вижте следващия видеоклип..